Как ошкурить бревно вручную

Для строительства дома обычно идёт сосна и ель, и хотя они вечнозелёные, но зимой движение сока в их стволах замедленно, и потому издревле строевой лес заготавливают зимой, брёвна будут меньше усыхаться, коробиться и загнивать. Ошкурить брёвна, ещё говорят – окорить, нужно довесны, до того времени, когда кора начнёт сохнут. Если же случилось лес заготовить летом, то ошкурить надо не позднее 2 недель.

Хороший способ уберечь брёвна от растрескивания при сушке – оставить не окорёнными концы от 10 до 50 см.

Но главное, чтобы правильно ошкурить, надо взять правильный инструмент.

Можно применять топор, лопату, плоскорез Фокина, электрофуганок, современные умельцы насаживают фрезу на бензопилу, но все эти инструменты повредят оболонь дерева, подкорьевую оболочку, откроют волокна и они как губка станут впитывать влагу, что приведёт к быстрому загниванию и растрескиванию.

Снятие коры, корение, скобление правильно производить дедовским инструментом, скобелем.

Чтобы не сильно мучиться при ошкуривании брёвен, начинать это делать надо как можно быстрее, пока кора не прилипла к лревесине. Если лес привезли только что срубленый то достаточно подождать два три дня и шкурить будет только одно удовольствие. Особенно если лес хвойный, то кора отходит просто огромными пластами. После ошкуривания, не забудте уложить брёвна на лежаки и если не хотите, чтобы они начали растрескиваться, то не поленитесь и закрасьте торцы какой нибудь краской.

Здравствуйте , правильно ошкуривать до ствола , и чем раньше тем легче , и главное всегда замазывать , закрашивать торцы для правильного просушивания бревна .Дерзайте .

Для такой работы прежде всего нужны свежеспиленные деревья . Далее бревно которое Вы собрались ошкуривать надо подготовить прежде всего убрать все ветки и сучки делается это бензопилой или очень острым топором. После чего бревно помещают на два других бревна что бы его проще и легче было крутить. Затем начинаем само ошкуривание можно ( если Вы человек опытный делать это простым топором ) но можно для такого дела самому из косы изготовить так называемый » скобель » или » дерку » . Кору начинать снимать с комля бревна так очень легко она снимается.

Купить доску дуб или ознакомиться с другим асортиментом нашей продукции и видами пород, вы можите на нашем сайте. А также прочитать много полезного материала в разделе статьи.

Доска обрезная

Доска пола

Клееный брус

 

 

 

Мебельный щит

Необрезная доска

Как и когда надо ошкуривать бревно для строительсва дома?


Правильное ошкуривание бревна

Для строительства дома обычно идёт сосна и ель, и хотя они вечнозелёные, но зимой движение сока в их стволах замедленно, и потому издревле строевой лес заготавливают зимой, брёвна будут меньше усыхаться, коробиться и загнивать. Ошкурить брёвна, ещё говорят – окорить, нужно довесны, до того времени, когда кора начнёт сохнут. Если же случилось лес заготовить летом, то ошкурить надо не позднее 2 недель.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Хороший способ уберечь брёвна от растрескивания при сушке – оставить не окорёнными концы от 10 до 50 см.

Но главное, чтобы правильно ошкурить, надо взять правильный инструмент.

Можно применять топор, лопату, плоскорез Фокина, электрофуганок, современные умельцы насаживают фрезу на бензопилу, но все эти инструменты повредят оболонь дерева, подкорьевую оболочку, откроют волокна и они как губка станут впитывать влагу, что приведёт к быстрому загниванию и растрескиванию.

Снятие коры, корение, скобление правильно производить дедовским инструментом, скобелем.
. Скобель ошкуривает, а не строгает, сохраняет оболонь, бревно будет сохнуть равномерно, без растрескиваний и гниения.

На ошкуривание скобелем одного бревна уходит 15-20 минут. Думаю, не надо чрезмерно увлекаться ноу-хау, не стоит рисковать долговечностью бревна.


Чтобы не сильно мучиться при ошкуривании брёвен, начинать это делать надо как можно быстрее, пока кора не прилипла к лревесине. Если лес привезли только что срубленый то достаточно подождать два три дня и шкурить будет только одно удовольствие. Особенно если лес хвойный, то кора отходит просто огромными пластами. После ошкуривания, не забудте уложить брёвна на лежаки и если не хотите, чтобы они начали растрескиваться, то не поленитесь и закрасьте торцы какой нибудь краской.


Здравствуйте , правильно ошкуривать до ствола , и чем раньше тем легче , и главное всегда замазывать , закрашивать торцы для правильного просушивания бревна .Дерзайте .


Для такой работы прежде всего нужны свежеспиленные деревья . Далее бревно которое Вы собрались ошкуривать надо подготовить прежде всего убрать все ветки и сучки делается это бензопилой или очень острым топором. После чего бревно помещают на два других бревна что бы его проще и легче было крутить. Затем начинаем само ошкуривание можно ( если Вы человек опытный делать это простым топором ) но можно для такого дела самому из косы изготовить так называемый " скобель " или " дерку " . Кору начинать снимать с комля бревна так очень легко она снимается.


Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru

Как отшлифовать сруб болгаркой быстро и профессионально

Окорка круглых лесоматериалов вручную

⇐ Предыдущая891011121314151617Следующая ⇒

Содержание работы:

а) при окорке сортиментов средней длины и долготья: разделение пачки, поворачивание и окорка бревен окорочной лопатой или топором, откатка бревен к штабелям для укладки, уборка рабочего места.

б) при окорке коротья – подноска (подкатка) на расстояние до 10 м неокоренных короткомерных сортиментов от штабеля к месту окорки, окорка с зачисткой сучьев (заподлицо) укладка окоренных короткомерных сортиментов в штабеля, уборка рабочего места.

Окорщик 3 разряда, часовая тарифная ставка – 70 к.

А. При окорке сортиментов средней длины и долготья.

Нормы выр. на ч/день (пл. м3), нормы врем. (чел.ч.), расценки за 1 пл. м3 в к.

Диаметр верхнего отреза Нормы выработки Нормы времени Расценки
до 10 11-15 16-21 22-27 28-33 34 и более 3,3 5,0 7,2 10,1 12,2 14,3 2,121 1,400 0,972 0,693 0,574 0,489 148,5 98,0 68,0 48,5 40,2 34,2

Б.

При окорке коротья.

Нормы выр. на ч/день (скл. м3), нормы врем. (чел.ч.), расценки за 1 скл. м3 в к.

Сортименты Длина, м Вид окорки Н.выр Н.врем. Расценки
Пропсы, рудстойка и балансы до 1,5   свыше 1,5 грубая   то же 3,9   5,6 1,795   1,250 125,6   87,5
балансы   чистая переокорка 2,7 3,3 2,592 2,121 181,4 148,5

Примечание: 1. нормы выработки на окорку мерзлой древесины снижаются на 20% с соответствующим изменением норм времени и расценок.

2. Нормы выработки на пролыску сортиментов средней длины и долготья устанавливаются в два раза выше, чем на окорку с соответствующим снижением норм времени и расценок на окорку.

Нормативы времени на подготовительно-заключительную работу и обслуживание рабочего места – 12 мин., на отдых и личные надобности – 40 мин. на смену.

 

 

Пролыска и укладка тонкомерных сортиментов вручную.

А. Пролыска без укладки в штабеля тонкомерных сортиментов.

 

Содержание работы: раскатка, поворачивание и пролыска бревен окорочной лопатой или топором с трех сторон, откатка (относка) бревен на расстояние до 3 м к штабелям для укладки, уборка рабочего места.

Окорщик 3 разряда, часовая тарифная ставка – 70 к.

 

Нормы выр. на ч/день (пл. м3), нормы времени (чел.ч.), расценки за 1 пл. м3 в к.

Порода Нормы выработки Нормы времени Расценки
Ель Ель мерзлая Сосна Сосна мерзлая 9,8 8,5 11,2 10,1 0,714 0,824 0,625 0,693 50,0 57,7 43,8 48,5

 

Б. Пролыска тонкомерных сортиментов с укладкой в штабеля.

Содержание работы: раскатка тонкомеров, поворачивание и пролыска бревен окорочной лопатой или топором с трех сторон, откатка (относка) мелкотоварника от места пролыски на расстояние до 20 м, прокат (относка) по штабелю на расстояние до 20 м с укладкой в штабеля, подготовка и установка прокладок, уборка рабочего места.

Окорщик 3 разряда, часовая тарифная ставка – 70 к.

 

Нормы выр. на ч/день (пл. м3), нормы времени (чел.ч.), расценки за 1 пл. м3 в к.

Порода Нормы выработки Нормы времени Расценки
Ель Ель мерзлая Сосна Сосна мерзлая 6,7 6,1 7,4 6,9 1,045 1,148 0,946 1,014 73,2 80,4 66,2 71,0

 

Нормативы времени на подготовительно-заключительную работу и обслуживание рабочего места – 12 мин., на отдых и личные надобности – 40 мин. на смену.

Примечание: за каждые 10 м проката (относки) свыше 20 м по штабелю нормы времени увеличиваются на 0,166 чел.ч., расценки на 11,6 к.

Окорка и окольцовка бревен для столбов вручную.

А. Окорка бревен для столбов

Содержание работы: раскатка, поворачивание и окорка бревен окорочной лопатой или топором с трех сторон, откатка бревен на расстояние до 3 м для штабелевки, уборка рабочего места.

Окорщик 3 разряда, часовая тарифная ставка – 70 к.

 

Нормы выр. на ч/день (пл. м3), нормы времени (чел.ч.), расценки за 1 пл. м3 в к.

Нормы выработки Нормы времени Расценки
9,0 0,778 54,5

Примечание: нормы выработки на окорку мерзлой древесины снижаются на 20% с соответствующим повышением норм времени и расценок

Б. Окольцовка бревен для столбов

Содержание работы: раскатка, поворачивание и окольцовка бревен окорочной лопатой или топором, откатка бревен на расстояние до 3 м, уборка рабочего места.

Окорщик 3 разряда, часовая тарифная ставка – 70 к.

Норма времени — 0,012 чел.ч., расценка – 0,84 к. за 1 пл. м3.

Нормативы времени на подготовительно-заключительную работу и обслуживание рабочего места – 12 мин., на отдых и личные надобности – 40 мин. на смену.


⇐ Предыдущая891011121314151617Следующая ⇒


Дата добавления: 2016-10-27; просмотров: 189 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:


Поиск на сайте:


Главная \ Полезная информация \ Абразивные шлифовальные материалы \ Как правильно шлифовать дерево

Как правильно шлифовать дерево

Как правильно шлифовать дерево

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.

У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.

Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.

Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.

Циклевание

При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.

Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.

Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.

При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.

Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.

 

Увлажнение дерева и нанесение грунтовки

Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.

Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

Грунтовка для быстрого шлифования

Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.

Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.

На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.

 

Шлифование ровных поверхностей

При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

Сначала грубая, затем тонкая

Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100).

Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями.

Как правильно и когда надо ошкуривать бревно для строительсва дома?

При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.

Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.

При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.

Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.

Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.

 

Кривые линии и профили

Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.

Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.

Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.

Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.

Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.

Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.

Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.

 

 

Закругления

Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.

Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.

Окоренное бревно

У нас дома из дерева рубят очень давно. Они не только вызывают симпатии и положительные ассоциации у русского человека, по-прежнему являются достаточно практичными для круглогодичного проживания и дачного отдыха. В том числе в прохладных регионах нашей страны. Так как у дерева нелимитированное количество циклов заморозки-разморозки до потери эксплуатационных, теплотехнических, визуальных свойств стен дома. У кирпича, к примеру, расчетное значение всего 50.

Окоренное (коренное, ошкуренное) бревно — это стеновой материал для сруба с минимальным вмешательством структуру древесины. При корении кора снимается вместе с подкорком (луб). Частично остается камбий, придающий бревнам сруба характерный коричневый цвет. В зависимости от времени года и применяемого инструмента, результат визуально отличается на одной и той же породе древесины: летом темнее (оттенки темно-коричневого в зависимости от освещения), зимой светло-коричневый цвет. Оставшийся камбий со временем постепенно и сильно темнеет до насыщенного оттенка. Процесс — естественный, ничего страшного в этом нет.

Непременные условия для нормального самочувствия хвойного массива дерева: изначально здоровая древесина; отсутствие постоянного прямого контакта с водой или повышенной влажностью воздуха (не касается лиственницы); отсутствие биологической опасности (жучки древоточцы, деревокрашивающий грибок). Насекомые-вредители охотнее заводятся под корой, поэтому долго в коре дерево обычно не держат. Срубов с корой не бывает. Ее снимают в первую очередь, так оставляют. Потом строгают или сразу шлифуют бревно. Минус у непростроганного бревна один — из-за фрагментов камбия дольше остается на поверхности влага после дождя. Задержка воды на сосне / ели ни к чему хорошему не приводит. Поэтому после усадки сруба шлифуют бревно. Вне зависимости окоренное или строганное.

Корят бревна несколькими инструментами: скобелем (похож на скребок дворника для колки льда) или остро заточенной штыковой лопатой, а так же механическим окорочником. Корить сосну более чисто и ровно получается в теплое время года, зимой мерзлое бревно сложнее окорить.

Совет 1: Как снять кору с бревна

Проще сразу прострогать. На строжку соглашаться нет необходимости. Снимется часть самых крепких наружных колец заболони, "похудеет" бревно. Окоренный сруб зимой является единственным правильным вариантом для максимально длительной эксплуатации деревянного дома или бани. Летом вместо окорки можно выбрать Гидроудар.

Окоренное бревно – все подробности о материале

Бревна часто используются для строительства загородных и дачных домов, бань, беседок и так далее. На качество сооружения во многом влияет качество самого материала.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно – простые технологии!

Чаще всего применяется окоренное бревно, которое делается специально для данных задач. Что оно собой представляет, и как окорить бревно самостоятельно, мы рассмотрим в этой статье.

Что можно с ним построить?

Бревно окоренное – это материал, который обрабатывается механическим путем отделения коры от ствола. На срубе остается слой, насыщенный смолой, ведь именно он защищает строение от атмосферных осадков. К недостатку такого материала можно отнести то, что он со временем темнеет, и привлекательный внешний вид теряется. Но, несмотря на это, он еще долгое время будет четко выполнять свои функции.

Окоренные бревна являются замечательным материалом для строительства любых построек. Процесс его изготовления заключается в снятии верхней коры. Благодаря такой технологии, материал долгое время сохраняет свои характеристики и высокую концентрацию смолы. Примечание! Смолистый верхний слой дает хорошую защиту от осадков, что позволяет экономить на расходном материале для строительства.

Окоренные бревна подходят для строительства домов, бань. веранд, мангалов, беседок, поэтому любое строительство начинается с заготовки леса. Первым делом заказчик, который планирует строительство, выбирает себе породу дерева, из которого хочет возвести постройку. Внешний вид окоренных бревен необычный и эффектный, подчеркивает индивидуальность хозяина, ведь, в основном, используются оцилиндрованные бревна, а окорка намного реже.

Как получить окоренное бревно?

Все бревна для строительства нуждаются в очистке от коры. Если все стволы деревьев планируется подготовить самостоятельно, то может возникнуть вопрос, как снять кору с бревна. Первым делом следует знать, что убирать кору необходимо не позднее 2-3 недель после спила дерева. Иначе дерево высохнет, и очищать его будет намного сложнее. Окорка бревен выполняется несколькими способами:

  • Первый способ самый сложный – очистка скобелем. Вместо него можно использовать остро наточенный серп, лопату или топор. Чтобы процесс был легче, можно циркулярной пилой сделать надрезы вдоль длины;
  • С помощью электрорубанка данный процесс можно значительно облегчить, однако придется часто производить замену пил. Недостатком данного способа является то, что процесс выполняется менее чисто, чем с помощью скобеля;
  • В промышленных масштабах очистка делается на автоматических станках. Для домашнего использования данный способ не пригоден в силу дорогостоящего оборудования и больших его габаритов;
  • Очистка бревна струйно-гидравлическим способом – это новый способ, производится струей воды под высоким давлением, порядка 280-350 атмосфер.

Примечание! После окорки бревно нужно обработать раствором антисептика, чтобы защитить его от шашеля.

Дома из материала

Самыми лучшими бревнами считаются те, что спиливаются зимой в новолуние. В этом мистики никакой нет, ведь именно в это время древесина максимально пропитана смолами и сухая. Такой материал будет служить долгое время и не поддастся деформации. Важно! При окорке бревен для строительства дома важно снимать только верхнюю кору, а слой со смолой необходимо оставлять.

Дома из такого материала делаются наложением горизонтальных бревен и соединением их в многоугольник или четырехугольник. Вдоль бревна формируется паз, благодаря которому верхний ствол ложится на нижний. Помимо этого, происходит и соединение по углам. От способа этого соединения зависит внешний вид дома.

Так, соединение может делаться «в лапу», то есть угол будет прямым, а может быть «в чашку», тогда торцы бревна будут выходить за плоскость стен. Первый способ удобен тем, что поверх можно легко наносить декоративное покрытие. Второй способ считается традиционным и более прочным. Строительство дома занимает порядка 6-12 месяцев, в зависимости от его размера, а бани – 3-4 месяца.

Современный стиль в интерьере: олицетворение удобства, практичности и функциональности

Японский стиль в дизайне квартиры и дома

Блеск и великолепие арт-деко в интерьере квартир и домов

Барокко: дворцовый стиль в оформлении современных интерьеров

Стиль хай-тек: от оформления интерьера до строительства жилого дома

http://ogodom.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *