Многие велосипедисты при покупке горного велосипеда обращают внимание на обода. На то какие они – одно-, двух-, трехслойные. Сейчас правда даже недорогие горные велосипеды комплектуются двухслойными ободами. Многослойные обода – это дело хорошее. С ними восьмерка на колесе бывает реже, но даже трехслойные обода не являются панацеей.
Причина появления восьмерок состоит не только в сильных ударах колес. Которые зачастую сопровождаются еще и проколом камеры. Удар можно назвать завершающей стадией появления восьмерки. Начинается все с разболтанных спиц. Поэтому для профилактики следует периодически (достаточно раз в сезон, если вы не фанат езды по шпалам =) подтягивать спицы на колесах, особенно если у вас горный велосипед. Для этого используется специальный ключ для подтяжки спиц.
Но если восьмерка все же появилась, то это не критично. Для самостоятельного исправления вам понадобится кроме ключа для спиц карандаш или маркер и немного терпения. Сперва переверните велосипед и, держа карандаш или маркер на расстоянии 1 мм от боковой поверхности обода с восьмеркой, крутаните колесо. В месте где колесо кривое будет полоса. Затем проделайте аналогичную процедуру с другого бока обода.
Теперь будем заниматься исправлением восьмерки. Посмотрите как крепятся спицы и вы заметите что они чередуются, что вполне логично. Одна – с одного бока, следующая – с противоположного и т.д. Вот для этого мы и рисовали на ободе. Найдите спицу, ближнюю к центру нарисованной линии на одной стороне обода, идущую на противоположную сторону. Ее нужно будет натянуть, предварительно немного ослабив две соседние с ней спицы, крепящиеся на этой стороне. Причем натягивать нужно в 2 раза сильнее, чем расслаблять. Тоже самое надо сделать по линии на другой стороне обода.
Не увлекайтесь! Расслаблять и натягивать нужно совсем немного. В зависимости от «серьезности» восьмерки на колесе велосипеда, крутите спицы на 1/4-1/2 оборота. Затем сотрите линии и повторите процедуру, пока колесо не станет ровным. Вот и все, что надо делать для того, чтобы исправить восьмерку на колесе велосипеда.
Внимание! Если восьмерка стала не меньше, а больше, то верните все как было и еще раз внимательно прочитайте что и куда надо крутить. И очень важно чтобы у вас не осталось как ослабленных спиц, так и перетянутых. Сначала у вас возможно получится, да и то не идеально далеко не с первой попытки, но с опытом будет получаться отлично если не с первого, то уж точно со второго раза.
Особенно важно следить чтобы не было восьмерок владельцам горных велосипедов с ободными тормозами v-brake. На кривом колесе такие тормоза всегда будут чертить об обод, что ухудшит работу и сократит срок их службы.
Зачастую бывает, что обод сильно погнут и тогда так как описано с этим не справиться. В этом случае лучше обратиться в профессиональный сервис и возможно даже потребуется его замена. В любом случае будьте осторожны и берегите себя!
Все статьи раздела о ремонте горного велосипеда, чистке и смазки.
об авторе
Содержание
- ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ РЕМОНТА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ
- Как исправить восьмерку на колесе велосипеда
- Как убрать восьмерку на колесе велосипеда
- Как исправить восьмерку?
- Как исправить восьмерку колесе на велосипеде?
- Процесс ремонта дефекта обода типа «яйцо»
- Ремонт зонта
- Как исправить восьмерку на колесе велосипеда?
- Исправление восьмерок
- Как исправить «восьмерку» на колесе велосипеда
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ РЕМОНТА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ
Наименование услуг | Цена, руб. |
---|---|
. | |
ТОРМОЗА (Калиперы/машинки. Ручки. Колодки. Гидролинии. Тросы. Рубашки. Диски. Переходники/адаптеры.Переходники/адаптеры.) | |
Дисковые гидравлические. (Цена за одну сторону). | |
Замена тормоза в сборе, прокачанного | 200 |
Замена колодок | 150 |
Замена гидролинии, подгонка длины | 300 |
Замена тормозного супорта | 200 |
Замена ручки | 200 |
Прокачка | 400 |
Настройка тормозного супорта | 150 |
Настройка ручки | 150 |
Дисковые механические. (Цена за одну сторону). | |
Замена тормоза в сборе | 200 |
Замена колодок | 150 |
Замена троса, подгонка длины | 150 |
Замена рубашки, подгонка длины | 150 |
Замена тормозного супорта | 150 |
Замена ручки | 150 |
Настройка тормозного супорта | 150 |
Настройка ручки | 100 |
Общее. | |
Установка, снятие или замена диска | 150 |
Установка, снятие или замена переходника/адаптера | 100 |
Обновление/восстановление резьбы в посадочных местах | 250-500 |
Ободные: тип V-brake, ободные клещевые, тип U-brake. (Цена за одну сторону). | |
Замена тормоза в сборе | 250 |
Замена колодок | 200 |
Замена троса, подгонка длины | 150 |
Замена рубашки, подгонка длины | 150 |
Замена машинки | 150 |
Замена ручки | 150 |
Установка тормозного усилителя/бустера | 100 |
Установка модулятора усилия | 100 |
Настройка машинки и колодок | 150 |
Настройка ручки | 100 |
УПРАВЛЕНИЕ (Руль. Вынос. рулевая колонка. вилка) | |
Руль. | |
Настройка положения | 100 |
Обрез до требуемой ширины | 250 |
Установка/замена | 250 |
Установка/замена ручек руля (грипс) | 150 |
Настройка положения органов управления на руле | 150 |
Вынос. | |
Настройка положения | 50 |
Замена | 200 |
Снятие/установка проставочных колец | 100 |
Рулевая колонка. | |
Ремонт, техобслуживание, смазка | 450 |
Замена подшипников | 300 |
Устранение люфта | 150 |
Снятие конусного кольца со штока вилки | 200 |
Установка конусного кольца на шток вилки | 200 |
Снятие рулевой колонки | 250 |
Установка рулевой колонки | 400 |
Снятие одноразового якоря | 300 |
Установка якоря | 200 |
Замена стяжного центрального болта | 50 |
Замена крышки якоря | 50 |
Торцевание рулевого стакана рамы | 300 |
Вилка. | |
Установка/замена | 400 |
Обрез штока под размер | 250 |
СИДЕНИЕ. (Седло. Подседельный штырь. Хомут подседельного штыря.) | |
Настройка положения седла | 50 |
Установка/замена седла | 100 |
Установка подседельного штыря | 50 |
Обрез подседельного штыря до требуемой длины | 200 |
Установка/замена хомута подседельного штыря | 50 |
КОЛЁСА. (Покрышки. Камеры. Обода. Втулки. Спицы. Ниппеля. Флипперы) | |
Покрышки.
Как исправить восьмерку на колесе велосипедаКамеры. |
|
Установка/замена камеры или покрышки, перебортирование колеса | 150 |
Заклеивание камеры или покрышки (одна заплатка, без перебортирования) | 50 |
Накачивание колес | 50 |
Обода. Втулки. Спицы. | |
Сборка колеса. Переспицовка колеса: замена втулки, всех спиц, обода со спицами. (Для сложного плетения спиц коэффициент 1,2) | 700 |
Замена обода | 500 |
Установка/замена спицы/ниппеля | 50 |
Протяжка спиц на новом колесе после обкатки | 400 |
Центровка колеса | 100-200 |
Правка колеса простая: восьмерка до 5мм. (С заменой спицы по необходимости) | 300 |
Правка колеса сложная: восьмерка от 5мм. (С заменой спицы по необходимости) | 500 |
Переборка втулки переднего колеса со смазкой | 300-450 |
Переборка втулки заднего колеса со смазкой (без учета барабана кассеты) | 400-500 |
Переборка односкоростной дорожной втулки (с ножным тормозом) | 300 |
Регулировка натяжения конусов устранение люфта втулки переднего колеса | 200 |
Регулировка натяжения конусов устранение люфта втулки заднего колеса | 200 |
Ремонт втулки переднего колеса. | 300-500 |
Ремонт втулки заднего колеса | 300-500 |
Снятие и установка колеса на болтах или гайках; для велосипедов с регулируемыми (горизонтальными) дропаутами | 100-200 |
ПРИВОД. (Каретки. Шатуны. Педали. Ведущие звезды. Кассеты/трещётки. Цепь.) | |
Каретки. | |
Установка/замена каретки | 350 |
Ремонт каретки обычной | 400 |
Торцевание кареточного стакана рамы | 450 |
Обновление/восстановление резьбы в каретке | 400 |
Переборка разборной каретки | 500 |
Устранение люфта разборной каретки | 250 |
Шатуны. Педали. | |
Протяжка шатунов | 50 |
Установка/замена системы шатунов. (Без регулировки переднего переключателя) | 300 |
Ремонт системы шатунов | 450 |
Обновление/восстановление резьбы в шатунах | 350 |
Установка/замена педалей. | 100 |
Техобслуживание, ремонт педали на шарикоподшипниках | 100-200 |
Ведущие звезды. Кассеты/трещётки. Цепь. | |
Установка/замена/ ведущей звездочки/рокринга в системе | 150 |
Установка/замена трещетки, кассеты | 250 |
Установка/замена фривила | 200-400 |
Чистка трещетки, кассеты | 300 |
Переборка трещотки | 500 |
Переборка ореха | 400 |
Установка/замена цепи | 200 |
Уменьшение или увеличение длины | 200 |
Смазка цепи без промывки | 50 |
Промывка и смазка цепи включая снятие и установку | 400 |
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. (Переключатели. Манетки. Тросы. Рубашки. Наконечники.) | |
Установка/замена переднего/заднего переключателя | 300 |
Чистка, смазка переднего/заднего переключателя | 250 |
Замена роликов заднего переключателя | 150 |
Установка/замена троса/рубашки, подгонка длины | 200 |
Настройка переднего переключателя | 200 |
Настройка заднего переключателя | 200 |
Установка/замена манетки | 250 |
Замена петуха | 150 |
Правка петуха | 200-300 |
Правка перьев (дропаутов) | 300-500 |
АМОРТИЗАЦИЯ. (Вилки. Задние амортизаторы.) | |
Внешняя чистка и смазка амортизационной вилки | 300 |
Ремонт амортизационной вилки, если она ремонтопригодна. (Без стоимости деталей, категория – 1,2,3) | 500-800-1500 |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | |
Простое ТО (Осмотр и диагностика, смазка цепи, регулировка передач и тормозов, протяжка всех узлов велосипеда) | 1000 |
Комплексное ТО (Осмотр и диагностика, мойка, смазка цепи, регулировка передач и тормозов, замена запчастей (по необходимости), переборка (рулевой колонки, втулок, каретки, переключателя), исправление диагонального и радиального биения обода (восьмёрок | 2500 |
Сборка велосипеда из коробки | 1000-2000-3000 |
Мойка велосипеда | 300 |
Поговорить с мастером (15 минут) | 300 |
Наценка на сданный в ремонт грязный велосипед — стоимость мойки |
Срок выполнения зависит от сложности работ и загрузки мастерской и составляет от 1 до 5 дней.
Наценка на срочный ремонт (в присутствии клиента) – 30%
Ремонт и прокат велосипедов в Москве.
Как убрать восьмерку на колесе велосипеда
Иногда восьмерку видно невооруженным глазом, иногда для ее выявления нужно провести нехитрую процедуру с мелком или маркером, о которой написано ниже.
Прежде всего, нужно понять, почему образуется восьмерка. Некачественный материал обода, езда по неровным поверхностям, маневрирование и резкие торможения, регулярные удары и неудачные прыжки, и, самое главное, разболтанные или слишком крепко затянутые спицы.
Существуют несколько типов деформирования:
- Восьмерка – самая типичная деформация, когда часть обода изогнута, и выходит из плоскости вращения колеса;
- Яйцо – колесо сплющено и представляет собой не круг, а овал;
- Зонт – обод колеса не располагается в плоскости, проходящей точно посередине между наконечниками втулки; велосипед при этом стремится уйти в сторону.
Для того чтобы исправить восьмерку на велосипедном колесе, используют:
- Ключ спицевой для ослабления или натягивания;
- Мелок или фломастер для рисования по ободу колеса.
Как исправить восьмерку?
Поставьте велосипед вверх колесами. Поднесите фломастер к колесу и раскрутите его. В том месте, где есть деформация, изгиб, у вас получится полоса. После этого проделайте аналогичную процедуру с другой стороны. Собственно, ликвидация восьмерки, это поочередное ослабление и подтягивание спиц. Определяем, на какую сторону выступает восьмерка, и начинаем натягивать с противоположной стороны обода.
Натяжение всегда производят не радиально, а как бы наискосок по направлению касательной окружности втулки.
Как исправить восьмерку колесе на велосипеде?
Если дефект образовался напротив одной спицы, ее нужно подтянуть на 1/2 оборота, а соседние ослабить на 1/4.
Если восьмерка затрагивает группу из нескольких спиц, ремонт производится аналогично: определите спицу, которая находится по центру той маркерной линии, что у вас получилась. Спицы, расположенные ближе к центру деформации натягиваем сильнее, чем те, что ближе к краям. Аналогичную процедуру нужно проделать и с другой стороны обода. Например, подтягивая центральную спицу восьмерки на 1/2 оборота, две соседние нужно ослабить на 1/4, а последующие подтянуть на 1/8. Если этот процесс вы проделываете впервые и сомневаетесь, что все делаете правильно, лучше осторожно натягивайте спицы на 1/2 или на 1/4 оборота. После этого сотрите линии, и снова раскрутите колесо, повторив процедуру с фломастером. Действуйте таким образом до полного устранения.
Исправить восьмерку на колесе велосипеда иногда не удается ни со второго, ни с третьего раза – наберитесь терпения.
Некоторые специалисты советуют при завершении ремонта положить колесо на землю, опереть его на ось втулки и надавить всем весом на спицы (возможен характерный треск), для их усадки.
Процесс ремонта дефекта обода типа «яйцо»
В отличие от восьмерки, натягиваем спицы в нужную сторону с обеих сторон! Иначе, ремонт эллипса приведет к возникновению уже известной восьмерки. Например, если центральную спицу нужно подтянуть на 1/4 оборота, то следующие — на 1/8.
Ремонт зонта
Для исправления зонта лучше использовать специальное устройство – зонтомер, он выявляет симметрию или асимметрию между втулкой и ободом. Если его центральный винт соприкасается с осью, а лопасти не дотягиваются до обода – с этой стороны спицы подтягиваем. Если наоборот, лопасти лежат на ободе, а центральный винт не на месте – подтягиваем спицы с другой стороны. Нужно помнить, что на некоторых велосипедах специально смещают зонт (например, на многоскоростных).
Конечно, для устранения изгибов на ободе качественно можно обратиться к мастеру. Но восьмерки появляются регулярно, и, научившись исправлять деформации колеса самостоятельно, можно сэкономить и время, и деньги. Осуществить ремонт обода велосипеда не очень сложно, и получится почти у каждого опытного велосипедиста, хоть раз державшего спицевой ключ в руках.
Облако тегов:
как убрать восьмерку на велосипеде
Как исправить восьмерку на колесе велосипеда?
Исправление восьмерок
Восьмёрки на колёсах бывают двух типов:
- возникающие из-за неравномерной натяжки спиц;
- восьмёрки, имеющиеся в результате остаточной деформации обода, после полученного колесом удара и последующего искривления обода.
Восьмёрка на колесах опасна тем, что колесо становится мягче, т.е. приобретает повышенную чувствительность к стрессовым нагрузкам, что может привести к разрушению или сильной деформации обода во время движения и как следствие к падению велосипедиста, ДТП, травме, и разумеется к поломке установленного на велосипед оборудования. Не исправленные восьмерки на ободах (и прочие дефекты) приводят к увеличению сопротивления качению (попросту велосипед труднее едет) из-за постоянного смещения пятна контакта покрышки. Не протянутые колеса обладают меньшей жесткостью и соответственно уменьшают КПД велосипеда в целом и это заметно не только на разгоне но и при прохождении поворотов.
В первом случае (при возникновении искривлении ободов при недостаточной натяжке спиц) достаточно выполнить протяжку колеса. Как правило эту операцию нужно выполнять на новых велосипедах после пробега 200-300 км и проверять натяжку спиц в велосервисе каждые 1000-2000 км пробега.
Стоимость протяжки и исправления небольших восьмерок 400 р
Во втором случае, при деформации обода после удара, в зависимости от степени его повреждения мы можем исправить восьмерку, путем натяжения и ослабления некоторых спиц, а также применяя специальные приспособления — пресса и вытяжки. Для правки стенок ободов (при сильных ударах в колеса, стенки деформируются, при этом становится не возможным забортировать покрышки правильно) применяются специальные зажимы и приспособления. Также используя специальный деревянный зажим и резиновую киянку возможно выровнять стенки недорогих ободов, тормозная плоскость которых была повреждена. Помните, что в некоторых случаях обод разумно сменить на новый.
Стоимость исправления восьмерок после сильной деформации — от 400 до 600 р
В нашей веломастерской выполняются все виды работ по исправлению всех видов восьмёрок.
Исправление восьмерки на колесах 29er. Спицы плоские, обода Ryde, весом чуть больше 300 гр с усилием натяжки не более 120 кгс
Сложность работ заключается в том, что при усилии менее 100 кгс колеса не будут достаточно жесткими и обладать хорошей отдачей, а при усилии 120 кгс существует риск поломки обода. Более того несмотря на то, что колеса с пробегом и не обладают ровным ободом, нужно сделать так, чтобы разбег между натяжением спиц не превышал 10 кгс, чтобы при дальнейшей эксплуатации не возникло биение вследствие просаживания перетянутых спиц. Более того, нужно обладать высоким опытом работы при кручении ниппелей на плоских спицах, которые во первых нужно удерживать от скручивания и чувствовать вращения нипеля
Примеры работ:
Создано 03.07.2013Категория: Выполняемые работы веломастерской
.
Как исправить «восьмерку» на колесе велосипеда
Владельцы велосипедов с течением времени начинают замечать ненормальности в работе велосипедных колес, скажем, у велоколес появляются боковые биения, а как исправить дело, решительно не знают. В этих заметках я попытаюсь в общих чертах рассказать, как исправить так называемую «восьмерку» колеса велосипеда. Но сначала немного теории.
Спицевое колесо представляет из себя пространственную ферму, что обеспечивает ему достаточную жесткость. Ведь если бы спицы на ступице располагали на одном диске ступицы, то положение обода по отношению к оси было бы не только не предсказуемо, но и не управляемо. Только благодаря тому, что спицы поочередно закреплены на двух дисках ступицы, обод оказывается в фиксированном положении по отношению к ступице, то есть к оси.
Если внимательно присмотреться к ступице, то обнаруживается такая закономерность: все спицы, расположенные на наружной плоскости одного из дисковых выступов ступицы, отклонены от радиуса против часовой стрелки. Другие же спицы, расположенные на внутренней плоскости этого выступа, отклонены от радиуса по часовой стрелке (см. рис.).
![]() Расположение спиц на дисковом выступе ступицы. |
На дисковом выступе они поочередно установлены через одно отверстие, а на ободе — через два (два других отверстия заняты спицами с другого дискового выступа ступицы). По такой же схеме закреплены спицы и на другом диске ступицы. (На колесе велосипеда моего сына спицы установлены именно по такой схеме, только спицы, находящиеся с наружной стороны дискового выступа смещены относительно радиуса по часовой стрелке. — Примечание редактора.)
Биения обода бывают радиальными и аксиальными. Замечу, что для проведения качественной балансировки обода резину с него желательно снять. Затем, вновь закрепив колесо в вилку установленного вверх колесами велосипеда, начинают крутить это колесо на оси, чтобы определить характер и степень его «биения». Для большей наглядности к ободу надо что-то приблизить вплотную, например, прикрутить к перу вилки на уровне обода отрезок проволоки. «Лечение» обода, по моему мнению, лучше всего начинать с устранения бокового (аксиального) биения. Для этого помечают все «бугры» и с той и с другой стороны обода. Каждому «бугру» на одной стороне обода, понятно, соответствует «яма» с другой стороны. Немного отпустив в зоне «бугра» ниппеля нескольких спиц, расположенных на дисковом выступе ступицы со стороны «бугра», там же начинают подтягивать ниппеля спиц, находящихся на диске ступицы со стороны «ямы». Пожалуйста, внимательно прочтите эту фразу еще раз и проделайте соответствующие операции непосредственно на колесе. Вы сразу же убедитесь, что «бугор» начал выравниваться.
Обычно одного оборота нужных ниппелей бывает достаточно для «удаления» бугра.
Избавившись таким образом от всех аксиальных биений, займемся устранением радиальных. Известно, что при наличии радиальных биений колеса даже движение по ровной дороге напоминает езду по брусчатке. Расположив поближе к ободу какой-нибудь ориентир, например гаечный ключ, пометим на ободе все выступы («бугры») и впадины («ямы»). Теперь ослабим ниппеля всех спиц под «ямами» и подтянем — под «буграми». И ослабляем, и подтягиваем ниппеля в соответствии с контуром молодого месяца. То есть больше всего подтягиваем (отпускаем) ниппель в центре «ямы» («бугра»), постепенно уменьшая изменение натяжения спиц к краям «ям» («бугров»).
При осуществлении всех этих операций добиваются того, чтобы все спицы имели одинаковую степень натяжения. Иначе, избавившись от одной напасти, можно приобрести другую — перетянутые спицы начнут обрываться.
И в заключение несколько практических советов. При регулировке (вращении) ниппелей лучше смазать резьбовое соединение керосином, который желательно запускать не только со стороны ступицы, но и со стороны камеры. Если заводской ниппельный ключик вышел со строя, придется сделать самодельный, но только из качественной стали. Если при вращении ниппеля он «не идет» и возникает вероятность отлома спицы, эту спицу надо зажать ручными тисочками.
Ну и последний совет: не бойтесь ремонтировать «восьмерки»!
Ровной дороги вам и ровных колес без «восьмерок»!
В. Болдырев.
Еще о велосипедах — модели велосипедов, устройство, ремонт,
тюнинг велосипеда и многое другое…
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки: |