Подключение к водопроводу

.

К сожалению, провести полноценную систему, которая бы питалась от центрального водопровода, позволить себе может далеко не каждая семья. Это из-за того, что для воплощения проекта в жизнь водопроводная труба должна проходить в максимальной близости от дома. Но если есть возможность подключения центрального водопровода, то следует незамедлительно воспользоваться этим вариантом, так как он намного удобнее и предпочтительнее скважин.

Для начала полностью решиться вопрос с бесперебойной подачей чистой воды в дом, что в наше время является важным аспектом. Что касается монтажных работ, то их мы предлагаем обсудить ниже.

Содержание

Правильная организация водоснабжения
Основные этапы
Какими способами подключения можно воспользоваться
Как производится подключение к центральной системе
Заключение

Правильная организация водоснабжения

Если в вашем районе инфраструктура развита хорошо, то проблем подключения к центральному водопроводу возникнуть не должно, так как неподалеку должна быть расположена центральная канализация.

А вот касательно качества транспортируем воды стоит уточнить заранее, ведь качество подобных коммуникаций оставляет желать лучшего. Старые и ржавые трубы обогащают воду окисями металла и ржавчины, что влияет на ее качество, запах и даже цвет. Графики плановых отключений также актуальны. Степень реального износа системы определить практически невозможно, но в зависимости от этого будут происходить ремонтные работы, которые могут носить как редкий, так и довольно частый характер.

Наличие централизованной водопроводной системы существенно облегчит жизнь семьи. При этом речь идет о минимальных затратах и приобретение максимального количества удобств.

Как подключиться к центральному водопроводу: важные формальности и основные операции

К основным ограничениям следует отнести отсутствие городской канализационной развязки поблизости частного дома. Если таковая имеется, то для врезки понадобится получение соответствующего разрешения. При этом все работы должны выполняться специалистами. Альтернативой может стать автономный водопровод, но для его оборудования понадобится кругленькая сумма, зато позволит избежать некачественной воды и возможные перебои в водоснабжении.

Основные этапы

Перед тем, как проводить водопровод на территорию частного дома, следует определиться с источником водоснабжения. Здесь на выбор может быть предложено сразу несколько вариантов. Можно использовать скважину или перекачивать воду из ближайшего колодца. Если есть возможность подключения к центральному водопроводу – следует им воспользоваться.

К преимуществам его использования можно отнести:

  1. Доставляемая вода в любом случае будет соответствовать санитарным нормам. При этом стоит отметить, что редко компании выполняют подобные требования, а доказать их халатность практически невозможно.
  2. Поиск водоносных слоев достаточно затратное дело, а геодезические исследования отнимут некоторое количество времени (на поиски места под скважину или колодец). За подключение к городской системе также взымается плата, но не столь существенна.

Процесс подключения можно разбить на отдельные этапы:

  • для начала стоит поставить в известность о своих планах соответствующую компанию, которая отвечает за водопроводную систему города или района. Должно быть получено разрешение на проведение врезки. Против они не будут, так как вы потенциальный клиент. В случае низкого уровня давления в системе может быть получен отказ;
  • если на пути будущей водопроводной системы находятся другие коммуникационные развязки, следует получить разрешение у их владельца;
  • должен быть составлен проект дальнейшего подключения, так как по нему будет производиться врезка. Выполнять эти работы самостоятельно запрещено;
  • только после этого производится подготовка траншеи, которая будет расположена между местом врезки и частным домом;
  • после этого производится подключение.

Основные сложности возникают при оформлении и получении необходимой документации. Многие любят свою работу и попытаются это доказать. За последние годы бюрократическое оформление было сокращено к минимуму, что облегчило жизнь многим дачникам. Если возникло недопонимание, то в режиме он-лайн всегда можно подать запрос или жалобу на соответствующие органы.

Какими способами подключения можно воспользоваться

От того, каким способом будет проводиться плановое подключение, зависит ее дальнейшее функционирование. Ориентируясь на расположенные неподалеку канализационные разветвления, подключений может быть всего несколько:

  • если неподалеку располагается канализация смешанного типа, то не стоит проводить одновременно несколько врезов, так как возможно проведение подключения смешанного типа;
  • раздельное подключение понадобится в случае наличия ливневой или бытовой канализации неподалеку.

Можно дополнительно оборудовать ливневку, если подключение производится к раздельному типу системы. Ее подключают к общей системе. Возможно использование и дождевой воды, но для этого дополнительно понадобится резервуар для ее сбора и дальнейшего хранения. Для технических нужд использовать дождевую воду не следует, однако для хозяйственных нужд она крайне важна. Для улучшения качества воды необходимо использовать очистительные фильтры нескольких уровней.

Как производится подключение к центральной системе

Все этапы подключения можно разделить на определенные шаги:

  1. Для начала необходимо получить соответствующую документацию, где бы был виден участок (масштаб 1:500). На нем должны быть нанесены все технические и инженерные коммуникации. Они выдаются центром регистрации земельных участков, картографии или кадастра. Некоторые отделения водоканала также могут предоставить соответствующий план, только вот за определенное вознаграждение.
  2. План предоставляется местному водоканалу, осле чего пишется заявление, к которому прикладывается домовой план и документы на земельный участок. Техусловия будут готовы в течение месяца. Там же будут указаны данные касательно точного места врезки и диаметра используемых труб.
  3. В центральное отделение СЭС предоставляется перечисленная выше документация. Пишется заявление о предоставлении заключения на разрешение врезки к уже имеющемуся водопроводу.
  4. Необходимо заключить договор с организацией, которая официально занимается разработкой и утверждением подобной документации. Проект будет создан только на основании имеющихся технических условий. Проектная группа должна находиться в подчинении водоканала, они и предложат заняться разработкой проекта. Если вы заказываете проект в другом месте, то одобрять водоканал его будет долго и очень скрупулезно.
  5. Полученная документация проходит проверку в СЭС и производится ее одобрение.
  6. Только после этого можно получить разрешение на проведение врезания и других работ по подключению в местном районом управлении. Они проводят согласование с другими службами, которые имеют коммуникации на этом районе.
  7. Проводится подключение и предварительная прокладка необходимого оборудования. После производится врезка организацией, которая имеет на это специальное разрешение. В местном водоканале такой список организаций имеется и по первому требованию его предоставят. После подписывается своеобразный договор-соглашению между заказчиком и организацией на определенный объем работ, включающий в себя прокладку труб и установку необходимых приборов.
  8. Запрещается самостоятельная врезка и установка приборов, к тому же это преследуется по закону.

    Даже при наличии всех документов и разрешений, проводить необходимые работы самостоятельно нельзя. Это только письменное соглашение того, что этим могут заняться специалисты. Экономить можно на земляных работах или засыпке песочной подушки, но не более.

  9. После врезки и подключения приглашаются сотрудники (представители) водоканала, которые составляют акт выполненных работ и вводный, который свидетельствует о введении приборов в эксплуатацию.
  10. Заключается договор на поставку воды, после чего производится оплата согласно приборам.

Заключение

После получения на руки всех необходимых документов, стоит считать подготовительный этап оконченным. Можно приступать к целенаправленному подключению новой ветки к уже существующей (принадлежащей центральной). Для этого следует воспользоваться услугами водоканала и их представителями, которые имеют разрешение на проведение работ подобного типа. Только они могут утвердить выполненные работы и ввести объект (приборы) в эксплуатацию. Следует руководствоваться так же и нормами глубины исходя из местонахождения труб. После того, как рабочие закончили свою часть работы, приглашаются представители водоканала, которые впоследствии составляют договор о дальнейшем обслуживании. Именно в этом документе прописывается стоимость оказания услуг и норма суточного потребления воды.

Водоснабжение частного дома, дающее комфорт, сравнимый с привычным жителям городов — мечта всех домовладельцев, и проживающих постоянно, и дачников. Описание системы с забором воды из колодца, реализованной автором статьи, может послужить и примером, и источником информации, практически эскизным проектом водоснабжения с использованием современного оборудования.

Началось всё с того, что устали мы ходить по воду на деревенский колодец за 300 с лишним метров от дома. Летом-то ещё ничего, а вот зимой, когда снега по колено, тяжеловато. Да и воды в этом колодце летом в засуху бывало совсем мало. Поэтому решили попробовать выкопать собственный колодец, прямо у себя на участке.

