Можно ли обойтись без вытяжки на кухне

Далеко не всегда есть возможность установить на кухне вытяжку. Кому-то не позволяет площадь кухни, кому-то — финансы, а некоторые вообще не видят необходимости в этом агрегате. Поэтому для многих является актуальным вопрос: можно ли обойтись без вытяжки на кухне?

Для того чтобы ответить на него, нужно разобраться с конструкцией и назначением данного прибора.

Назначение

Специализированное вытяжное устройство предназначено для удаления посторонних запахов и излишков влаги, которые возникают в процессе приготовления пищи.

Стандартная кухонная вытяжка

Исходя из этого, ответить на вопрос как обойтись без вытяжки на кухне можно двумя способами:

  1. Открыть форточку. Сделать это элементарно, но такой способ подходит далеко не всем. Ведь через открытую форточку в квартиру будет проникать холод зимой и жара в летний период времени. Кроме этого будет поступать пыль, а если на окне нет сетки, то еще тополиный пух и насекомые.
  2. Сделать систему принудительной вентиляции. Принудительная вентиляция может быть нагнетательная и вытяжная. Вытяжная подразумевает, что вместо вентиляционной решетки в воздуховод будет установлен специальный вентилятор. Нагнетательная — вентилятор будет установлен в приточное отверстие. Нагнетательный вентилятор может быть как самым простым, так и с рядом дополнительных функций (очищение, увлажнение, подогрев воздуха). Читайте про особенности принудительной вентиляции здесь: http://kvarremontnik.ru/prinuditelnaya-ventilyaciya-v-vannojj-komnate-kak-sdelat/

Можно обойтись и естественной вентиляцией с системой клапанов. Но регулировать скорость воздухообмена такой системы практически невозможно, да и в жаркий период года такая вентиляция работать не будет.

Виды

Представленные на рынке вытяжные устройства бывают двух видов: циркуляционные (воздух идет по кругу, проходя через систему угольных фильтров) и с выводом (отработанные воздушные массы выводятся через вентиляционные каналы).

Проточная и рециркуляционная вытяжка

У каждого вида есть ряд своих достоинств и недостатков. Так циркуляционные агрегаты гораздо компактнее и дешевле, но убирают они только посторонние запахи, оставляя излишки влаги в помещении.

Вытяжки, выводящие отработанные воздушные массы вовне прекрасно справляются, как с запахами, так и с излишками влаги, но стоят на порядок дороже.

Вторым существенным недостатком вытяжек с выводом отработанных воздушных масс является постоянный приток свежего воздуха, который сквозь приточные отверстия (или щели) попадает в квартиру взамен выведенного.

С одной стороны, свежий воздух – это прекрасно, а с другой – в зимний период времени такой способ очищения связан с существенными теплопотерями. Плюс — дополнительная пыль, которая принудительно проникает в квартиру вместе с уличным воздухом.

Стоит заметить, что ни одна, даже самая мощная вытяжка не избавит от жирового налета, который постепенно накапливается на всех поверхностях кухни. Вытяжка может только уменьшить количество жира на стенах и предметах интерьера, так как большая часть жировых отложений будет скапливаться на фильтрах грубой очистки (сетках). Если над кухонной плитой разместить купол без специальной вытяжки, то большая часть жира, с тем же успехом, будет оседать на куполе.

Таблица рекомендуемых мощностей для кухонной вытяжки

Так как совсем обойтись без вытяжки на кухне практически невозможно, то каждый сам решает, нужен ли для очистки воздуха специальный агрегат или можно обойтись без него.

При этом должно учитываться сразу несколько параметров:

  1. Площадь кухни: чем больше площадь, тем больше потребность в вытяжном устройстве.
  2. Частота приготовления пищи.
  3. Преобладают в меню жареные блюда или приготовленные на пару.
  4. Наличие в комнате вентиляции.
  5. Климатическая зона.
  6. Индивидуальная переносимость шума. Все вытяжные устройства являются достаточно шумными агрегатами.

Дополнительная информация — в видео ролике ниже. Обязательно с ним ознакомьтесь, чтобы понять, «можно ли прожить» без вытяжки на кухне. 

Делаем шаблон для установки подрозетников

При монтаже современных розеток или выключателей внутренней установки их механизмы должны размещаться в специальной пластиковой коробочке — подрозетнике. На сегодняшний день практически вся электрическая фурнитура выполняется таким образом, что позволяет установить в один ряд несколько розеток или выключателей.

Согласитесь, что одной розетки на кухне уже не хватает, а розетками, установленными на разных концах стены не всегда удобно пользоваться. Поэтому зачастую электрика проектируется таким образом, чтобы в одном месте размещалось несколько точек для подключения бытовой техники. Это очень практично и функционально.

Некоторые мастера по незнанию выполняют сборку не под одну многопостовую рамку, а устанавливают рядом отдельно стоящие розетки. Такая конструкция не создает впечатления единого целого устройства, из-за этого такой монтаж не совсем красиво смотрится.

Профессионалы при монтаже блока розеток всегда используют декоративную рамку на два, три или четыре окна. Но порой бывает так, что на завершающем этапе монтажа розетки с трудом удается установить в коробки, из-за того что они накладываются друг на друга.

Декоративная рамка в этом случае также не стает на свое место. Связано это с тем, что при установке подрозетников не соблюдалось расстояние между их центрами. В идеале расстояние между центрами подрозетников должно составлять 71 мм. А при установке большого числа коробок они начинают смещаться друг относительно друга или деформируются под действием шпаклевочной смеси.

Добрый день дорогие друзья! Я снова рад приветствовать вас на сайте «Электрик в доме». В этой статье поговорим об одной простой и, наряду с тем, полезной штуке для установки подрозетников в стены из кирпича, бетона и газоблоков. Те люди, которые профессионально занимаются электромонтажом, знают, как порой непросто ровно установить блок из пяти розеток.

При помощи несложного приспособления, о котором пойдет речь в данной статье, можно осуществлять установку подрозетников с точностью до миллиметра. Подобные штуки не вырабатываются промышленными предприятиями, поэтому мастера самостоятельно делают подходящие для них самоделки. Данное приспособление на сленге электриков называется шаблон для установки подрозетников. Также встречаются такие названия как кондуктор или макет, но все они выполняют одну и туже функцию.

Планка для установки подрозетников

Большинство пластиковых коробок для монтажа розеток имеют размеры 68 мм в диаметре и глубину порядка 45 мм. Коробки у разных производителей могут немного отличаться между собой по размерам и характеристикам, но функционал у всех одинаковый — будучи собранными в блок, они обеспечивают межцентровое расстояние устанавливаемых механизмов в 71 миллиметр.

Чтобы при монтаже коробки не плясали друг относительно друга их необходимо жестко зафиксировать между собой. Как коробки собираются в блок? Рассмотрим подрозетники фирмы Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно присмотреться на передней части имеются специальные защелки для стыковки нескольких коробок.

Состыковать коробки можно также при помощи специальных соединителей – заглушек.

На первый взгляд, дело кажется простым – после сбора коробок в блок автоматически получаются требуемые межцентровые размеры. Зачем вообще необходим какой-то шаблон для установки подрозетников? Все итак отлично стыкуется.

Однако следует учитывать, что для закрепления подрозетника следует заполнить раствором все пространство между стенками отверстия в стене и самим подрозетником.

Можно обойтись без вытяжки?

Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. И когда коробку начинаешь вдавливать на место, раствор начнет выходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего получается очень прочное фиксирование подрозетника.

Но при вдавливании коробки необходимо приложить изрядное усилие, под действием которого пластиковый подрозетник может попросту лопнуть или изменить форму (стать овальным), а блок из нескольких коробок обязательно расплывется в разные стороны. На финальной стадии установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недочеты суппортами невозможно.

Более того коробки при установке должны быть четко установлены по уровню, чтобы торцы не выпирали и небыли утоплены, а находились заподлицо со стеной. При установке блока подрозетников голыми руками такое сделать можно, но на это тратится очень много времени и усилий.

Именно для решения таких задач я сделал себе такое приспособление, как шаблон для установки подрозетников которое позволяет экономить не только время, но и нервы.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Приступим непосредственно к изготовлению нашего устройства. Для этого я взял алюминиевый уголок размером 40х40 мм. Длина уголка зависит от количества устанавливаемых в блоке подрозетников, плюс необходимые отступы от каждого края для крепления уголка к стене (примерно 10 – 15 см с каждой стороны). Я решил сделать макет для пяти подрозетников поэтому взял уголок длиной 60 см.

Да кстати совсем не обязательно делать шаблон из уголка и тем более из алюминиевого. Можно взять любой жесткий материал произвольной формы, у кого что есть, например трубопрофиль. Удобство шаблона из алюминия в его легкости. Кстати возникали идеи сделать макет из дин-рейки, там и отверстия сверлить не нужно.

Теперь по центру ребра, где будут крепиться коробки необходимо разметить линию. С обеих сторон уголка с помощью рулетки находим центр и отмечаем карандашом линию.

По намеченной линии будем сверлить отверстия для крепления подрозетников с помощью саморезов. Наш шаблон для установки подрозетников практически готов. Приступаем к высверливанию отверстий. Для этого нам в помощь шуруповерт и сверло по металлу размером 3 мм.

Отступаем от края уголка 12 см и сверлим первое отверстие. Чтобы сверло не соскальзывало с намеченного места сверления, рекомендую его накернить.

Затем замеряем расстояние между центрами саморезов подрозетника и переносим его на наш шаблон. У меня получилось 60 мм. Это будет точка для высверливания второго отверстия. Аналогичным образом высверливаем отверстия для всех подрозетников в блоке.

Примеряем коробку на планке

По краям уголка отступаем по 5 см и высверливаем еще два отверстия. При монтаже это поможет прижать к стене всю конструкцию.

Теперь закрепим на готовом макете все подрозетники, получается ровная конструкция, которую удастся вставить в стену без перекосов и изгибов.

Давайте посмотрим, какое расстояние у нас получилось между центрами коробок относительно высверленных отверстий:

Для установки блока подрозетников с помощью шаблона накидываем в отверстие в стене немного раствора, просовываем провода в подрозетники и крепим шаблон к стене.

Предварительно нужно пробурить в стене отверстия. Уголок к стене фиксируем дюбелями.

Удобство такой конструкции в том, что все коробки устанавливаются с точным расстоянием друг относительно друга, и нет необходимости постоянно выверять и поправлять каждую коробку до полного высыхания раствора. Также исключается деформация коробок, и все они выставляются заподлицо со стеной.

Можно по краям сделать заточки, чтобы удобно было выставлять шаблон по горизонтали.

Надеюсь, дорогие друзья статья была для вас интересной, и данное устройство поможет вам облегчить и ускорить монтаж. У кого какие мнения? Может уже кто-то пользуется данной конструкцией или есть мнения как ее улучшить. Давайте делиться опытом.

Рано или поздно, в процессе ремонта в квартире приходит черед электромонтажных работ. Сегодня я хочу вам рассказать, как заменить проводку в квартире и сделать ее так, как удобно вам. Начнем мы с розеток.

Кухня без вытяжки — преимущества и недостатки

Намечаем расположение розеток в комнатах, кухне, если надо в прихожей. Сейчас чаще установку розеток производят на высоте 30 сантиметров от пола. После того, как места для розеток намечены, берем в руки перфоратор, насаживаем коронку с победитовыми резцами и начинаем шуметь. Если под рукой нет такой коронки, то можно просто просверлить по намеченному контуру отверстий и выдолбить отверстия для установки подрозетника насадкой для долбления на перфоратор.

Питание на розетки задумано провести в полу, поэтому необходимо выдолбить опуски от выемки для розетки до пола, что бы в эту штробу поместился кабель 3х2,5. Пришла очередь проложить линии кабелей на розетки. Распаковываем бухту с кабелем, отмеряем необходимое колличество кабеля от намеченной розетки до места, где планируется разместить распределительный щиток. Теперь необходимо затянуть кабеля в гофру диаметром 20 мм, на сверлить трассу в полу, накрутить клипс для надежного крепления кабеля на полу, что бы в дальнейшем, при монтаже полов не повредить кабеля.

Далее мы производим установку подрозетника в подготовленный отверстия. Для этого нам потребуется немного гипсовой шпатлевки, например черновой. Разводим шпатлевку в теплой воде до вязкой, не текучей консистенции, промазываем отверстие и штробу грунтовкой, для надежного сцепления гипса с бетоном.

Итак, приступаем!

Укладываем провод в штробу, просовываем конец кабеля в отверстие в подрозетнике, наносим небольшое количество шпатлевки прямо внутрь отверстия и вдавливаем подрозетник с концом провода прямо в шпатлевку. Для правильной ориентации подрозетника в отверстии необходимо воспользоваться уровнем, смотрите как это делается на фото.

Отъюстировав положение подрозетника в отверстии, замазываем шпатлевкой штробу с размещенным в ней кабелем и удаляем излишки шпатлевки шпателем. Теперь оставляем застывать шпатлевку и приступаем к монтажу остальных силовых точек в квартире. После того, как все подрозетники будут вмазаны и шпатлевка высохнет, то можно приступать к монтажу и расключению розеток. В другой статье я опишу, как правильно собрать распределительный щиток в квартире, ну а пока вы можете ознакомиться как вообще производится сборка щита на примере много группового щитка распределительного.

Процесс установки подрозетника на фото:

Вмазывание подрозетника

Готовый вмазанный подрозетник

Набор инструментов и обработка штробы и отверстия грунтовкой

Вырезаем отверстие для кабеля

Еще раз примеряем и укладываем кабель по штробе

Заполняем отверстие шпатлевкой гипсовой

Если у вас возникли какие-то сложности, вы всегда можете обратиться к нам за помощью заполнив форму ниже, или позвонив нам по телефону.

Будем рады помочь!

Подрозетник — это пластиковый цилиндр, который монтируется в стену, для последующей установки в нем розеток или выключателей. Существуют наборные подрозетники (как на картинке) и двухместные, трехместные, четырехместные и т.д.. Так же подрозетники различаются по виду монтажа: для монолитных оснований и для листовых материалов. Стандартные размеры подрозетника: диаметр 60 мм, глубина 40 мм.

Рассмотрим крепление подрозетника в монолитное основание.

Прежде всего, нужно определиться, где будет находиться подрозетник, решить, сколько штук Вам надо и выбрать высоту от пола. Если делаете подрозетники для розеток, то рекомендуемая высота 25-50 см от пола, если подрозетники для выключателей, то высота 90-120 см от пола.

Так же, необходимо продумать с какой стороны будет подводиться электропровод, чтобы правильно сделать отверстия в подрозетнике. В примере провод подводиться в один подрозетник сверху.

Затем необходимо выбить углубление в стене по размеру подрозетников, таким образом, чтобы они были вровень со стеной. Лучше всего выбивать перфоратором с насадкой пикой. Так же, можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском, чтобы выпилить по контуру, а затем выбить середину перфоратором. В этом случае получится ровное, аккуратное углубление, но пыли от этого способа будет очень много.

Чтобы вклеить подрозетники, подойдет шпаклевка или клей для плитки. Если Вы хотите сразу приступить к монтажу проводки, то рекомендую использовать алебастр (строительный гипс), время схватывания у него порядка 5 минут.

В нашем примере используется шпаклевка. Разводим ее с водой, и наносим шпателем в углубление.

Берем подрозетники и вставляем в углубление, но не сильно утапливая.

С помощью уровня утапливаем подрозетники вровень со стеной. Прижимаем уровень горизонтально и вертикально к каждому подрозетнику.

Выравниваем подрозетники горизонтально.

Вытяжка на кухне, так ли она необходима?

Используем отверстия для саморезов на корпусе подрозетника как ориентир, прикладываем уровень и выравниваем. Если у Вас больше трех подрозетников, то так же нужно следить чтобы они не прогнулись, все отверстия для саморезов должны быть на одной прямой. Выставив, замазываем края, оставляя небольшой незамазанный участок сверху, для прокладки провода.

После прокладки провода можно замазывать полностью.

Таким же образом можно устанавливать любое количество подрозетников.

Установка подрозетников в пустотелые конструкции.

Рассмотрим пример крепления подрозетника в блок вентиляции. Толщина стенок у этого блока около 3 см, что вряд ли позволит установить подрозетник на шпаклевку, но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает.

Выпиливаем отверстие болгаркой с алмазным диском по размерам подрозетников.

Используя камушки, кусочки гипсокартона и всякую хрень, выставляем подрозетники по уровню.

Теперь аккуратно запениваем края, используя монтажную пену.

Протягиваем провод и запениваем до конца. После полного отвердевания пены обрезаем лишнее.

И последнее что еще не упоминал, это крепление подрозетников к гипсокартону или к другим листовым материалам.

Для этого потребуется коронка нужного диаметра, а так же специальные подрозетники. Определить их можно по внешнему виду, они имеют два дополнительных зацепа по краям.

Для того чтобы их установить достаточно высверлить отверстие равное внешнему диаметру подрозетника, вставить его, а затем закручивать два винта по краям, до тех пор, пока подрозетник полностью не прижмется к поверхности.

Вот и все. Удачного монтажа:)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *