Боровок печи

Паровое отопление от дровяной печи – это самая надежная и дешевая схема обогрева жилища без центрального газоснабжения. Установив в печь теплообменник, вы получаете дешевый теплогенерирующий агрегат, поглощающий самое доступное топливо – дрова, уголь, торы.

При этом такой котел проработает намного дольше любого газового или твердотопливного агрегата.

Преимущества печей-котлов

Обустраивая паровое отопление в частном доме от печи, вы получаете сразу несколько преимуществ, а именно:

• Условно бесплатный котел – в роли теплогенерирующего агрегата выступит сама печь, в топку которой погрузят «водяную рубашку» теплообменника.
• Абсолютно бесплатный тепловой аккумулятор – в этой роли выступит та же печь, накапливающая тепло не хуже накопительной емкости с водой.
• Возможность использовать самое дешевое (после природного газа) топливо – дрова, а равно и уголь, торф или пеллеты.
• Существенную экономию топлива. Печь для парового отопления дома потребляет намного меньше дров или угля чем ординарный нагревательный прибор. Ведь батареи прогреют помещение намного быстрее классической печки или камина.

Словом, такая схема отопления сулит достаточно ощутимые преимущества. Поэтому о возможной трансформации стандартной печи в котел стоит задуматься каждому владельцу подобного теплогенерирующего агрегата.

Недостатки печей-котлов

• Отсутствие возможности «тонкой» регулировки температуры в доме. Точнее такая возможность есть, но она доступна только опытным «истопникам», способным регулировать процесс горения за счет дозирования «порций» дров или угля. Начинающий пользователь рискует «перетопить» помещение, подняв температуру в доме до 30-35 градусов Цельсия.
• Высокая вероятность задымления помещения. Нарушение пропускной способности дымохода, сырые дрова, высокое давление – все эти факторы отразятся на светопроницаемости воздуха в вашем жилище. Проще говоря: ваша печь будет дымить «в комнату» как паровоз. И устранить задымление иногда очень сложно.
• Недостаточный уровень безопасности. Любую печь нужно топить только в личном присутствии или под присмотром домочадцев. То есть вы не сможете бросить растопленную печь и куда-то уйти. Ведь риск пожара в этом случае возрастает практически на порядок.

Словом, недостатки у печей-котлов есть, но они не отличаются от «минусов» классических печек или каминов. Поэтому владельцы подобных теплогенерирующих агрегатов их практически не замечают.

Проще говоря: если у вас уже была печка, то от печи-котла вы ощутите только выгоду.

Как переделать печь в котел?

Практически никак. Такой теплогенерирующий агрегат придется строить « с нуля». Ведь интеграция теплообменника в топку закончится нарушением циркуляции воздуха в дымоходе.

Проще говоря: вы потеряете тягу и, как следствие этого, начнете получать стабильную «дозу» дыма и сажи в комнату во время каждой растопки.

Как сделать печь-котел?

Очень просто – для этого нужно выложить первые слои кирпича, поднявшись над уровнем поддувала, и уложить на опору предварительно подготовленный теплообменник. После этого вам останется лишь обложить водяную рубашку кирпичом, формируя топку, и перейти к зоне дымохода. Боровок и печная труба строятся по «классической» схеме.

Опытные печники не рекомендуют строительство печи с внутренним теплообменником на основе ординарной схему кладки. При обустройстве  таких теплогенерирующих агрегатов они используют особые схемы, разработанные с учетом интеграции в топку полой металлоконструкции (теплообменника)

Где взять теплообменник?

Рубашку для котла-печи можно приобрести у специализированных компаний, которые «клепают» такие металлоконструкции мелкосерийными партиями. При этом конкретную разновидность теплообменника выбирают по литражу или площади внешней поверхности металлоконструкции. Ведь тепловая мощность будущего «котла» зависит именно от этих параметров.

Кроме того, водяную рубашку для печи можно «собрать» своими руками, используя скаченные из сети чертежи и сварочный аппарат. Тепловую мощность в этом случае можно «подсмотреть» в спецификации или комментариям к чертежам.

При выборе теплообменника помните, что на 1 квадратному метру площади вашего жилища придется «отдать» не менее 0,120 кВт тепловой мощности. То есть для дома на 80 «квадратов» нужен теплообменник на 9,5-10 кВт.

Как устроена разводка парового отопления от печи?