Положились сначала на прогноз людей просвещённых, уверявших нас, что на четырёх метрах (так показала рамка) вода непременно будет, поскольку линия из нескольких огромных старых ракит проходила как раз через выбранное место.

Завезли с запасом шесть колец и стали копать. Однако кольца закончились, наступила зима, а до воды мы так и не добрались. Следующим летом попытались работы продолжить, но сооружение наше так влипло в глину (да к тому же и стояло оно не совсем вертикально), что, несмотря на все наши усилия, опустить его глубже так и не удалось. Поскольку кольца в те времена были в дефиците, окопали мы всё это хозяйство по кругу, как смогли, и с помощью имеющейся неподалеку сельхозтехники с трудом выдернули четыре кольца.

И, чтобы впустую более добра не изводить и силы не расходовать, выписали потомственного колодезника Алексея. Он же, выслушав нашу историю, сказал примерно следующее: «…вы, конечно, люди городские — учёные, однако дед мой сказывал так — коли кругом тут повсюду сосны, то и вода будет в песке, и никак не ближе 12-13 метров, на то и рассчитывайте».

Мы согласились, процесс пошёл… и закончился на 18-м кольце, что соответствует уровню речки, которая метрах в 250 от нас под горкой протекает. Вот и выходит, что прав был Козьма Прутков: «Зри в корень!».

Далее приобрели мы всем известное чудо техники — насос по имени «Малыш» и приступили к освоению водных ресурсов. Однако всё оказалось не так просто…

Дело в том, что водоносный слой у нас — песок-плывун, мелкий, как пыль. Из-за этого вода идёт с желтизной. К тому же ещё и «Малыш» — насос вибрационный, при работе поднимает со дна всю эту муть.

Водопровод в частном загородном доме своими руками: специфика устройства, прокладки и монтажа

Пробовали мы его заворачивать в мелкую сетку, обматывали сверху старыми колготками, однако полного успеха не добились — вода становилась прозрач-

ной только после нескольких дней отстаивания.

Изучив современные технические средства, решили попытаться построить такую систему водоснабжения, которая бы круглогодично обеспечивала все наши потребности. Начали с составления технического задания, обозначив в нём объекты водоснабжения, технические требования к ним и особенности местных условий.

ОБЪЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Колодец — в 8 м от фундамента полуподвала, до дна — 16 м: 9 м — глина, 3 м — крупный песок, 1 м — плита песчаника, 3 м — мелкий песок, далее водоупорный слой — белая глина. В воде присутствует мелкая песчаная взвесь. Вода — мягкая, накипь не образуется. Столб воды — 120 см (приблизительно 940 л). Время заполнения после полного откачивания — 5-6 часов.

Под домом — полуподвал, фундамент заглублён на 1,2 м + 1 м над уровнем земли, помещение пригодно для установки накопительного бака и системы управления, но при сильных продолжительных морозах подвержено промерзанию. Вода из полуподвала подаётся в расположенное над ним помещение, где находится кухня, в баню по подземному трубопроводу, а также на улицу для полива.

Горизонтальный участок трубы от колодца до ввода в подвал протяжённо-

стью 8 м идёт на глубине 1,2-1,3 м. При сильных продолжительных морозах без снежного покрова, что часто бывает в начале зимы, существует реальная опасность промерзания этого участка. Баня расположена в 6 м от фундамента полуподвала, ситуация с возможностью промерзания водопровода аналогичная. В летнее время приусадебный участок необходимо регулярно поливать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

• Система должна быть построена на базе электрического насоса с гидроаккумулятором и не создавать шума в жилых помещениях.

• Вода, используемая на кухне и в бане, должна быть очищена от механических примесей.

•   Подземные участки водопровода должны быть защищены от промерзания.

• В системе должно быть предусмотрено наличие накопительной ёмкости, установленной выше всех точек водо-

разбора и достаточной по объёму для обеспечения хозяйственных нужд при отсутствии подачи электроэнергии.

• Внутри шахты колодца, ниже уровня возможного промерзания, должен находиться клапан, обеспечивающий при необходимости автоматический слив воды из системы.

Определив свои потребности, мы подошли к главной проблеме — как оптимально выбрать комплектующие из всего многообразия доступных на текущий момент технических средств и построить недорогую, но надёжную систему, удовлетворяющую обозначенным требованиям.

Основным узлом системы водообес-печения является насосная станция, то есть соединённые воедино насос, бак-гидроаккумулятор и блок управления, которые обеспечивают подачу воды из колодца, поддерживают необходимое давление и резервный запас воды в системе, сглаживают перепады напора при водоразборе.

На рынке широко представлены как готовые насосные станции, так и отдельные компоненты, из которых можно собрать систему на свой вкус.

В готовых насосных станциях гидроаккумулятор вместе с насосом и реле давления составляют единый блок, которые устанавливают либо в подвале дома, либо в верхней части шахты колодца. В воду опускают две трубы, соединённые внизу эжектором, создающим разрежение. При первом запуске станции необходима заливка насоса водой, после чего он работает в режиме самовсасывания.

Оба варианта установки такой станции мы видели в действии и поняли, что нам они не подойдут по следующим соображениям:

1. Установка в подвале дома создаёт значительный уровень шума при включениях насоса.

2. Установка в верхней части шахты колодца усложняет как конструкцию шахты, так и доступ к оборудованию. Кроме того, из-за высокой влажности ускоряется процесс коррозии металлических частей.

3. Максимальная глубина всасывания у подобных систем не превышает 9 м.

В результате мы встали перед проблемой самостоятельного подбора необходимых узлов и деталей и компоновки всей системы. Начали, естественно, с выбора наиболее подходящего насоса.

Производители насосов в технических характеристиках своих изделий дают, как правило, три основных параметра: электрическую мощность (Вт), максимальную производительность (м3/ч), максимальный напор (м). Например: 700 Вт, 3,6 м3/ч, 52 м. Что, в переводе на общепонятный язык, означает следующее.

Насос, будучи подключённым к электрической сети и погружённым в поверхностный водоём, способен выкачать за час 3600 л воды, потребляя при этом мощность 700 Вт. При опускании в колодец (скважину) насоса его производительность будет, в зависимости от глубины, постепенно понижаться и упадёт до нуля при погружении на глубину 52 м.

Производители гидроаккумуляторов в технических характеристиках своих изделий указывают следующие параметры: ёмкость (л) и давление (бар), например: 60 л, 3 бар.

У неискушённого в технических тонкостях пользователя сразу возникает вопрос: как же согласовать между собой эти два устройства, ведь у насоса указан напор в метрах, а у гидроаккумулятора давление в барах?

На самом деле всё достаточно просто. Вспомним из школьного курса физики, что 1 бар (атмосферное давление) эквивалентен 760 мм ртутного столба или 10,2 м водяного столба. То есть приведённый в качестве примера насос с максимальным напором 52 м способен создать давление до 5 бар.

В нашем случае, при глубине колодца 16 м и горизонтальном участке трубопровода длиной 8 м, падение давления на этом участке составит не более 1,8 бар, поэтому такой насос вполне способен обеспечить давление, необходимое для нормальной работы гидроаккумулятора.

Кроме гидравлических и электрических параметров, с учётом особенностей водоносного слоя, нам было необходимо найти насос, наименее чувствительный к примесям песка. Что мы и сделали, выбрав для своей системы насос Джилекс из серии «Водомёт» 60/52 с «плавающими» рабочими колёсами, «омываемым» электродвигателем, способный перекачивать воду, содержащую во взвешенном состоянии значительное количество песка.

Гидроаккумулятор представляет собой металлическую ёмкость, внутрь которой вставлена мембрана (эластичный резиновый мешок, который довольно часто называют грушей). В исходном состоянии в пространство между стенками бака и мембраной закачивается воздух под давлением 1,5-2 атм.

В рабочем состоянии, когда насос включён, в мембрану гидроаккумулятора под давлением поступает вода, сжимая воздух, который в свою очередь выталкивает воду из груши при выключенном насосе и открытом водоразборном кране. Реле давления, по достижении верхнего порога срабатывания, отключает насос. При разборе воды давление падает, и автоматика снова включает насос на время, пока давление не поднимется до верхнего порога. Пороги срабатывания реле давления можно регулировать.

В процессе эксплуатации гидроаккумулятора растворённый в воде воздух постепенно накапливается в мембране, что негативно отражается на эффективности агрегата. Поэтому воздух необходимо периодически стравливать с интервалом в 1-3 месяца (в зависимости от объёма гидроаккумулятора и интенсивности его эксплуатации).

Объём имеющихся в продаже гидроаккумуляторов колеблется в диапазоне от 20 до 500 л, а выбирают этот показатель в зависимости от интенсивности водоразбора и дебета колодца (скважины). Чем меньше объём гидроаккумулятора, тем меньше резервный запас воды, и тем чаще будет включаться насос. Напротив, гидроаккумулятор большого объёма обеспечит больший запас воды и более стабильное давление в системе, однако при малом разборе вода в баке будет застаиваться.

Более подробную информацию об устройстве, конструктивных особенностях, принципах выбора гидроаккумулятора, а также настройке автоматики и регулировке давления можно найти в Интернете [1, 2, 3]. Мы же остановились на гидроаккумуляторе вертикального исполнения ёмкостью 60 л с клапаном для стравливания воздуха. При этом исходили из рекомендации иметь по 25 л на каждую точку водоразбора (кухня + баня) и обеспечения резервного запаса воды 20 л (треть ёмкости) на случай кратковременного отключения электроэнергии. Пороги срабатывания реле давления установили в 2,8 и 1,4 атм, что обеспечило—при положении всех точек водоразбора не выше 2,5 м от уровня установки гидроаккумулятора — нормальный напор в системе.

На случай длительного отключения электроснабжения в системе установили дополнительный бак ёмкостью 140 л на чердаке бани. Кроме того, на улице имеется многотонная ёмкость, куда заливаем воду, предназначенную для полива.

Теперь немного об очистке воды. Немного — потому, что нам в этом плане повезло, потребовалась очистка воды только от мелкой песчаной взвеси. Для этой цели мы последовательно пропускаем подаваемый в систему поток через сетчатый фильтр грубой очистки (Honeywell FF061" АА с размером ячейки 100 мкм) и двухслойный механический фильтр тонкой очистки (Big Blue 10" 1") из полипропиленового волокна 050 мкм (внешний слой) и 05 мкм (внутренний слой).

На выходе получаем чистейшую и приятную на вкус воду.

Первый фильтр — промываемый. Достаточно открыть кран внизу фильтра и слить накопившийся внутри мусор. Картридж второго фильтра сменный — меняем его один раз в год.

Однако в более сложных случаях проблема также может быть решена применением популярных патронных систем, состоящих из стандартных пластиковых колб и различных картриджей. Путём наращивания количества колб и наполнения их картриджами того или иного типа можно произвести очистку воды практически от любых примесей.

Таким образом мы решили все основные вопросы по построению системы обеспечения своего хозяйства чистой питьевой водой в весенне-осенний период. Понятно, что в городских условиях, где электричество и отопление практически никогда не отключаются, всё это работало бы и зимой. Однако вспомним, что было накануне Нового, 2011 года, в Подмосковье! Небольшой природный катаклизм — электричества нет, газ качать нечем, сантехника и отопление разморожены.

Поэтому в деревне, где зимой мы, как правило, бываем наездами на 2-3 дня, да и с электроснабжением возможны любые варианты, необходимо было принять дополнительные меры для обеспечения зимнего режима эксплуатации водопровода, а именно:

•  защитить от промерзания участки трубопровода внутри колодца, от колодца до гидроаккумулятора и от гидроаккумулятора до бани;

•  предусмотреть удобную процедуру слива воды из системы при отъезде из дома на продолжительное время.

Первый объект, подверженный промерзанию, — сам колодец. Если он не очень глубокий, то может промерзнуть и до дна. Чтобы этого не случилось, верхнее кольцо колодца, как правило, окапывают по всему периметру и выкладывают пенопластом. Под крышку на зиму тоже закладывают пенопластовый подкрышник. Всё это сантиметров 10 толщиной. В нашем случае такой надобности нет. Вода в колодце находится на глубине 16 м, и в любой мороз её температура не опускается ниже +6°С. Крышка у нас двойная, внутри циркулирует воздух, и поэтому шахта не промерзает. Тем не менее на зиму мы прикрываем крышку сверху сеном или соломой, а затем плёнкой, чтобы оно не намокало и лучше сохраняло теплоизолирующие свойства.

Другое дело — горизонтальный участок трубопровода от колодца до подвала. Здесь при сильных морозах и слабом снежном покрове возможны варианты. Поэтому трубопровод (032 мм) у нас идёт в обсадной пластиковой трубе (050 мм), обложенной пенопластом (50 мм). Всё это на глубине около 120 см.

А поскольку это — основная магистраль, то в неё ещё вставлен греющий кабель длиной 8 м, управляемый термореле. Устанавливаем порог включения термореле на +4°С и… спим спокойно. И только совсем уж редкий случай совпадения сильных, продолжительных морозов при отсутствии снежного покрова и отключения электричества может нарушить наш комфорт. Трубопровод до бани тоже утеплён пенопластом, кроме того, на этом участке установлен отдельный сливной кран.

Всё это нормально работает, пока мы на месте, и в доме тепло. Но перед отъездом зимой воду из всей системы необходимо слить. Сложность процесса заключается в том, что точка слива должна находиться в шахте колодца ниже уровня возможного промерзания. У нас она располагается на глубине около 2 м. Спускаться туда зимой и открывать кран — некомфортно, ставить электрический клапан — дорого и ненадёжно, поскольку электричество запросто может в самый решающий момент исчезнуть.

Но, к счастью, в век Интернета новые решения быстро находят своих потребителей.

Оптимальным решением оказался механический сливной клапан, изготовленный на базе обычного (1/2") обратного клапана. Он подпружинен таким образом, что при давлении в системе ниже 0,3 атм автоматически открывается и начинает пропускать воду, а при более высоком давлении в системе — закрыт.

Слив системы происходит следующим образом:

— отключаем питание насоса и автоматики;

— открываем все краны, остатки воды сливаются из гидроаккумулятора, а давление в системе постепенно падает;

—   при достижении порога открывания сливного клапана краны с характерным звуком начинают засасывать воздух, а сливаемый через клапан столб воды (создавая разрежение в системе) вытягивает остатки воды из всех трубопроводов.

Вся процедура занимает не более 10 минут.

При последующем запуске системы в зимнее время действуем в зависимости от температуры в подвале и доме. Если она выше нуля, то просто включаем насос, автоматику и пользуемся водопроводом, как обычно. Если же температура ниже нуля, то перекрываем кран перед фильтрами, включаем насос и греющий кабель. В этом случае временно берём воду из самого первого крана, находящегося в зоне действия греющего кабеля, до тех пор, пока температура в подвале и доме не поднимется выше нуля. После этого открываем доступ воде в гидроаккумулятор и далее к точкам разбора.

В заключение пару слов о горячем водоснабжении. У нас организовано две точки разбора горячей воды — в кухне и в бане. В кухне смонтирован электрический бойлер на 50 л, ёмкости которого с избытком хватает на все хозяйственные нужды. В бане установлена дровяная колонка, к которой подведён наш водопровод. Когда есть электричество — всё работает, как в городе, а когда питания нет — на чердаке бани установлен бак на 140 л, где на этот случай хранится резервный запас воды.

Вот так всё устроено и работает. Ниже приведен перечень основных узлов и комплектующих, использованных при построении системы водоснабжения деревенского дома. При их выборе принимались во внимание эффективность и надёжность работы с соблюдением принципа разумной достаточности:

• Насос «Джилекс Водомёт» 60/52

• Гидроаккумулятор Reflex DE 80

• Блок автоматики насоса «Джилекс»

•   Honeywell FF06 1" АА (miniplus) фильтр механической очистки 100 мкм

• Корпус фильтра Big Blue 10"/1"

•  Картридж DGD-5005. Вспененный полипропилен 10" 50/5 мкм

•   Двухжильный греющий кабель DeviFlex DTIV-9 для установки внутри трубы

• Термореле ТР-М01 -1 -15 с датчиком

• ТрубыПНД32,ПНД25

• Труба ПВХ 50 (обсадная)

• Сливной клапан [4]

• Шаровые краны Bugatti

• Фитинги — латунь

• Бойлер Electrolux EWH 50 SL.

Как подключиться к водопроводу: врезка в центральный водопровод

Теперь дадим общие рекомендации о том, какие документы нужно собрать, чтобы подключиться к водопроводу (подразумевается водопровод центральный), если есть такая возможность, и вообще, рассмотрим последовательность действий для подключения водоснабжения в частном доме к системе центрального водоснабжения.

О чём нужно подумать, прежде чем подключиться к водопроводу?

Преимущества подключения к центральному водопроводу – значительное снижение затрат на организацию водоснабжения, качество воды в пределах всех основных норм (по своему опыту сужу, что это утверждение бывает, мягко говоря, спорным, но если в вашей местности оно справедливо, то для доочистки достаточно настольного фильтра для питьевой воды), гарантированный напор воды. В общем, ваша забота лишь подключиться в нужном месте магистрали (как правило, это ближайший смотровой колодец) и проложить трубу к своему дому на глубине ниже промерзания грунта.

Если вас устраивает заявленный напор, который даёт "Водоканал", то у вас нет необходимости устанавливать насос для повышения давления. Вам же нужно только позаботиться о надёжной системе сброса и очистки бытовых стоков (канализации). Если кроме центрального водопровода у вас есть возможность подключиться и к центральной канализации, то вообще проблем нет. В противном же случае заботой об автономной канализации придётся заняться самому.

Также нужно будет предусмотреть полное отключение воды и слив воды из водопровода, что важно для домов, предназначенных только для летнего проживания, то есть, не отапливаемых зимой (дача, не посещаемая зимой).

Бывает, что подключиться к водопроводу более проблемно, чем удобно.

Почему? Потому что имеют место устаревшие системы коммунального водоснабжения, рассчитанные на небольшое количество потребителей, в результате чего мы получаем из своего крана тонкую струйку воды. В таких условиях отказываются работать газовые водонагреватели, не говоря уже о более сложной бытовой технике (посудомоечной, стиральной машине).

В последнем случае придётся ставить насос для повышения давления в водопроводе вашего дома (впрочем, если вы решите устраивать автономную систему водоснабжения, то без насоса вам не обойтись однозначно). Такой насос монтируется прямо на трубе и включается/выключается автоматически при открытии/закрытии кранов. Но о насосах подробно впереди, в другом материале.

Другая проблема центрального водоснабжения – слишком грязная вода из-за того, что она не очищается должным образом.

К тому же, при прохождении по старым трубам (что сплошь и рядом имеет место в наших коммунальных хозяйствах) вода получает вторичное загрязнение.

Вода такого качества вредна для здоровья и становится причиной выхода из строя водопроводного и сантехнического оборудования. В таком случае для очистки поступающей в дом воды нужно установить систему водоочистки, водоподготовки.

Насос в этом случае нужен для создания давления, достаточного для промывки самих фильтров.

Порядок подключения к центральному водопроводу

Разберём по шагам, как подключиться к водопроводу.

Уточнение. Алгоритм сбора документов может несколько отличаться в разных регионах.

1. В первую очередь получите план участка в масштабе 1 : 500. В нём должны быть указаны все подземные инженерно-технические коммуникации. Такой документ можно получить в Федеральном центре регистрации земельных участков, кадастра и картографии. Возможно, в вашей местности такой план выдают в самом "Водоканале", разумеется, за соответствующую плату.

2. С этим планом обращаемся в отделение районного "Водоканала". Пишем заявление, предъявляем правоустанавливающие документы на дом и земельный участок. Через один месяц вам выдадут технические условия подключения. В технических условиях будет указано, от какого колодца вам подключаться, какого диаметра трубой подключаться, какие вентили поставить. Могут предписать сделать свой колодец – если водопровод проходит по улице, а колодца поблизости нет. Тогда будет указано, из каких материалов (кирпича, бетона, ж\б колец) и каких размеров сделать колодец.

Сделаете вы колодец за свой счёт, но потом он отойдёт в распоряжение «Водоканала», а в вашем – только труба от колодца в ваш дом. Делается это затем, чтобы потом могли дать разрешение сделать врезку в этом колодце другому вашему соседу.

3. С полученными техническими условиями, с документами на дом и землю обратитесь в центральное отделение СЭС. Напишите заявление на получение заключения о подключении к водопроводу.

4. Дальше на основании технических условий делается проект на прокладку водопровода (или канализации). В проекте указывается всё, что нужно для монтажа водопровода: место врезки, диаметры труб и кранов, путь от врезки до дома и т. д. Для этого нужно заключить договор с организацией, имеющей лицензию на разработку проектно-сметной документации. Обычно, в "Водоканале" есть своя проектная группа, предлагающая сделать такой проект. Однако, можете прозондировать цены в других проектных организациях вашего города, потому что "Водоканал", считая себя монополистом, устанавливает цены выше. Правда, если вам сделают проект в другом месте, а не в "Водоканале", то последний может находить всяческие зацепки, чтобы не пропустить ваш проект. Так что выбирать вам, что экономить: деньги? время? нервы?..

5. Зарегистрируйте проектно-сметную документацию в СЭС.

6. После всего, что выше, получите разрешение в районных коммунальных системах на проведение земельных работ. Здесь подразумевается согласование с другими коммунальными организациями, чьи коммуникации (газ, электро-, телефон и т. п.) проведены в том месте, где вы будете выполнять земельные работы.

7. Проводить прокладку и подключение водопровода, врезку в центральную систему могут только организации, имеющие лицензию (или свидетельство о допуске) на данный вид работ. Для этого нужно обратиться в "Водоканал" и получить список организаций. С выбранной бригадой монтажников заключите договор на прокладку водопровода и установку приборов учёта.

Вообще, выполнить эти работы (кроме непосредственно врезки в трубу центрального водопровода) вы можете и самостоятельно, но в технических условиях будет указано, что технический надзор был со стороны «Водоканала». Даже если на деле никакого надзора не было (никто не приходил проверить, как вы там всё замутили), но деньги за таковой "надзор" с вас всё равно возьмут, не откажутся. А не заплатите – не подпишут сдачу водопровода в эксплуатацию.

8. Самостоятельная врезка в центральный водопровод и установка приборов учёта строго запрещаются. Полученные документы не являются основанием для проведения работ без привлечения специалистов.

Вывод! Не ведитесь на обещания шабашников сделать врезку быстро и дешёво: такая врезка может оказаться нелегальной, будут неприятности от «Водоканала».

Здесь можно сэкономить только на тех работах, которые не подлежат лицензированию: копание траншеи, подсыпка песка, засыпка траншеи.

9. После прокладки водопровода и установки приборов учёта (водомеров) пригласите представителей "Водоканала" для составления акта ввода приборов в эксплуатацию.

10. Заключите договор с "Водоканалом" на поставку воды и оплатите по приборам учёта.

Какие документы нужны, чтобы подключиться к водопроводу?

1. Акт скрытых работ на отрывку траншеи.

2.

Акт скрытых работ на подсыпку песка.

3. Акт скрытых работ на прокладку трубопровода.

4. Акт на гидравлические испытания трубопровода.

5. Акт скрытых работ на засыпку песком.

6. Акт скрытых работ на обратную засыпку траншеи.

Пункты 1, 2, 5, 6 могут потребоваться, если эти виды работ вы будете делать самостоятельно. То есть, могут потребовать, а могут и не потребовать. Если все эти работы будет делать организация, то все эти документы они должны дать сами.

Продолжаем перечень документов для подключения к водопроводу:

7. Акт промывки и дезинфекции водопровода.

Подключение к центральному водопроводу

Такой акт нужно предъявить в СЭС, и тогда СЭС даст разрешение на подключение.

8. Справка на установку прибора учёта (счётчик).

9. Также со стороны водоканала должен вестись технический надзор (разумеется, это не ваша забота, если не считать, что за это что-то платится… не вам, а вами :)).

10. Врезку в основной водопровод делает водоканал на основании проекта, всех перечисленных документов и справки установки прибора учёта.

При составлении проекта требуйте и смету на выполняемые работы и материалы! И вникайте, требуйте разъяснений, если нужно. Обращайте внимание на длину трубопровода по проекту и по смете, на объём вынимаемого грунта (если копать траншею будете не сами), на категорию грунта (подрядчики стараются поставить сложную категорию грунта, т. к. выемка его дороже).

Вот такие действия нужно предпринять, чтобы подключиться к центральному водопроводу.

Успехов.

подключиться к водопроводу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *