Перекрытия в зданиях, подлежащих в настоящее время реконструкции, до первой половины XIX в. устраивали в виде сводов из кирпича или полностью из дерева, а с конца XIX в. также из кирпича, бетона и дерева по металлическим балкам.
Кирпичными сводами перекрывали пролеты порядка 4—7 м между несущими стенами преимущественно в нижних этажах домов, где меньшее значение имеет распор.
Своды применялись разных видов (рис. 74). Наиболее распространен был простой вид свода — цилиндрический. Им перекрывались помещения с любыми соотношениями сторон, тогда как другие формы сводов пригодны для перекрытия помещений, близких по форме к квадрату, в особенности крестовый и сомкнутый.
Толщину сводов в верхнем участке (ключе) назначали от 7г ДО 1 кирпича при пролете порядка 6 м и очертании по «третной» дуге, т. е. по шестой части окружности. К пятам толщина сводов увеличивалась до 1,5—2 кирпичей. Дефекты сводов в виде трещин появляются обычно от неравномерной осадки стен; если же осадка прекратилась, то даже разделившийся на отдельные участки свод сохраняет устойчивость.
В конце XIX в. начали широко применять перекрытия над подвальными и нежилыми этажами жилых домов, в общественных и промышленных зданиях, из кирпичных сводиков, бетонных и железобетонных (в более позднее время), по металлическим балкам (см. рис. 76, п). Расстояние между балками принималось: при кирпичных сводах — 1,1 —1,4, бетонных— 1,1—2,2 и железобетонных 1,1—2,9 м. Толщина кирпичных сводиков была У2 кирпича, бетонных— 100—140 мм, железобетонных — от 45 до 150 мм. При просадках несущих элементов здания иногда обрушались отдельные участки таких перекрытий, но на прочных грунтах они весьма надежны.
Рис. 74. Кирпичные своды: а — основные формы: 1 — цилиндрический; 2 —сомкнутый; 3 —крестовый; б — производные формы: 4 — бочарный; 5 — вспарушенный сомкнутый; 6 — вспарушенный крестовый; 7 —парусный; в — устройство основания для пола по сводам
Деревянные перекрытия были распространены широко — до 80% в домах традиционных конструкций с давних времен и до начала 40-х годов нашего столетия. Пролеты деревянных балок до 90-х годов прошлого столетия достигали 6—8, а в отдельных случаях 11 м (см. рис. 24). Среднее расстояние между балками—-1,1 м (1,5 аршина). Однако это расстояние допускалось увеличивать до 1,6 м и уменьшать до 0,5 м (рис. 75) для устройства в стенах дымовых и вентиляционных каналов или чтобы не опирать балку на оконную перемычку.
Количество необходимых балок определяли по правилу: «Число балок в помещении (между двумя капитальными стенами) получим, если ширину его в саженях умножим на 2 и прибавим единицу». По правилам того времени глубина заделки должна иметь столько вершков, сколько саженей в пролете плюс 1,5 вершка. При заделке балок обязательно обеспечивался доступ воздуха к их торцам (см. рис. 76, к).
Рис. 75. Расположение деревянных балок перекрытия: I — обрешетка по балкам; 2 — то же, между балками
Конструкции деревянных перекрытий были весьма разнообразны, но в них всегда можно различить основные функциональные составные части. Деревянные балки в наиболее старых постройках вытесывались вручную из бревен диаметром порядка 350 см с «черепами» для укладки заполнения между ними (рис. 76,а). Позднее балками служили брусья из бревен диаметром 30 см с прикрепленными к ним черепными брусками (рис. 76,6). Балки из двух и одной доски применялись только в пролетах до 2,5 м.
Для приблизительного определения высоты балок применяли правила: «Толщина (высота) балки должна иметь вдвое больше вершков, чем длина саженей»; «Толщина балки должна быть не менее ‘/24 междустенного расстояния».
Второй составной частью деревянных перекрытий являются заполнения между балками. Эту часть перекрытия выполняли из накатника (подтоварника)—тонких бревен толщиной 11—14 см (рис. 76,6), из пластин (половин бревен диаметром порядка 22 см, рис. 76,а), а в более поздние времена — из двух рядов досок толщиной 40 мм с прокладкой войлоком или толем (рис. 76,г). Третьей частью перекрытия была смазка или слой пластичной глины толщиной около 2—3 см, иногда по войлоку. Четвертой его частью служила засыпка строительным мусором или выстилка битым кирпичом толщиной 60—80 мм с обязательной воздушной прослойкой До верха балок (низа лаг или обрешетки) в 2—5 см.
По верху балок устраивали конструкцию пола. На балки укладывались лаги толщиной 6 см с расстояниями 0,7 м или обрешетки (рис. 76, а, в) или сплошной настил из одного или двух слоев (рис. 76, г). На такой так называемый черный пол укладывались щиты паркета или доски пола.
Составной частью перекрытия являлась и отделка потолка, которую выполняли в виде штукатурки по драни, нередко с прокладкой под дранью слоя войлока для повышения качества потолка и изолирующих свойств перекрытия.
Кроме описанных выше типичных конструкций применялись многие другие варианты, в особенности в тех зданиях, где производили те или иные ремонтные работы. Общая толщина перекрытий достигала обычно 45 см (10 вершков), но наблюдались колебания в большую и меньшую стороны. Деревянные перекрытия по металлическим балкам начали применять в строительстве с последних десятилетий XIX в. (рис. 76, к, л, м). Их основывали на двутавровых балках порядка 22—27 номеров с расстояниями между ними 1,1 —1,4 м. Состав и конструкции заполнений между балками были те же, что и у деревянных балок; обязательно укладывали изоляционные прокладки. В местах опирания деревянных составных частей перекрытия на металлические балки обязательно укладывали изоляционные прокладки. Толщина перекрытий обычно несколько меньше 35 см.
В 20—40-х годах перекрытия по деревянным и металлическим балкам устраивали значительно более экономичные (рис. 76, е). Деревянные балки изготовляли обычно из досок размером 50X200 или 60×240 мм. Укладывали их через 600, 800, 1000 мм. Иногда вместо накатов делали подшивку (рис. 76,и). Общая высота перекрытий сократилась до 25—30 см. Пространство между балками заполняли также легкобетонными и гипсовыми плитами и блоками.
Деревянные перекрытия 20—30-х годов предельно экономичны по своей конструкции, но иногда не удовлетворяют требованиям по вибрации и зыбкости. Пролеты балок в полностью деревянных перекрытиях в эти годы были уменьшены до 3,5—4,5 м введением в конструкцию перекрытий прогонов. Прогоны опирали на дополнительные столбы и располагали в продольном или поперечном направлениях к длине здания.
Рис. 76. Перекрытия зданий (включая конструкции пола) традиционной постройки конца XIX — начала XX в.:
а—перекрытие по деревянным балкам с черепами, обрешетка на балках, накат из пластин; б — то же, балки с черепными брусками, подбор |из накатника; в — то же, обрешетка между балками; г — то же, балки с жуковинами, накат (подбор) из двух слоев досок, Йбдшив- ной потолок, пол из двух слоев досок (черный и чистый); д — то же, балки круглые, подбор в пазах, пол из шпунтованных досок, подшивной потолок. Перекрытия 1920—1930 гг.: е — балки из брусьев, щитовой накат (доски внизу, рейки сверху), пол из шпунтованных досок по лагам; ж —дощатый накат, подшивной потолок, пол из двух слоев досок по лагам; и — подшивной накат, дощатый пол; к—п — перекрытия по металлическим балкам; к — с деревянным заполнением; л —с кирпичными сводиками; м — с бетонным заполнением; к — опирание деревянных балок на наружную стену; о —чердачное перекрытие при деревянных балках; п — то же, при металлических балках; р —рельс; 1 — балка; 2—Черепной брусок; 3 — накат; 4 — глиняная смазка; 5 — выстилка кирпичом, засыпка строительным мусором, легкий бетон; 6 — обрешетка; 7 —щит основания паркета; 8 — паркет; 9 — штукатурка; 10 — лага; 11 — пол черный дощатый; 12 — то же, чистый; 13— тощий бетон; 14 — пол из керамических плиток на цементном растворе; 16 — подшивка потолка
В наиболее старых зданиях жесткость деревянных перекрытий, выполненных с большими запасами, достаточно высока — в них не наблюдается вибрации и зыбкости. Появление металлических балок с их большей несущей способностью позволило увеличивать пролеты до 7—11 м, но это привело к появлению прогибов и вибраций перекрытий. Для увеличения жесткости и неизменяемости перекрытий начали устраивать деревянные несущие перегородки. С течением времени наличие их приводило к обратному результату, так как перегородки скорее разрушались и деформировались, чем перекрытия.
Для повышения жесткости балочно-накатных перекрытий балки связывали со стенами при помощи металлических анкеров.
Дефекты деревянных перекрытий, изменение последних во времени главным образом объясняются свойствами или особенностями дерева как органического материала. Дерево в конструкциях перекрытий разрушается чаще всего от гниения, а иногда от грибков, плесени и реже дереворазрушающими насекомыми. Эти дефекты могут возникать и действовать отдельно или в различных сочетаниях друг с другом. Наиболее часто в перекрытиях подгнивают концы балок у наружных стен, а также различные их участки, находящиеся под помещениями с повышенной влажностью. Кроме того, нередко подвергаются разрушениям перекрытия чердачные и расположенные над сырыми подвалами и подпольями.
Строительный форум Околоток > ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ > Перекрытия > А сколько можно нагружать плиту перекрытия (6 пустот) ?
PDA
Просмотр полной версии : А сколько можно нагружать плиту перекрытия (6 пустот) ?
Субж ? Заводскую !?
Можно ли на нее ставить стену в пол-кирпича высотой 3 метра ?
……………….||
……………….||
_____________________
|||……………………….. |||
Вот так примерно ?!
Второй вариант — вдоль плиты стена….
Брат Сергей
12.04.2007, 13:23
а стена несущая? На нее опирается перекрытие следующего этажа?
Нет, перегородка внутренняя !
Брат Сергей
12.04.2007, 17:06
Тогда рекомендую рассмотреть вариант с перегородкой по каркасной технологии, быстро, дешево, и что самое важное в таком случае — не нагружает сильно перекрытия. В случае с керпичной перегородкой нагрузка на перекрытие будет больше, можно даже посчитать вес этой стены плюс минус. Если стенка сплошная, без дверных проёмов, и хочется все таки керпич, то я бы тогда предусмотрел в нижнем ряду стенки армированный ростверк, с опорой на смежные несущие стены (перфоратором долбить сквозные дырки под арматуру, и ставить их на винты, внатяг), роствек нагружать только после набора половины прочности, на половине стены еще один аналогичный горизонтальный армопояс.
Брат Сергей, спасибо ! Сегодня смотрел эстакаду… на нее заезжают грузовики… В т.ч и груженные… И ничё, стоит, вроде… из плит таких же…
Хотя, циферку интересно было бы посмотреть — дабы прикинуть !
😉
И ничё, стоит, вроде… из плит таких же… Плиты разные бывают, различить можно только сломав, и посмотрев диаметр арматуры. Например пустотки ПК есть на расчётную нагрузку 450, 600, 800, 1250 кг/м2. Соответственно обозначаются они ПК4.5- , ПК6- и т.п. Количество бетона и пустот в них одинаково, разница только в арматуре. Сомнительно что большегрузные машины по пустоткам ездят!
TTOL , спасибо ! 😉 Думаю, что у меня нормальные плиты ! 😉 Арматура там нехилая торчит ! 😉 Надо будет померять ! 😉
Но, в любом случае, буду закладываться на самую слабую ! 😉
Народ, а сколько весит один кирпич ?! 😆 😆 😆
Но, в любом случае, буду закладываться на самую слабую ! Вроде самые ходовые ПК6-… и ПК8-…, во всяком случае это утверждают продавцы 😀
Народ, а сколько весит один кирпич ?! Посмотрите на сайте вашего производителя, сейчас разных кирпичей великое множество.
Для прикидки:
1. Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе 1800кг/куб.
2. Силикатного (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе 1800кг/куб;
3. Керамического плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе — 1600кг/куб кладки
Т.е. если вариант 3., стена в полкирпича высотой 3м, то нагрузка на пол от метра стены=600кг!
спасибо !
Люди, а можно на плиту перекрытия поперек поставить ДЕРЕВЯННУЮ НЕСУЩУЮ стену? У меня родственники хотят изменить планировку второго этажа. В принципе, им там жить, но в их варианте стены идут поперек через все плиты. Эти перегородки планировались, но именно как перегородки…
Перекрытия 6-метровые, два пролета (общая длина 12 м). Получаются две несущие стены — через 4 м. по одному и другому пролету. Или лучше так не развлекаться? Дом брусовой, но на втором этаже еще и санузел, и все это тоже будет опираться на эти перегородки.
Тем более у меня и на первом этаже на эти же плиты встанет санузел и камин (покупной готовый, 200 кг)
Ж/б плита перекрытия в брусовом доме? 😯
Она же лежит не на брусе, а на высоком кирпичном цоколе 🙂 С плитами многое гораздо удобнее. А выше уже брус. Перекрытия между первым и вторым этажом обычные…
Просто родители сначала вообще не собирались переезжать ко мне, поэтому для них проектировали "усеченный" второй этаж — спальня, маленькая гостиная и санузел. А теперь хотят такую же площадь, как на первом — там 8х12 (с эркером около 100 кв.). И как ни крути, в таком варианте несущие стены встанут на плиты. Тем более что теперь уже я упираюсь и не готова отказаться от своей планировки первого этажа.
Люди, ну подскажите что-нибудь?.. 🙁
Выше я уже писал: "Плиты разные бывают, различить можно только сломав, и посмотрев диаметр арматуры. Например пустотки ПК есть на расчётную нагрузку 450, 600, 800, 1250 кг/м2. Соответственно обозначаются они ПК4.5- , ПК6- и т.п. Количество бетона и пустот в них одинаково, разница только в арматуре"
Чтобы получить более дельный совет нуже хотябы рисунок. В рисунке укажите как лежат плиты, где будут новые несущие стены, что собираетесь опирать на новые несущие стены.
А так — скорее всего "нет"! 😥
Когда брала плиты, почему-то в прайсе указывали не нагрузку, а длину (5,8 или 5,9)…
Рисовать на компьютере не умею, увы… Если на пальцах, то у меня прямоугольник 8х12, посередине поперек несущая стена, закрыт плитами вдоль (грубо говоря, два пролета: 6+6, опираются, естественно, на несущие стены).
Если делать несущие стены первого этажа (деревянные — это же тоже, наверное, роль играет) в новом варианте, то они (две стены) встанут поперек прямоугольника через каждые 4 м. Соответственно, наверху на них будет (или не будет 🙁 ) опираться три пролета по 4 метра — перекрытия между первым и вторым этажом. Тоже деревянные. Из тяжелых вещей наверху — санузел в среднем пролете, но под него посередине можно дополнительно поставить несущую стену — тогда он будет опираться на три точки. Остальное — обычные комнаты с обычными деревянными стенами. И крыша, соответсвенно, но она же больше будет опираться на наружные стены?..
В общем-то, мне тоже конструкция кажется сомнительной. Не знаю что делать, идея перепланировки второго этажа меня привела в шок. 🙁
Когда брала плиты, почему-то в прайсе указывали не нагрузку, а длину (5,8 или 5,9)… Это упрощённая запись, поинтересуйтесь у менеджера, он должен дать более точную информацию.
С вероятностью в 99% нагрузки будут больше допустимых: межэтажное перекрытие, чердачное перекрытие, стена первого и второго этажа, и крышу скорее всего опирать придётся. Оставляёте несущую стену на середине! Как вариант на втором этаже вместо стены можно поставить столбы.
Блин, грустно… Спасибо за информацию, сажусь перерисовывать планировку… 🙁
Грустно. Видимо, придется переделывать планировку, благо стены еще не делаются
Родичи тут еще спрашивают: можно ли под плиты (где на них в их варианте опираются несущие стены) поперек просто положить балку или какую-нибудь сваю?
То есть две восьмиметровые балки на цоколе поперек (дом 8х12) через 4 м.? Вы смысле чтобы дать плитам дополнительную опору и потом на них городить опять то же самое.
Мне кажется, так нельзя — вряд ли балку удастся уложить идеально, на одном уровне с обоими несущими стенами, на которые будут опираться плиты, а если балка будет хоть немного выступать, она наоборот будет ломать плиту? Или я не права? 😯
ef
Промышленные плиты надо опирать только так как для них положено, если где-нить в середине или по третьей стороне сделать казалось бы лишнюю дополнительную опору — результат может быть хуже чем без неё!
Не могу объяснить почему, но мне так говорили, возможно там так арматура расчитана, возможно я не правильно понял.
У вас плиты уже закуплены? Может сделать перекрытие по другому?
например, положить металлические балки а по ним сверху монолит (балку, которая будет под стеной брать с соответсвующим запасом)
Хотя лучше планировку делать так чтобы несущие стены были друг над другом и только, прямая передача нагрузки всегда проще и надёжнее. Неужели в таком не маленьком размере возникают проблемы с возможной планировкой, может стоит напомнить родителям размеры комнат и помещений в их текущем жилье?
Если я правильно понял — дом будет деревянный, плиты на фундаменте уже лежат. В такой ситуации самое разумное — изменить планировку так чтоб несущая стена была как писал Анвин.
На счёт сваи поперёк: это уже надо к инженерам строителям на расчёт. И смотреть какой фундамент, т.к. раньше нагрузка от перекрытий и внутренних стен у вас распределялась на две короткие внешние стороны фундамента (по 8м) и попереченку посерёдке (8м). На внешние стононы фундамента приходилось по 25% нагрузки, посередине — 50%. Если кинуть две сваи (под новыми несущими стенами), то нагрузка на фундамент будет по другому. По 1/6 на внешние короткие стороны фундамента, а оставшаяся часть (4/6=2/3) в местах опирания свай, т.е. по 1/6 от нагрузки на пяточок равный опоре сваи.
Спасибо за ответы!
Пойду считать… 😯
А если выкинуть плиты перекрытия (надеюсь, их можно продать 🙂 ) и действительно, как писал anvin, положить поперек балки? Это обязательно должны быть металлические балки или можно бетонные и с каким шагом их класть (это чтобы предварительно прикинуть расходы)..
У нас тут сейчас дешево продают рельсы, это гуд или нет? И если что -сложно ли их резать?
У меня сделана только бетонная часть фундамента, цоколь из кирпича еще не выложен, поэтому пока еще можно что-то думать. Дополнительные стенки в фундаменте уже, естественно, не сделать, тем более что у сеня склон и там получается полуподземный этаж.
Люди, простите, что я вас мучаю, а и здесь всех уже замучила вопросами 🙁
Анекдот вспомнила в тему: лежат Маугли и Каа.
Маугли: Каа, я могу достать вон ту ветку? — Да… — А вон ту? — Да… — А вот эту, на самом верху? — Ты кого угодно можешь достать, Маугли… 😳
😳
Можно и балку посчитать, но нужно больше информации.
Давайте рисунок, можно от руки нарисовать, потом отсканировать или сфотать. Инструкции как размещать на форуме рисунке есть в разделе "учимся работать с форумом".
Ну в принципеможно и без рисунка, тогда просто укажите:
1. материал и толщину внутренних несущих стен по этажам;
2. материал перекрытий (всех)
3. материал кровли;
4. конструкцию стропил, т.е.
Кирпичное перекрытие?
будет крыша опираться на стены или нет. Но скорее всего будет, поэтому укажите снеговую нагрузку или хотябы место где живёте.
А лучше самостоятельно посчитайте вес приходящийся на каждую балку (их вроде две будет — по количеству внутренних несущих стен?) и выложите результат вместе с расчётом сюда.
ef
Если плиты уже есть, то дешевле перепланировку сделать.
К сожелению совсем времени нет, чтобы вникать в вопрос более глубоко, но не верится что это невозможно.
В крайнем случае дорежете пространство на нужные помещения гипсокартонными перегородками уже после возведения крыши.
ef
Если плиты уже есть, то дешевле перепланировку сделать.
К сожелению совсем времени нет, чтобы вникать в вопрос более глубоко, но не верится что это невозможно.
В крайнем случае дорежете пространство на нужные помещения гипсокартонными перегородками уже после возведения крыши.И я тоже уже предлогал поставить столбы на то место где планировалась несущая стена, а стены сделать лёгкими. По планировке можно совета спросить в соответствующем разделе, там все проекты живо обсуждаются.
[TTOL
Можно и балку посчитать, но нужно больше информации.
1. материал и толщину внутренних несущих стен по этажам;
2. материал перекрытий (всех)
3. материал кровли;
4. конструкцию стропил, т.е. будет крыша опираться на стены или нет. Но скорее всего будет, поэтому укажите снеговую нагрузку или хотябы место где живёте.
]
1. Материал — брус. Толщину не знаю (будет делать знакомый плотник-професионал, он скажет, чего и сколько закупать), предполагаю что см.
10-15.
2. Перекрытия тогда тоже пойдут по деревянным балкам (доски плюс утеплитель типа минераловаты)
3. Крыша будет опираться на стены. Надеюсь, что получится типа мансардной и свисающими сторонами закроет второй этаж (в идеале этаж будет выглядеть как мансарда). Неподалеку такую делали, получилось вполне симпатично.
Снега много, даже очень (Западная Сибирь). Этой зимой сугробы были больше 3 м.
Самостоятельно посчитать… наверное, можно попробовать, но есть ли где-нибудь таблицы с указанием, что сколько весит?..
p.s. Вариант со столбами тоже пытаемся рассмотреть 🙂
… Имелись в виду наружные стены — на них больше всего будет опираться крыша…
… и остается та же проблема — большая часть веса будет приходиться на небольшой участок стены под несущей балкой (если на нее опирать несущие стены?)… или можно как-то хоть немного перераспределить нагрузку? Фундамент — ж/б ленточный ширина 50 см, кирпичный цоколь хотели делать 38, но можно тоже 50… Это как-то влияет?
А зачем Вам, собсно, так много несущих стен внутри брусовой коробки.
Как я понял, посередине дома будет одна несущая стена, разделяющая габарит 12 м на две равные части? Ну и кладите на нее деревянные балки перекрытия для устройства второго этажа. Пролет 6 м при шаге 1 м перекрывается балкой 175 х 250, а при шаге 0,6 м всего 150 х 225. Это не так много.
в новом варианте как раз там, где изначально должна была встать несущая стена, по большей части вообще ничего нет — коридор…
Попробуем посчитать: две одинаковые балки, пролёт 8м, шаг 4м. На каждую давит около 20т. Сильно большая нагрузка и большой пролёт.
Получаем: ж/б балка высотой 1м, шириной 0,5м — помоему не вариант. Двутавр — 100Б1 — тоже самое.
🙁 Ну по крайней мере я все варианты расмотрела и всех замучила. 😕
Будем думать с планировкой 😯
Спасибо!!!!
Будем думать с планировкой :shock:Правильно! 🙂
Строительные элементы и конструкции не любят нестандартных вариантов монтажа. Как правило, отступление от предписанных способов их установки не приводит к хорошим результатам.
А вот планировку можно придумать очень удобную тысячью разных способов.
Люди, не смейтесь…
А если делать колонны вместо несущей стены посередине и на них положить балку, но которую уже будут опираться перекрытия между первым и вторым этажом, то:
— из чего должны быть сделаны колонны (сам дом деревянный, цоколь кирпичный)? И какого они должны быть размера с учетом материала?
— с каким шагом их устанавливать?
— Какого размера и из чего должна быть балка?..
— из чего должны быть сделаны колонны (сам дом деревянный, цоколь кирпичный)? И какого они должны быть размера с учетом материала? Вот это тоже меня всегда интересовало, ведь стена сядет например на 10%, а колонна (вертикальное бревно) ведь в длинне не уменьшится!
Андрей учитель
10.05.2007, 13:09
Вот это тоже меня всегда интересовало, ведь стена сядет например на 10%, а колонна (вертикальное бревно) ведь в длинне не уменьшится! Фины под вертикальную стойку подставляют болт с гайкой, те винтовой домкрат. Его закрывают красивой трубой их меди — латуни. Периодически крутят этот домкрат при возникновении заметных расхождений по высоте стена — колона.
Так… С высотой понятно. Похоже, проще потратиться и высушить брус, из которого будет дом. 🙂 а поперечное сечение? Если бревно — толщина бревна? Это обязательно должно быть тоже дерево или можно поставить кирпичные столбики? С каким шагом должны стоять колонны?
и из чего должна быть балка и какого размера? Это тоже брус или бревно?
Если будете делать колонны\стоики из цельного бруса, а тем более бревна (не сухого), будьте готовы к появлению продольных трещин при усушке. На вертикальную прочность они особенно не повлияют, а дизайн могут испортить.
Шаг колонн и размеры поперечного сечения балки\прогона — вещи взаимосвязанные: ИМХО расставьте колонны в соответствии с планировкой и дизайном и прикиньте на калькуляторе Романова требуемое сечение балки в соответствии с максимальным шагом между колоннами и нагрузкой на перекрытие.
У меня почему-то не открывается калькулятор Романова.
Может, нет необходимой программы (выхожу в Инет с рабоченго компьютера). Мне хотя бы что-то среднестатистическое, чтобы ориентироваться, считать дальше точнее или отказаться от идеи.
И еще вопрос (я уже всех замучила или кто-то остался неохваченный? 😕 ) в деревянном доме можно сделать межэтажные перекрытия по металлическим балкам? Дерево все-таки "гуляет" (у нас в городе много домов с такими пролетами, даже в мэрии, когда мимо едет тяжелый транспорт, пол ощутимо дрожит 🙂 )
У меня почему-то не открывается калькулятор РомановаУ меня на работе та же ерунда, когда пытаешься запустить онлайн калькулятор. Как вариант скачайте программу и запускайте со своего компа.
в деревянном доме можно сделать межэтажные перекрытия по металлическим балкам? Дерево все-таки "гуляет" (у нас в городе много домов с такими пролетами, даже в мэрии, когда мимо едет тяжелый транспорт, пол ощутимо дрожит Металлические балки — это не панацея от дрожжания. Можно и с ними получить зыбкое перекрытие. Всё должно быть по расчёту. Можно также сделать потолок на отдельных балках (на форуме это уже обсуждалось), тем самым изолировать потолок от прогибов и дрожжания.
Да мне потолок не обязательно изолировать от дрожания… Мне надо чтобы пол не вибрировал 🙂
Попробую скачать программу… хоят в программах я абсолютный чайник. У нас сидит сисадмин и все делает (что нужно по работе).
а теоретически хотя бы в среднем какой шаг столбов и из чего делать балку, которая ляжет сверху?
to ef
А вы настырная. Само интересное, что закупив материалы, потом отказываетесь от них. Если у Вас дом деревянный, так и делайте все из дерева. На данном сайте много всяких книжек и ссылок.
Да мне потолок не обязательно изолировать от дрожания… Мне надо чтобы пол не вибрировал 🙂
Попробую скачать программу… хоят в программах я абсолютный чайник. У нас сидит сисадмин и все делает (что нужно по работе).
а теоретически хотя бы в среднем какой шаг столбов и из чего делать балку, которая ляжет сверху?
Кидаю Вам ряд примеров по перекрытиями и стойкам, иожет поможет
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Я занудная… 🙁 Спасибо за сылки, открываю 🙂
Интересно,а досок сколько кубов может плита выдержать(возьмём худший вариант,плита самая слабая)?:)
Доски 6метровые,плита 5.9м,растояние между опорами на которых лежит плита 5м.
Привез 9кубов досок,скоро ещё 5 привезут…
Алекc4898
15.06.2011, 16:34
Добрый день! Подскажите пожалуйста, выдержит ли плита лоджии ПКЛ-36-12-8 по наружнему краю вес в 800 кг. в панельном доме? Если по наружнему краю выкласть стенку в полкирпича (100 кирпичей) и на неё поставить пластиковое окно из 70-ого профиля с двухкамерным стеклопакетом. Опора у плиты с трёх сторон.
И ничё, стоит, вроде… из плит таких же… Плиты разные бывают, различить можно только сломав, и посмотрев диаметр арматуры. Например пустотки ПК есть на расчётную нагрузку 450, 600, 800, 1250 кг/м2. Соответственно обозначаются они ПК4.5- , ПК6- и т.п. Количество бетона и пустот в них одинаково, разница только в арматуре. Сомнительно что большегрузные машины по пустоткам ездят!
ПК 44-12-8
ПК — Плита Круглопустотная (диаметр пустот 159 мм)
ПК Длина (44 дм) — Ширина (12) — Расчётная нагрузка без учёта собственной массы (8 х 100 кгс/м2)
Плиты изготавливаются по ГОСТ 9561-91
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, выдержит ли плита лоджии ПКЛ-36-12-8 по наружнему краю вес в 800 кг. в панельном доме? Если по наружнему краю выкласть стенку в полкирпича (100 кирпичей) и на неё поставить пластиковое окно из 70-ого профиля с двухкамерным стеклопакетом. Опора у плиты с трёх сторон.
если уж класть то лучше газобетон он намного легче и теплее.
Люди, не смейтесь…
А если делать колонны вместо несущей стены посередине и на них положить балку, но которую уже будут опираться перекрытия между первым и вторым этажом, то:
— из чего должны быть сделаны колонны (сам дом деревянный, цоколь кирпичный)? И какого они должны быть размера с учетом материала?
— с каким шагом их устанавливать?
— Какого размера и из чего должна быть балка?..
Глупость полная если на плиты опереть точечно (колонны). Вы получите теже нагрузки только точечно. Лучше уж как хотели стены с бруса (они не тяжелые и нагрузка распределенная) и роль балки выполнят если цельные по всей длине. Но прикинуть по весу все нагрузки конечно не мешает.
Powered by vBulletin® Version 4.1.9 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
.
Ремонт перекрытий из кирпичных сводов по стальным балкам
Нагрузки от перегородок классифицируются как временные длительные нагрузки. В нормативной литературе, в частности в «Пособии по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01 — 85)» п. 6.25, при расчете железобетонных перекрытий, нагрузки от перегородок рекомендуется учитывать следующим образом:
- для жестких несущих стен и перегородок в виде сборных бетонных и железобетонных панелей нагрузка от их веса прикладывается к плите в виде сосредоточенных сил, которые считаются расположенными;
- для панелей без проемов, а также простенков панелей с проемами шириной более половины высоты этажа — на расстоянии 1/12 длины соответственно панели и простенка от их краев; для крайних простенков панелей с проемами шириной не более половины высоты этажа — на расстоянии 1/3 от наружного края простенка, а для средних простенков — по середине их длины;
- для нежестких несущих стен и перегородок из каменной кладки, мелких блоков, листовых материалов 60% нагрузка от их веса считается распределенной по длине простенков, а остальная часть в виде сосредоточенных сил, положение которых назначается аналогично нагрузке от жестких стен и перегородок.
Такой подход позволяет сэкономить арматуру при расчете перекрытий. Но данные правила справедливы только в том случае, когда местоположение перегородок известно заранее. В современном же строительстве стремятся делать помещения со свободными планировками, когда владелец сам может решить, нужны ли ему перегородки и как они будут расположены. В таких случаях вышеуказанный источник гласит следующее: «Если в процессе эксплуатации здания возможно изменение положения перегородок, то нагрузку от веса рекомендуется задавать в виде распределенной нагрузки, эквивалентной наиболее неблагоприятной схеме расположения перегородок в конструктивной ячейке, но не менее 0,5 кН/м2». Эти же указания содержатся в п. 8.2.2. СП 20.13330.2011.
Следует обратить внимание на следующий момент: фраза «не менее 0,5 кН/м2» ни в коем случае не означает, что во всех случаях нужно брать нагрузку от перегородок именно 0,5 кН/м2. Ведь планировки бывают разные, и возможны случаи, когда перегородки могут быть запроектированы толщиной «в кирпич» (т.е. 250 мм), либо перегородки «в пол — кирпича», но высота помещения намного больше 3,0 м, либо в помещении расположено большое их количество (подсобные помещения, сан. узлы и т.п.). Совершенно очевидно, что в подобных случаях равномерно распределенная нагрузка принимается большего значения.
При расчете пустотных или сборных плит перекрытия по всем предельным состояниям принимается следующее распределение нагрузки от веса перегородок, расположенных вдоль пролета равных по ширине плит:
- если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50% веса перегородки, а по 25% ее веса передается на две смежные плиты;
- если перегородка опирается на две соседние плиты, вес перегородки распределяется поровну между ними.
Если перекрытие образовано двумя плитами, опертыми по трем сторонам, при расположении перегородки в пределах одной плиты на эту плиту передается 75% веса перегородки.