В этом случае большинство специалистов рекомендует одноконтурный вариант разводки.

Такая схема парового отопления от печи обустраивается следующим образом:

• От напорной трубы теплообменника поднимается вертикальная ветвь трубопровода, переходящая в горизонталь у самого потолка.
• В точке сопряжение вертикальной и горизонтальной ветви напорного трубопровода врезается тройник, который используется для подключения открытого расширительного бачка. Этот накопитель располагается за потолочным перекрытием – на чердаке.
• Горизонтальная ветвь напорной трубы тянется до первой батареи, под уклоном – 2 сантиметра на 1 метр трубопровода. Причем над радиатором горизонталь вновь переходит в вертикаль, которая заканчивается на верхнем штуцере батареи.
• От верхнего штуцера первой батареи к соответствующему «разъему» следующего радиатора пробрасывают соединительную трубу, диаметр которой совпадает с габаритами напорной ветви разводки.
• Такой же трубой «связывают» нижние «разъемы» первого и второго радиатора. При этом в свободный патрубок (под вводом напорной трубы) вкручивают заглушку.
• Вторую батарею соединяют с третьей по тому же принципу, протягивая двойную линию от радиатора к радиатору до крайней позиции.

Перепад высоты между предыдущей и последующей батареей должен составлять не менее 15-20 миллиметров на один метр соединяющей радиаторы трубы.

• Последний (перед печью) радиатор «принимает» верхнюю и нижнюю трубу от предпоследнего с одного края. С другой стороны в нижний патрубок крайней батареи вкручивают тубу, соединяющую ее с обратным патрубком теплообменника в печи. В свободный верхний патрубок крайней батареи вкручивают кран Маевского – с его помощью стравливают воздух из разводки.
• Напорное оборудование монтируют между печью и крайней батареей – в обратку разводки, используя стандартный байпас для насосов.

Устроенная подобным образом разводка поддерживает и принудительную, и естественную циркуляцию теплоносителя. Проще говоря: ваша печь будет отапливать дом с помощью радиаторов даже при отсутствии электричества в розетке. То есть, действуя подобным образом, вы добьете полной энергетической автономности системы отоплении жилища.

Также советуем посмотреть:

---

---

Уважаемый читатель!

На сколько я понимаю, пусть меня поправят, если я не прав, «боров» нужен для следующего.

Во первых, для замедления тяги, то есть, чтобы дрова не так быстро прогорали.

Во-вторых, для пламегасительных функций.

В-третьих, для того что-бы конденсат, образующийся в трубе испарялся в борове и не попадал в печь. Здесь нужно напомнить, что при печном отоплении дым, смешиваясь с влагой, может образовывать серную кислоту, которая разлагает печную кладку. Для того что-бы этого не происходило дымовые газы должны иметь определенную температуру 60 — 80 градусов. Печной боров играет свою роль в этой тепловой регулировке.

Если Вам эти функции борова не нужны, или их будут выполнять другие элементы вашей печи, «боров» можно не делать, а существующий убрать. Конечно, «боров» является устаревшим технологическим приемом. В современных печах существует большое количество теплообменных устройств, позволяющих эффективно отбирать энергию у дымовых газов.

Спасибо за внимание.
Дмитрий Белкин.

Боров

Cтраница 1

Борова обязательно должны быть защищены от грунтовых и ключевых вод. Наличие воды в борове значительно ухудшает тягу, и поэтому перед пуском печи необходимо высушить, а это удорожает их эксплуатацию.  [2]

Борова проверяют не реже одного раза в 10 дней, трещины немедленно замазывают; отходы и щепа не должны попадать на борова — Перед загрузкой новых порций древесины для — сушки необходимо в камерах убирать пыль и отходы. Большое внимание должно быть уделено регулированию температурного режима сушки и контролю за состоянием искро — улавливающих устройств. Во избежание интенсивного искрообразования необходимо применять только то топливо, на которое рассчитана данная топка.  [3]

Борова — это футерованные каналы для транспортирования отходящей из печей газовой печной среды до выбросных труб. Конструкции боровов типизированы, и они выбираются в зависимости от количества газовой печной среды, ее температуры и химического состава. При температуре отходящих газов до 500 С борова футеруются глиняным кирпичом марки 75, а при более высоких температурах — шамотным кирпичом класса В или Б на шамотном растворе с несущей конструкцией из глиняного кирпича.  [4]

Борова от котлов к дымовой трубе выполняют также из глиняного обыкновенного кирпича на глиняном растворе. Дно борова выстилается двумя рядами кирпича плашмя. Свод борова в пределах котельной выкладывают в один кирпич со стрелой подъема / 4 — Ve пролета; сверху свод утепляют шлаком толщиной 100 — 120 мм, поверх которого укладывают два ряда кирпича плашмя. Боров выкладывается с подъемом к дымовой трубе. Примыкания дымоходов от отдельных котлов к сборному борову надо выполнять так, чтобы не было встречных потоков отходящих газов.

Дымовые каналы от котлов и сборные борова не должны быть связаны с кладкой стен и фундаментами. Они должны отстоять от них на расстоянии не менее 70 мм. При пересечении боровом стены или фундамента здания над ним устраивают разгрузочную перемычку. Для очистки от золы и сажи в боровах устанавливают люки размером не менее 500X500 мм, которые сверху закрывают кирпичом, не связывая его с кладкой борова. Если котельная работает на газообразном топливе, в боровах предусматривают также взрывные клапаны.  [5]

Борова от котлов к дымовой трубе выполняют также из глиняного обыкновенного кирпича на глиняном растворе. Дно борова выстилается двумя рядами кирпича плашмя. Свод борова в пределах котельной выкладывают в один кирпич со стрелой подъема / 4 — Ve пролета; сверху свод утепляют шлаком толщиной 100 — 120 мм, поверх которого укладывают два ряда кирпича плашмя. Боров выкладывается с подъемом к дымовой трубе. Примыкания дымоходов от отдельных котлов к сборному борову надо выполнять так, чтобы не было встречных потоков отходящих газов. Дымовые каналы от котлов и сборные борова не должны быть связаны с кладкой стен и фундаментами. Они должны отстоять от них на расстоянии не менее 70 мм. При пересечении боровом стены или фундамента здания над ним устраивают разгрузочную перемычку.

Ошибка 404

Для очистки от золы и сажи в боровах устанавливают люки размером не менее 500X500 мм, которые сверху закрывают кирпичом, не связывая его с кладкой борова. Если котельная работает на газообразном топливе, в боровах предусматривают также взрывные клапаны.  [6]

Борова предназначаются для отвода дымовых газов из котлов в дымовую трубу.  [7]

Борова выкладывают из красного кирпича на глине, причем стенки чх рекомендуется делать: при надземной прокладке толщиной 2 — 2 / 2 кирпича; при подземной — в 1 / 2 — 2 кирпича.  [8]

Боров разгрыз лоб, плечи и руку парню, который кормил его. Это был новый, огромный боров, который призван был обновить все свиное стадо. Парень был перепуган насмерть и всхлипывал, как мальчик.  [9]

Борова выкладывают из целого, хорошо обожженного красного кирпича на глиняном растворе. Основанием боровов служит бетон. Дно борова выстилают двумя рядами кирпича, уложенного плашмя. Стены борова обычно выкладывают толщиной в полтора кирпича, при этом толщина швов не должна превышать 5 мм. Верх боровов перекрывают сводом толщиной в один кирпич со стрелой подъема 1: 5 — 1: 6 пролета. Поверх свода укладывают плашмя два кирпича.  [10]

Борова и перекидные приспособления размещают ниже уровня заводского пола. Они снабжены клапанами и шиберами для регулирования и изменения направления газов. Современные печи работают с подачей воздуха вентиляторами.  [11]

Боров имеет два дымовых канала 4, по которым дымовые газы устремляются из топливника в направ — лении дымовой трубы. Дымовые каналы 4 в борове выкладывают с небольшим подъемом в сторону движения газов, чтобы облегчить их движение в направлении к дымовой трубе.  [13]

Боров выполняется из огнеупорного кирпича лишь в тех местах, где температура дымовых газов выше 450 С. Остальная часть борова может выполняться из кирпича второго сорта. Для внутреннего осмотра борова устраивают соответствующей лаз.  [14]

Борова от котлов к дымовой трубе при хороших грунтах и отсутствии грунтовых вод выполняются заглубленными, при плохих грунтах и высоком уровне воды — напольными.  [15]

Страницы:      1    2    3    4

Форум печников и строителей > Печные конструкции > Трубы для печных конструкций > Консультации по трубам > боров

---

PDA

Просмотр полной версии : боров

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Release Candidate 2 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot