Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов

Заделка — отверстие

Cтраница 4

Инструментами, используемыми для исправления изделия, является, во-первых, толстая кварцевая нить для заделки отверстий и, во-вторых, несколько электродов от дугового фонаря; все другие развертки не выдерживают температуры газо-кислородного пламени и загрязняют изделие окислами.  [46]

Клей эпоксидный предназначен для склеивания металла, керамики, стекла, древесины и других материалов, для заделки отверстий и трещин.  [47]

Оштукатуривание начинают после полной осадки стен и перегородок здания, установки и закрепления оконных и дверных блоков, заделки отверстий, установки средств крепления санитарно-технических устройств, выполнения всех видов проводки.  [48]

Подводки от стояков вводятся в лабораторию через отверстия в перегородках с установкой гильз или специальных сальников, с последующей заделкой отверстий.  [49]

Причиной звукопроводности перекрытий часто служит недостаточная засыпка междуэтажного перекрытия, недоброкачественная заделка мест сопряжения сборных железобетонных элементов перекрытия, плохая заделка отверстий в местах прохода трубопроводов отопления, водопровода и других систем.  [50]

Прокладка труб и других внутристанционных коммуникаций через стены, разделяющие взрывоопасные и невзрывоопасные помещения, должна быть герметизирована путем приварки к трубам диафрагм и заделки отверстий в стенках бетоном на расширяющемся цементе. Прокладка ацетиленопроводов через невзрывоопасные помещения станции не допускается.  [51]

Прокладка труб и других внутристанционных коммуникаций через стены, разделяющие взрывоопасные и невзрывоопасные помещения, должна быть герметизирована путем приварки к трубам диафрагм и заделки отверстий в стенах бетоном на расширяющемся цементе.  [52]

Затем поясняется, что на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах и на других объектах подготовка к возможному наводнению проводится заранее: выполняются работы по заделке отверстий в зданиях, по закреплению дверей и окон в зданиях в раскрытом положении, по креплению затапливаемых сооружений и оборудования, по отключению энергетических приборов и сетей; устанавливается порядок выноса и вывоза материальных ценностей, вывода транспорта и отгона животных. Показываются простейшие способы и средства гидроизоляции, оборудования и имущества, которые могут оказаться в воде.  [53]

При устройстве новых систем центрального отопления, водопровода, канализации и газоснабжения в существующих зданиях монтаж этих систем следует нормировать по нормам СНиП IV, а пробивки с заделкой отверстий для прохода труб в разных конструкциях следует нормировать дополнительно по нормам СУСН.  [54]

При пересечении вводами стен подвалов или технических подполий следует предохранять: а) трубопроводы от возможной осадки здания; б) помещения подвала от проникания атмосферных осадков и грунтовых вод. Для этого в сухих грунтах трубу прокладывают с зазором 0 2 м с заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми эластичными материалами. Для этой цели достаточно использовать просмоленную прядь и мятую жирную глину. После прокладки трубопровода внутреннюю поверхность стены подвала оштукатуривают цементным раствором. При прокладке ввода под стеной ( под сборными ленточными фундаментами) трубопроводы рекомендуется располагать под разгрузочной балкой или на расстоянии не менее 0 2 м от внутренней поверхности стены до наружного края бурта раструба.  [55]

Подготовка деталей перед хромированием состоит из следующих последовательно выполняемых операций: механическая обработка поверхности ( шлифование или полирование); предварительное обезжиривание для удаления основной части органических загрязнений по общепринятой технологии путем промывки органическими растворителями или обработки в горячем растворе щелочи, или в моющих растворах; заделка отверстий и изоляция участков, не подлежащих хромированию; монтаж деталей на подвески; обезжиривание; промывка в воде; активирование; подвешивание деталей в ванну.  [56]

Должен знать: правила и сроки очистки дымовых труб, дымоходов и боровов, их устройство и расположение; технические и противопожарные требования, предъявляемые к дымовым трубам, дымоходам и боровам; назначение и правила применения инструмента и приспособлений для очистки дымовых труб, дымоходов и боровов, для пробивки и заделки отверстий; правила кирпичной кладки и способы приготовления растворов для заделки отверстий в трубах и боровах; правила и способы выжигания сажи.  [57]

При поднятии отдельных плит следят за тем, чтобы правильно были просверлены отверстия в плите ( обычно вдоль краев на расстоянии 1 7 м друг от друга, диаметр отверстий 30 мм), проверяют точность поднятия плиты, качество заполнения пространства под плитой ( нагнетания тощего цементного или известкового раствора), заделку отверстий, сроки открытия движения.  [58]

Должен знать: правила и сроки очистки дымовых труб, дымоходов и боровов, их устройство и расположение; технические и противопожарные требования, предъявляемые к дымовым трубам, дымоходам и боровам; назначение и правила применения инструмента и приспособлений для очистки дымовых труб, дымоходов и боровов, для пробивки и заделки отверстий; правила кирпичной кладки и способы приготовления растворов для заделки отверстий в трубах и боровах; правила и способы выжигания сажи.  [59]

Страницы:      1    2    3    4

Гильза для прохода труб через фундамент

Для ввода водопровода в дом и вывода канализационных труб в фундаменте необходимо предусматривать отверстия, их нужно «зарезервировать» ещё до заливки фундамента. Для этой цели используются защитные гильзы из стальных или асбестоцементных труб.

Герметизация проходов инженерных коммуникаций

Смысл гильзы заключается в том, что она защищает трубопровод от механических повреждений и даёт возможно заменить трубопровод, не выкапывая его полностью. Защитные гильзы используются не только для прохода коммуникаций через фундамент, но и при прокладке трубопровода в грунте, а так же внутри дома — между стенами и перекрытиями. В зависимости от области применения применяются гильзы разных размеров и из разных материалов. В этой статье речь пойдёт именно о защитных гильзах, которые используются для прохода через фундамент дома.

Защитная гильза для прохода трубы через фундамент.

Установка гильзы

Гильзу нужно устанавливать в опалубку до заливки фундамента, и надёжно её фиксировать, чтобы при заливе бетона она никуда не выпала и не сместилась.

Гильза для прохода канализационной трубы через фундамент

Диаметр гильзы

Диаметр гильзы должен быть на 4-6 см больше, чем у трубопровода, чтобы обеспечить зазор между стенками гильзы и проложенной в ней трубой. Если такого зазора не будет, то при осадке фундамента трубу просто сломает: проложенная в грунте труба остаётся неподвижной, а проходящий через фундамент участок трубы опускается вниз. Осадка фундамента на 1-2 см — обычное дело, она будет происходить по мере того, как дом строится, возрастает нагрузка на грунт, и под этим весом грунт доуплотняется. Чтобы не происходило разрыва трубопровода и нужен зазор между ним и защитной гильзой.

Зазоры между трубой и гильзой.

Например для водопроводных труб (диаметром до 50 мм) можно использовать гильзы диаметром 110 мм, а для канализационных труб (D=110 мм) лучше использовать гильзу в 200 мм.

Чтобы при обратной засыпке грунт на попадал в зазор между гильзой и трубой, его нужно запенить монтажной пеной — не весь а только по краям, как показано на схеме:

Схема прохода трубы в гильзе, через фундамент.

Чтобы не допустить попадания влаги снаружи пену нужно защитить гидроизоляцией.

Читайте так же:

• Рулонная гидроизоляция для фундамента

  Рулонные гидроизоляционные материалы имеют многослойную структуру: на полимерную или стеклотканевую основу с обеих сторон наносится битумное покрытие, с внешней стороны дополнительно может быть защитный слой.

• Битумные мастики для гидроизоляции фундамента

  Битумная мастика — это вязкое вещество, в её основе — битум и дополнительные добавки: каучук, резина, полимеры, латекс, эмульсии. Для гидроизоляции используются мастики МГТН, МБР, МБУ, МГХ.

Дата публикации: 05.01.2015 13:52:25

Трубы в межэтажных перекрытиях для стояков

Приходилось сталкиваться с различными монтажными решениями при установке труб в межэтажные перекрытия для прокладки кабеля по слаботочному стояку. И по силовому тоже, но реже.  Так при работе на многоэтажном жилом доме в перекрытие ставили одну пластиковую трубу и по ней пускали весь пучок. Ну максимум две — на нижних этажах уже солидо кабелей собиралось, в одну трубу все не проходили. А недавно при работе на офисном центре, тоже многоэтажном, заказчик изъявил желание ставить в перекрытия кассеты из металлических труб и пускать каждый кабель по отдельной трубе (что, конечно, не получилось — по каждой трубе шло два или три кабеля). 

И вопрос такой — неужели это принципиально, что на жилом доме в перекрытия можно ставить пластик, а в нежилом — непременно металл? Не наказывает ли заказчик сам себя рублем?

Да и потом — на верхних этажах кассеты весят по 6-10 кг, а на нижних -больше 70, самая большая килограмм на 120 потянет. И работа такая копейки стоит, не вижу смысла жилы рвать. 

Нюансы отопительных систем

При устройстве отопительных систем в домах часть труб оказывается в толще фундаментов, перекрытий, стен и т.

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных

п. Техническими нормами предусмотрены определенные рекомендации по организации совмещений трубопроводов со строительными конструкциями. Например, места, где стояки проходят через перекрытия, необходимо заделать цементом на всю толщину организуемого перекрытия, а периметр выше перекрытия на 80-100 мм необходимо защищать цементным слоем в 20-30 мм. Перед тем как заделать стояк раствором трубы, следует обернуть ее рулонной строительной гидроизоляцией без зазора. Еще один важный момент: при проходе полипропиленовой трубы отопления через строительные конструкции должна быть предусмотрена специально предназначенная гильза для труб.

Схема трубы в гильзе.

Межтрубное пространство заделывают мягким негорючим материалом так, чтобы не препятствовать изменению физических параметров трубопровода при его линейных температурных деформациях.

Оснащение трубопроводов гильзами: необходимость или желание

Использование при пересечении труб отопления стен и перекрытий строений специально предназначенных гильз обосновано рядом причин:

Определение размеров и материалов гильз

В правильно подобранной гильзе, внутренний диаметр должен превышать наружный диаметр на 5-10 мм.

1. Выступ над перекрытием в 50 мм оправдан для помещений, где возможны случаи подъема уровня воды выше отметки чистого пола (в частности, душевые). Заделка изделия в данном случае должна иметь гидроизоляцию.
2. Излишний выступ не всегда целесообразен в плане затрат на монтаж — чем короче конструкция, тем она дешевле.
3. Размеры изделий следует определять в зависимости от метода монтажа трубопровода отопления: при скрытом монтаже есть возможность пренебречь выступом; при открытом монтаже необходимо использовать детали с размерами, обусловленными интерьером помещения.

В любом случае зазор, образующийся между гильзой и полимерной трубопроводной арматурой, не должен препятствовать его высококачественной заделке. Внутренний диаметр гильзы для труб должен предусматривать возможность свободного прохода вышедших из строя трубопроводных деталей.

Некоторые особенности использования

Для гильз необходимо использовать отрезки труб (лучше всего подойдет стальная или полимерная). Выбор материала зависит от ограждающих конструкций здания. В частности, в железобетонных элементах целесообразна стальная гильза, которая может быть легко забетонирована как в условиях завода (в процессе изготовления стеновых панелей), так и на строительном объекте при установке трубопроводной системы отопления.

Торцы стальной гильзы должны быть обработаны, так как, в отличие от других материалов без острых граней и заусенцев, в процессе установки ими можно повредить (поцарапать или даже порезать) трубы из полимерных материалов .

При применении гильз из прочих материалов необходимо учитывать их недостаточную адгезию с цементным раствором.

Использование для гильз рубероида нежелательно, так как контакт нефтесодержащих материалов с полимерными трубами недопустим. Помимо этого, согласно требованиям пожарной безопасности, гильза (точнее материал, из которого они изготовлены) не должна быть причиной распространения огня из смежных помещений.

В целях предотвращения распространения пожара возможно использование в местах пересечения трубопроводов отопления и стен или перекрытий специально предназначенных отсекателей огня.

По материалам сайта: http://experttrub.ru

Категория:Фундамент

Устройство и заделка проемов, отверстий, швов и стыков

Перенос проемов. При ремонте стен и перегородок очень часто приходится или укреплять проемы дверей и окон, или их переносить, когда меняют планировку помещений. Эти работы наиболее трудоемкие и требуют от исполнителя большого внимания и навыка.

Если при ремонте необходимо изменить местоположение дверного или оконного проема в несущей стене, то перекрытие усиливают балками, стойками, подставками и клиньями.

Сначала прибивают стойки к верхней балке плотничьими скобами. Снаружи стену через 1,5 м укрепляют деревянными подкосами.

Перед пробивкой сначала над размеченным проемом делают с обеих сторон стены борозды глубиной У2 кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки (швеллер), длина которых на 500 мм больше ширины любого проема. Балки стягивают между собой болтами на концах и в пролете через 1,0… 1,5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. После его затвердения начинают пробивать проем сверху вниз.

Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбирают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.

Рис. 1. Установка стальной балки перед пробивкой дверного проема в кирпичной стене: 1 — контур проема; 2 — стальная однотавровая балка (швеллер); 3 — кирпичная стена; 4 — выбираемый кирпич

Перед вырубкой дверного проема в железобетонной перегородке с двух сторон извлекаемой панели ставят специальные кондукторы и соединяют их винтами.

Рис. 2. Подготовка к перемещению панели перегородки из пробиваемого дверного проема в закладываемый: 1 — перемычка; 2 — извлекаемая панель перегородки; 3 — винты крепления контура; 4 — кондуктор; 5 — перегородка

Они будут поддерживать ее в вертикальном положении после вырубки. После этого выдалбливают углубление для перемычки, которую вставляют на растворе. Далее вырубают панель по вертикальным боковым граням и частично подрубают основание. Зат^г под перемычкой убирают раствор, проводят строповку в местах крепления кондукторов и соединяют етропы с тросом лебедки. Панель к закладываемому проему перемещают по стальным полозьям при помощи лебедки. До этого в каменных перегородках пробивают недостающие гнезда и устанавливают деревянные пробки диаметром 25…30 мм и длиной 60…80 мм.

В заделываемом дверном проеме панель устанавливают в такой последовательности. Сначала при помощи шаблона выверяют ее положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Затем при помощи ершей или гвоздей, забиваемых в пробки, крепят к смежной кладке; после этого убирают кондукторы и заделывают щели между кладкой и панелью.

Сложнее всего переносить проемы в бетонных панелях, армированных стальной арматурой. В этом случае целесообразнее заменять панели.

Пробивка отверстий. Перед пробивкой отверстий размечают их положение и, если нужно, устанавливают подмостки такой высоты, чтобы место пробивки находилось на уровне груди работающего: в таком положении удобнее и легче работать.

Отверстия для электрокабелей и труб диаметром до 40 мм просверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром. Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлямбур держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.
Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным или электрическим молотком, начиная с их верхней части. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д.
При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Борозды пробивают следующим образом: сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбирать не целый кирпич, а только его часть, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды — пазы — прорезают в кладке бороздоделом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм.

Проемы в кладках из кирпича, естественного камня, бетона, железобетона можно выпиливать механическими пилами с алмазными коронками зубьев, корундовыми дисками со стальным зерном.

При этом в перегородках предварительно необходимо просверлить дыры. Распил следует проводить от дыры к дыре. Полотно пилы рекомендуется охлаждать водой.

Заделка отверстий. Заделывают проемы и крупные отверстия кирпичом или камнями правильной формы, соответствующими старой кладке. При этом продолжают перевязку швов в соответствии со старой кладкой, затем при необходимости расшивают швы или оставляют их пустыми. Особенно тщательно заделывают верх проема или отверстия.

Установка гильз для прохода труб через перекрытия

При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор (шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутки, а потом — лицевые версты.

При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды сначала очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом необязательно перевязывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал.

Заделка швов и стыков. При эксплуатации дома в первую очередь, как правило, начинают разрушаться швы и стыки. Они расшиваются или расчеканиваются и в них проникает дождевая вода, вызывающая гниение древесины (в деревянных домах) или размачивание растворов (в каменных домах). При низкой температуре она замерзает, увеличивая раскрытие швов и стыков. Поэтому очень важно поддерживать их в хорошем состоянии.

В бревенчатом доме необходимо особенно следить за швами между уложенными бревнами по венцам, а также швами при установке дверных и оконных коробок. С наружной стороны они должны быть закрыты нащельниками и наличниками, а с внутренней — только лишь нащельниками и планками.

Много швов и стыков появляется при внутренней отделке. Например, накат или подшивку покрывают листами фанеры-переклейки или сухой штукатурки, применяя гвозди. Но при этом выявляются щели между пластинами наката, которые закрывают брусками нужной формы или замазывают гипсопесчаной смесью следующим образом. Предварительно долотом делают поверхность шероховатой, затем приготовляют небольшую порцию гипсопесчаной смеси (1 часть гипса и 2…3 части сухого песка). Смесь перемешивают, затворяют водой до густоты теста и этим раствором заполняют швы, разравнивая заподлицо с накатом. После высыхания раствора приступают к обшивке потолка.

При удлинении стропильных ног «кобылками», к которым затем прибивают карнизные доски, необходимо заделать конопаткой (паклей, смоченной в гипсовом или гипсопесчаном растворе), замазкой или масляной краской плохо обработанные или совсем расчеканенные стыки и швы.

При заделке стыков, особенно горизонтальных, на пример, при устройстве полов используют ленточные звукоизоляционные прокладки, один слой водонепроницаемой бумаги, сплошные теплоизоляционные прокладки толщиной 40 мм, а также рубероид, толь и т.п.

В кирпичном доме очень часто расшиваются стыки и» швы в местах опирания многопустотных или ребристых панелей перекрытий и покрытий на кирпичную стену, стойки, колонны, балки и другие конструктивные элементы дома. Для их восстановления применяют цементный раствор и минераловатные плиты. При этом заделываемые концы конструкций оборачивают толью (рубероидом). Стык, образующийся при примыкании панелей перекрытий к стенам, заделывают бетоном. Швы между панелями перекрытий при ширине шва 10…50 мм зачеканивают цементным раствором, при 50…300 мм — бетоном. Если в шве между панелями надо закрепить специальный крюк для подвешивания светильника (люстры), то этот участок тщательно осматривают и при необходимости укрепляют чеканкой цементным раствором.

Рис. 3. а — заполнение щели клеем: 1 —спринцовка с клеем; 2 -— отслоившаяся шту катурка; 3 — потолок; 4 — щель отслоя; 5 — просверленное отверстие; б — прижатие приклеенного слоя: 1 — пол; 2 — стойка; 3 — прижатый слой; 4 — лист фанеры; 5 — потолок

На чердачном перекрытии стык панели перекрытия с кирпичной стеной заделывают цементным раствором.

При разрушении зазоров между кладкой и коробками дверей и окон их тщательно проконопачивают войлоком или паклей, смоченной в гипсовом растворе. При зазоре между кладкой и коробкой до 40 мм и больше используют полосы толя, которыми обертывают со стороны зазоров дверные и оконные коробки. Кроме этого, зачеканенные зазоры закрывают наличниками.

На внутренних стенах такие зазоры дверных блоков заделывают штукатурным слоем. Если при заделке швов и стыков отстал соседний слой штукатурки, но не обвалился, ее можно после окончания работы по зачеканиванию укрепить (рис. 2.50). Для этого надо просверлить этот слой и спринцовкой залить в полость клей КМЦ, бустилат, ПВА или др. Затем положить кусок фанеры и осторожно прижать штукатурку с помощью стойки и клина.

При ремонте швов незаделанными оставляют осадочные швы.

Фундамент — Устройство и заделка проемов, отверстий, швов и стыков

Тот кто знаком с техническими дисциплинами, изучаемыми в профильных учебных заведениях знает, что каждое отверстие, просверленное в теле плиты, вызывает невидимые глазу нарушения структуры материала. Но на практике без отверстий не обойтись, например, при прокладке электропроводки, подвеске светильников и т.п. Поэтому ответ на вопрос можно ли сверлить плиты перекрытия положительный, но с условием, что место для отверстий выбрано правильно.

Как это сделать. Если это ваш частный дом, то вы знаете из каких плит смонтировано перекрытие и схему их раскладки. В городских многоэтажках используются плиты перекрытия ПК или ПБ. Оба вида плит многопустотные, разная только технология производства. Чтобы сохранить прочностные характеристики перекрытия, сверление плиты перекрытия нужно делать только по линии продольно расположенных в теле бетона пустот. Между ними расположены ребра жесткости, в которых прокладывается арматура большого диаметра, разрушать которую нельзя ни в коем случае.

Достать рабочие чертежи перекрытий для обычного жильца задача невыполнимая. Но если отделочные работы на перекрытии сделаны пока еще минимальные, определить положение пустот можно по более светлым полоскам бетона, которые и обозначают местоположение пустот. Если таких полос при визуальном осмотре не обнаружено, выход один, по ширине плиты определить ее марку и посмотреть ГОСТ, в котором и обозначены расстояния пустот от боковых граней, а так же их размеры.

Чем можно просверлить отверстия в плите

При ремонтных работах в домах с жб перекрытиями актуален не только вопрос можно ли сверлить, но и вопрос, как это сделать. При изготовлении ПК используется тяжелый бетон, который при наборе нормативной прочности просверлить обычным инструментом почти невозможно.

Для сверления плиты перекрытия нужно использовать прочные сверла с алмазной насадкой или перфоратор. Но даже такой мощный инструмент не так уж и намного поможет ускорить работу.

Особенности прохождения трубопроводов сквозь строительные конструкции

Процесс этот очень трудоемкий и длительный.

При сверлении отверстий под крепеж навесных потолков почти невозможно избежать попадания на места прокладки поперечной арматуры. В таком случае рекомендуется не трогать метал, и перенести отверстие. Только в исключительных случаях арматуру можно разрезать сверлом по металлу, но ни в коем случае не продольную. Определить, что проволока относится к поперечному направлению укладки можно по диаметру, который обычно не более 4-6 мм.