Как сделать подвал в доме

.

Содержание

Можно ли сделать подвал в уже готовом доме, если да, то как?

Как можно сделать подвал в уже готовом доме? Есть идея сделать подвал под деревянной дачей. Подскажите как можно поэтапно реализовать этот проект, если такое возможно?


Если дом уже готовый, обжитой, то подвал сделать будет конечно посложнее, но все же возможно. здесь нужно определиться, для какой цели нужен это помещение, для хранения овощей или может быть для мастерской. Все работы проводятся в ручную. Потребуется несколько человек. Пару человек будут углубляться лопатами, остальные по цепочке передавать ведра с грунтом на улицу. При этом стоит учесть, какого рода грунт вам попадается, так как возможно обрушение стенок. Возможно, сразу потребуется укреплять стенки щитами, сколоченными из досок. Их же потом можно будет использовать для опалубки. Когда вы углубились на нужную глубину, можно притсупать к заливке цементным раствором стен и пола, предварительно сделав связку из сетки рабицы. сначала можно залить стены. Заливать следует постепенно: залили 1\3 по высоте, дайте схватиться раствору. На следующий день продолжите. Это для того, чтобы под весом раствор не выдавил опалубку. Когда стены сделаны, можно убирать опалубку. Если появились пустые места, можно замазать тем же раствором. Теперь пол: на дно ложим пленку. затем сетку Рабицу, и заливаем раствором 7-10 см. Также можно установить муфту с резьбой и заглушкой диаметром 40-50 мм.

Это для того, если грунтовые воды близко, или это обнаружилось по весне. Чтобы воды не подняли всю эту конструкцию на верх, или чтобы они ее не сломали, можно заранее сделать отверстие, которое будет герметично закрыто, и при необходимости открывать. Вода зайдет и ее нужно откачать водяным насосом.


Да такое вполне возможно. Но для этого нужно сильно потрудится лопатой и руками. Прежде всего вам необходимо выбрать место в доме где хотите вырыть яму под подвал, как правило это либо коридор дома либо кухня. Как место выбрано электролобзиком выпиливаем доски пола размеры Вы должны устанавливать сами они индивидуальны так как есть люди весьма полные и для них может проблематично попасть в подвал если лаз будет маленький. Ну а потом начинаем рыть яму которая со временем превратится в подвал работы много землю надо вытаскивать ведрами. Однако существует проблема грунтовых вод если они близко к поверхности то надо непременно делать гидроизоляцию. Как ее делать это отдельный вопрос. Если воды отсутствуют тогда лучше всего и дешевле стены подвала облицовать доской и покрыть известкой пол подвала сделать из бетона положить сетку рапицу и сделать стяжку ( это малобюджетный вариант ). Но лучше конечно весь подвал выложить кирпичом и удобно и надолго. Хочу Вас сразу предупредить в подвале обязательно должна быть вентиляция сделать ее просто надо установить две трубы диаметром 100 — 120 миллиметров одну к полу подала с выходом на улицу другую короткую близко к потолку погреба тогда в подвале не будет сырости и гнили сам так делал .

Есть еще один приемлемый вариант рядом с дачей вырыть яму открытым способом ( у нас сосед так делал ) затем прокопать ход под дачу и в даче уже сделать выход .

Второе видео это принцип постройки подвала в еще не построенном доме но условия практически одинаковые.


Это не простая задача, но если к примеру дом легкий, деревянный, и у него нет как такового, фундамента, то исправить это можно. Достаточно освободить все комнаты и помещения от вещей и мебели, и разобрать, демонтировать все полы и лаги. Полы убираем полностью до земли. Теперь необходимо разобрать нижнюю обшивку стен дома, если таковая имеется. Далее будем убирать грунт на заданную глубину, при этом дом необходимо зафиксировать на подпорках. Далее убираем грунт на всем протяжении, в том числе и под фундамент. Сооружаем опалубку.

Как сделать, построить подвал своими руками

Вяжем сетку проволокой и арматуру, для армирования фундамента. Толщину делаем достаточную, с запасом прочности, сантиметров пятьдесят. Теперь наступает черед заливки фундамента, слоями. После застывания бетона, дом перегружается с подпорок на фундамент.

Если дача небольшая и в хорошем состоянии, то при возможности лучше и проще подогнать кран, можно завести под нее направляющие, и снять с места краном. Временно убрать в сторону, и соорудить котлован, забетонировать сплошной пол с гидроизоляцией, утеплением, возвести стены фундамента, а после поставить дачу сверху.


Выкопать/соорудить подвал под домом/дачей конечно можно, но он существенно будет уступать помещению.

Есть люди которые копают подвалы, смотровые ямы уже в готовых домах, дачах, гаражах — но нужно отступить не менее метра от стенок, а если стены мощные, то и все два метра

  • то есть при доме в 4 на 4 — подвал будет 2 на 2 не больше,
  • и в мощном кирпичном, перекрытом плитами помещении 6 на 6 — он опять же будет 2 на 2 — так нужно будет отступить место.

Достаточно освободить лазейку и добраться до грунта, начать его выкапывать и выносить на улицу.

После завершения работ по котловану, нужно будет армировать стенки решётками с арматуры, сварить их в цельный короб, установить щиты и залить стены бетоном.

После застывания стен, снять щиты и обустроить дальнейшее оборудование подвала — пол, ляду, лестницу, полочки, вентиляцию и прочее.

Выкапывать котлован под домом по периметру фундамента, оголяя его (не отступая упорного места 1-2 метра) — категорически запрещается — вы разрушите дом!


Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru

Погреб внутри подвала дома с ленточным фундаментом: как сделать подвал своими руками

.

Как построить подвал своими руками

Подвалы в частных дома можно встретить довольно часто, но далеко не все из них построены правильно. Сырость, спертый воздух, плесень и грибок на стенах и потолке – все это привычные признаки подземных помещений, которые, кажется, уже стали нормой. В результате такого нездорового климата в подвалах портятся продукты и гниют конструкции. Можно ли этого избежать?

На самом деле, не только можно, но и необходимо, тем более сделать это несложно, даже если дом уже построен и введен в эксплуатацию.

Как сделать вентиляцию в подвале?

Для начала нужно разобраться с причинами повышенной влажности. Здесь все просто: неправильно организована система вентиляции помещений. Обычно вентиляция представляет собой вытяжной канал, смонтированный в верхней части подвала. Но ведь вентиляция – это не просто удаление воздуха из помещения, а замена «отработанного» воздуха свежим. То есть, нужно сделать не только вытяжку, но и приточный канал для подачи свежего воздуха. Для этого нужно протянуть трубку от цоколя на расстоянии 0,2-0,4 м от отмостки до нижней части подвального помещения. В подвале трубка должна находится на высоте 0,2-0,3 м от пола по диагонали от вытяжки. Таким образом, воздух будет поступать по приточному каналу, заполнять собой все помещение и удаляться через вытяжку на противоположной стороне подвала.

Приточная вентиляция необходима и в случае, когда в подвале устанавливается котел. Без нее котел просто не будет нормально работать из-за нехватки кислорода для сгорания топлива. Можно, конечно, открывать окна (если они есть) или двери для подачи воздуха, но гораздо проще и удобнее подвести приточный канал из трубки сечением 130х130 мм.

Отсутствие приточной вентиляции – основная ошибка при строительстве подвала. Но есть и другие нюансы, о которых нужно знать, чтобы подвал получился качественным и долговечным. Ниже мы подробно рассмотрим как построить подвал своими руками в частном доме.

Высота подвала

Подвал может строиться под жилым домом или под нежилыми постройками, например, под гаражом. В таких случаях стены подвального помещения одновременно являются фундаментом вышестоящей постройки и выполняются из бетонных блоков (ленточный ж/б фундамент). Высота подземных помещений выбирается в пределах 2,1-2,7 м (3 ряда бетонных блоков и 4 ряда кирпича или 4 ряда бетонных блоков и 4 ряда кирпича соответственно). Выбор высоты зависит от уровня залегания грунтовых вод. В качестве перекрытия используются круглопустотные ж/б плиты. При их монтаже обязательно нужно запаковывать их торцы, закладывая в пустоты кирпичи и заделывая их раствором. Это поможет защитить плиты от промерзания зимой. Можно также заполнить пустоты монтажной пеной после их монтажа, предварительно просверлив в плитах отверстия по краям. Это делается в случаях, когда на поверхности потолка зимой проступает иней или лед.

Утепление перекрытия над подвалом

Потолок подвала, который находится под гаражом, нужно обязательно утеплять. Для этого плиты заливаются бетонной стяжкой (цемент:песок:щебень=1:3:2), на нее укладывается слой гидроизоляции (праймер или рубероид). При использовании рубероида полотна должны укладываться внахлест, перекрывая друг друга на 15 см, и заходить на стену на высоту чистого пола. Далее на гидроизоляцию насыпается утеплитель (керамзит или арболит). Толщина утеплительного слоя – не менее 100 мм. Если используется арболит, на него сверху укладывается плитка или ФЭМ. На керамзит укладывается арматурная сетка из прутьев диаметром 12 мм с ячейкой 150х150 мм и заливается бетоном (цемент:песок:щебень=1:2:(4-5)) на высоту 100 мм. Арматура должна полностью находиться в бетоне, не выглядывая наружу, чтобы металл не ржавел. На бетонную стяжку укладывается ФЭМ на растворе из ведра цемента, 3-4 ведер песка с добавлением моющего средства для посуды (150-200 мл).

Гидроизоляция стен подвала

Стены подвала должны обязательно защищаться от влаги. Для этого снаружи они покрываются слоем гидроизоляционного материала. Гидроизоляция может быть из разных материалов и наносится разными методами. Рассмотрим более подробно некоторые из них.

Окрашиваемая гидроизоляция, для которой используется праймер – сваренный битум с добавлением бензина. Если Вы выбрали этот материал, не нужно готовить праймер самостоятельно – это довольно опасно, лучше приобрести в магазине уже готовый. Праймер наносится на наружные стены подвала в холодном виде. Гидроизоляция должна покрывать блоки от дна до отмостки.

Наносить ее можно двумя способами:

  • на внешнюю часть уже смонтированных блоков с заделанными швами и очищенной ровной поверхностью. Для нанесения праймера используется пульверизатор, что значительно ускоряет процесс и дает лучший результат. Если же наносить его кистью, лучше сделать это в два слоя;
  • праймер наносится на одну сторону блоков еще до их монтажа на поверхности, а не в выкопанном котловане, после чего блоки с помощью крана устанавливаются в котлован обработанной стороной наружу. Между собой блоки скрепляются раствором М100 (цемент:песок=1:4), швы между ними выравниваются, а после высыхания тоже промазываются праймером.

Второй способ предпочтительнее, потому что проводить обработку смонтированных блоков в котловане не очень удобно.

Обратите внимание, что между нижним рядом кладки из блоков и фундаментом тоже должен быть слой гидроизоляции. Для этого можно обработать праймером нижнюю часть блоков первого ряда или же использовать рубероид, уложенный на фундамент в два слоя. Непосредственно на гидроизоляционный материал укладываются блоки, крепящиеся с помощью раствора. Шов между фундаментом и кладкой обрабатывается праймером.

Вместо окрашиваемой можно использовать оклеечную гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала в этом случае используется рубероид, акваизол, бризол или изол. К защищаемой поверхности они крепятся с помощью мастики (битума). Можно также использовать цементную или асфальтную штукатурку.

Для лучшего эффекта можно сочетать разные способы, например, покрыть поверхность праймером, а после его высыхания сверху оклеить акваизолом. Акваизол клеится к поверхности путем разогревания с помощью горелки, при этом должны расплавится пленка и смола, после чего полотно акваизола плотно прижимается к блокам. Праймер здесь выступает в роли грунтовки и увеличивает сцепление блоков и акваизола.

Утепление стен подвала

Что касается утепления стен подвала, его нужно делать, если строительство ведется в северных широтах. Для Украины вполне достаточно стен толщиной 622 мм (в среднем), чтобы тепло сохранялось в помещении. Но по правилам теплоизоляция все же должна быть, и не только подвала, но и фундамента, чтобы холод не передавался от грунта через цоколь в жилые помещения. В случаях, когда стены дома утепляются изнутри или забутовка выполнена из ракушечника или другого теплоизоляционного материала, холод не будет попадать внутрь. В остальных случаях лучше утеплить подвал. Нижний уровень теплоизоляционного слоя должен находится ниже уровня промерзания грунта (1,2-1,5 м). В качестве утеплителя можно выбрать пумпан, который клеится к стенам с наружной стороны, а стыки между отдельными листами заполняются силиконом. Сверху на пумпан кладется забутовочная кладка до отмостки, а выше по всей высоте цоколя – лицевая кладка. Подземная часть – забутовочный кирпич – покрывается праймером или другим гидроизоляционным материалом.

Устройство пола в подвале

Напольное покрытие в подвале напрямую зависит от его назначения.

Если в подвале будут храниться запасы овощей и фруктов, лучше не делать бетонной стяжки, а выложить на песчаную основу ФЭМ, булыжник и т.д. Если же подвал будет использоваться, как технический этаж (для размещения котла или другой техники), нужно залить бетонную стяжку толщиной 7 см. Для приготовления бетона берутся цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:2.

Если грунт нестойкий, под стяжку желательно насыпать песчаный слой толщиной 3-4 см, тщательно его выровнять и утрамбовать, поливая водой, сверху уложить арматурную сетку с диаметром прутьев 6 мм и ячейками 250х250 мм и залить бетоном толщиной 7 см.

При строительстве на влажных грунтах нужно делать две бетонные стяжки со слоем гидроизоляционного материала между ними (можно использовать рубероид или праймер). Вторая стяжка при этом не армируется. Если грунтовые воды находятся высоко, нужно позаботиться об их отводе, сделать дренажную систему или же поставить кисон.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка стен подвала тоже напрямую зависит от его назначения. Неплохой и экономный вариант – облицовка лицевым кирпичом. Небольшие затраты, долговечность, неприхотливость во время эксплуатации – все это делает облицовку практически идеальным вариантом. Кирпич можно заменить диким камнем, а можно просто оставить голые блоки, если их поверхность сравнительно ровная.

Потолок подвала оббивается древесиной или пластиком. Деревянные элементы предварительно обрабатываются специальными защитными составами.

Ступени набираются из красного кирпича марки 150. Параметры ступеней стандартные: глубина 280 мм, высота 150 мм. Под ступенями можно выложить арочные ниши и установить дополнительную подсветку в них, что украсит помещение.

Как построить отдельно стоящий подвал?

Теперь рассмотрим особенности строительства отдельно стоящего подвала. Такой подвал обойдется Вам дороже, потому что придется копать еще один котлован, строить еще один фундамент, а это лишние (и немалые) затраты. Фундамент у такого подвала ж/б ленточный. В качестве стройматериала для стен прекрасно подойдут шлакоблоки (толщина стен 400 мм – 1 блок) или кирпичи – красный обожженный или кислотоупорный (толщина стены 380 мм – 1,5 кирпича). Гидроизоляция окрасочная – внешние стены покрываются слоем праймера. Для перекрытия используются ж/б круглопустотные плиты, утепленные сверху или кирпичный свод. Вход в подвал делается из кирпича, ступени – из красного обожженного кирпича марки 150. В отдельно стоящем подвале, как и в подвале дома, должна быть вентиляционная система, включающая приточный и вытяжной каналы.

Размер подвального помещения

Размеры подвала зависят от того, что в нем будет размещаться. Под гаражом обычно подвал делается по всей площади, а вот под домом его площадь можно уменьшить. Главное – правильно рассчитать площадь, необходимую для размещения всех запланированных вещей.

Погреб своими руками в частном доме или на даче

Также нужно учитывать то, что лестница в подвал будет занимать немало места – ее длина составит порядка 4-5 м. В подвале нужно выделить место для хранения свежих продуктов и консервации, для размещения оборудования для подачи воды из скважины, отопительного котла, колонки, емкости для воды, привода системы принудительной вентиляции, а также других бытовых приборов (стиральной машины, пылесоса и т.д.). Такой подход позволит расчистить полезную площадь в доме от техники. Для размещения всего вышеперечисленного вполне достаточно 40 м2, так что делать подвал на всю площадь дома не обязательно.

Нужно ли вообще строить подвал в доме?

Многие задумываются, нужно ли вообще строить подвал в доме? Однозначно нужно! Расходы на его строительство, особенно если он не отдельно стоящий, сравнительно небольшие, а пользы от него масса. Единственное ограничение – высокий уровень грунтовых вод. В этом случае нужно или переплачивать за дренажную систему для отвода воды, или же отказаться от подвала.

Подведем итоги

  • обеспечить естественную вентиляцию с двумя каналами: приточным и вытяжным;
  • стены выполнить из блоков по ленточному фундаменту;
  • наружную сторону внешних стен покрыть слоем гидроизоляции (окрашиваемой или оклеечной);
  • круглопустотные ж/б плиты перекрытия заделать с торцов и утеплить сверху, чтобы они не промерзали;
  • отделку для пола выбрать в зависимости от назначения подвала: кирпич на песчаной основе (для хранения продуктов) или плитка по бетонной стяжке (для технического помещения);
  • ступеньки набрать из красного кирпича марки 150 и облицевать плиткой. Параметры ступеней стандартные: высота 150 мм, глубина 280 мм;
  • площадь подвала приблизительно 40 м2.

По материалам сайта: http://postroy-sam.com

Прекрасно, когда при строительстве дома малейшие детали продуманы заранее. Но иногда новые идеи и требования к их осуществлению появляются уже в процессе эксплуатации. Чаще всего с такой проблемой сталкивается человек, купивший дом или гараж. Бывает, что не все потребности учтены изначально, особенно если это первое строительство. К примеру, снести или перестроить стену, заложить или прорезать проем, пристроить веранду при наличии навыков не слишком сложно. Но как быть, если потолок подвала недостаточно высок?

Перед началом работ по углублению подвала необходимо провести необходимые расчеты и определиться со способом усиления фундамента.

Конечно, поднять потолок, а с ним и весь дом в таком случае невозможно или же слишком дорого. Единственный возможный путь — движение вниз, то есть углубление подвала. Если при первоначальном строительстве добиться нужной глубины подвала — лишь дело техники, то углубляя его, придется столкнуться с тем, что основание старого фундамента окажется выше, чем новая глубина пола подвала. Самое главное при проведении таких работ — выполнить их, не нарушив конструкцию здания и безопасность его эксплуатации, ведь малейший сдвиг фундамента может вызвать серьезное повреждение стен и даже их обрушение.

Итак, начинать углубление подвалов всегда нужно с тщательного изучения фундамента. Необходимо отчетливо представлять себе его конструкцию, глубину залегания, распределение нагрузки стен здания, а также уровень грунтовых вод.

Обязательно нужно продумать способ усиления фундамента и провести необходимые расчеты.

Инструменты и материалы, которые будут необходимы:

  • лопата;
  • бур;
  • бетон (либо цемент, песок и ПГС);
  • арматура;
  • опалубка;
  • кирпичи;
  • штукатурка;
  • материалы для гидроизоляции.

Несколько вариантов усиления фундамента

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении на 15-30 см (при высоком уровне грунтовых вод).

Перенести фундамент на сваи. Для этого по углам существующего фундамента и через каждые 1,5-2 м следует пробурить скважины глубиной не менее 2 м и залить их бетоном. После того как бетон наберет прочность, можно углублять подвал. Основание фундамента в этом случае остается на своем месте, нагрузка распределяется на сваи, а земля под фундаментом закрывается кирпичной кладкой или бетонной стеной.

Последовательно углубить существующий фундамент.

Через каждые 2 м срыть землю под ним небольшими участками 20-30 см шириной и залить бетоном. Постепенно давая бетону набрать прочность, углубить весь фундамент такими же небольшими частями.

Возвести опорную стену вдоль каждой стены. Поэтапно вырыть траншеи вдоль стен и залить бетонные стены ниже подошвы фундамента, обязательно с перехлестом с существующими стенами.

Подвал: проектирование, материалы, строительство, изоляция, обустройство

Глубина траншей в таком случае должна быть как минимум на 30 см ниже планируемого уровня пола.

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении более чем на 50 см (при высоком уровне грунтовых вод).

Наконец, простейший способ. Использовать его рекомендуется для гаражей и небольших домов. Углубить подвал в середине и остановить работы, не доходя 0,5 м до стен и фундамента. В результате получится своего рода ступенька по периметру подвала. Ее необходимо укрепить и залить бетоном. Придется продумать ее дальнейшее использование.

Какой бы из способов вы ни выбрали, крайне важно действовать с осторожностью, не торопясь и не допуская просадки фундамента. Следует соблюдать следующие простые правила:

  1. Не стремитесь к масштабности работ, углубление подвалов лучше производить постепенно.
  2. Перед тем как заливать бетонные сваи или стены, их обязательно нужно армировать.
  3. Помните о гидроизоляции нового фундамента.
  4. Под бетоном необходимо обустроить песчаную подушку.

//moipodval.ru/youtu.be/b0CNDpjXpYg

После усиления фундамента дальнейшие работы — уже дело техники. Остается лишь выбрать землю на нужную глубину и залить пол подвала, позаботившись о его гидроизоляции.


Автор статьи



Статьи по теме

Строительство подвала

В данной статье будет рассказано, как построить подвал или погреб в частном доме.

Строительство подвала или погреба целесообразно проводить в доме, который находится на высоких сухих грунтах. При ленточном фундаменте и цокольном перекрытии это решение оправдано не только конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные обустройством подвала или погреба, окажутся в 3-5 раз меньше, чем в случае постройки отдельного помещения с такой же полезной площадью.

КАК ПОСТРОИТЬ ПОДВАЛ

При строительстве подвала следует учитывать, что высоты в 1,9 – 2,2 м вполне достаточно для хозяйственных и складских помещений, а также для установки отопительного котла.

Стены подвала

Их, как правило, соединяют с ленточным фундаментом, а потолок – с цокольным перекрытием. Стены подвала должны быть такой толщины, чтобы выдержать боковое давление грунта. Минимальные толщины стен подвала в зависимости от их материала и длины приведены в таблице.

В сухих непучинистых грунтах стены подвала можно делать из бутового камня, кирпича, бутобетона, бетона и железобетона. Чтобы повысить прочность стен, сложенных из кирпича или бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки через 30 – 40 см по высоте можно уложить арматурную сетку, а вверх и внизу стен по всему периметру выполнить железобетонные пояса.

Стены подвала во влажном грунте делают только из монолитного бетона и железобетона, при этом для нейтрализации сил морозного пучения грунта их внешние поверхности должны быть наклонными.

Утепление стен подвала

Помимо прочности, стены подвала должны иметь соответствующие теплозащитные свойства и надежную гидроизоляцию. На глубине 1,5 – 2 м от поверхности температура грунта практически неизменна – 5-10 градусов по Цельсию. При достаточно качественной тепловой защите стен, но не пола, такая температура может сохраняться в подвале чуть ли не круглый год. В качестве утеплителя используют керамзит, минеральную вату, а также различные виды пенопласта.

Способов утепления стен подвала много. Наиболее эффективны те, в которых слой утеплителя находится снаружи. При этом стены подвала не промерзают. Наилучшим материалом для утепления стен подвала является пенопласт. В сравнении с минеральной ватой его теплопроводность меньше в 2-3 раза, а водопоглощение – в 100 раз. Плохая огнестойкость и некоторая токсичность этого материала в данном случае не имеют значения.

Гидроизоляция подвала

Внешняя гидроизоляция подвала или погреба необходима во всех случаях. В сухом грунте, где грунтовые воды находятся ниже уровня подвала, достаточно произвести двойную обмазку стен горячим битумом. Во влажных грунтах необходима оклейка стен  подвала рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

Наиболее серьезные меры по гидроизоляции следует применять, если пол подвала находится ниже уровня грунтовых вод. В этом случае необходима дополнительная гидроизоляция с использованием спаянных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных покрытий с устройством бесшовных основ под полы из монолитного железобетона. Учитывая. Что такие сложные работы нередко приводится проводить в затопленных водой котлованах, предпочтительнее все-таки отказаться от строительства подвала ниже уровня грунтовых вод.

Вентиляция

Хороший воздухообмен способствует лучшей сохранности продуктов питания,  да и вообще, всего, что хранится в подвале. С этой целью по периметру цоколя можно разместить окна, и через них время от времени проветривать подвал. Но лучше обеспечить вентиляцию подвала через вентиляционные каналы, выходящие на крышу.

Подвал в частном доме своими руками

Минимальное сечение канала для этих целей – 140х140 мм. Приточный и вытяжной каналы располагают с противоположных сторон подвала, причем первый из них – возле пола, а второй – у потолка.

Пол и потолок

На сухих грунтах подмурок под пол обычно делается из щебня, гравия или боя кирпича. Он укладывается на грунт и утрамбовывается. На влажном грунте, чтобы предотвратить капиллярное поднятие воды, подмурок укладывают на гидроизоляционный слой из жирной глины или щебня, пропитанного битумом.

Покрытие пола подвала может быть из любого материала: бетон, плитка, дерево. Однако, на влажных грунтах все-таки следует избегать использования органических материалов при устройстве верхнего покрытия пола.

Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным.

В случае, если перекрытие делается из дерева, то несущие балки оставляют открытыми, а утеплитель размещают над ними.

ПОДПОЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В случае, если грунтовые воды подходят близко к земле, строительство подвала сильно затрудняется вследствие необходимости проведения сложных гидроизоляционных работ. В таких случаях можно сделать подпольное пространство высотой 100 – 150 см. такое подпольное пространство, так же, как и подвал, с внешней стороны закрыто цоколем и имеют утепленное цокольное перекрытие, однако в них не поддерживается постоянная температура, как в подвале. Пол слабо углубленного подпольного пространства в большей степени подвергается воздействию сезонных температурных колебаний. Если в дом имеет утепленное цокольное перекрытие, и грунт под ним промерзает, то такое подпольное пространство в зимнее время будет вообще холодным.

Круглая форма погреба наиболее рациональна

При деревянном цокольном перекрытии подпольное пространство должно иметь хорошую сквозную вентиляцию, чтобы предупредить гниение дерева. Влажный под деревянным цоколем нужно застелить рубероидом, нагрузив его сверху щебнем.

В сельских домах полы часто делают на лагах, в таких случаях автоматически образуется теплое подпольное пространство высотой 15 – 25 см, которое тоже можно использовать. Изнутри по периметру внешних стен цоколь утепляется керамзитом, минеральной ватой и т.д. Но такая конструкция полов по грунту с теплым подпольным пространством не рекомендуется для дач и садовых домиков, не имеющих постоянного режима эксплуатации.

ПОГРЕБ

Иногда под полом устраивается погреб, рассчитанный на хранение небольшого запаса продуктов. Его стены, в отличие от подвала и подпольного пространства, могут быть не связаны с фундаментом дома и обычно возводятся самостоятельно из кирпича или бетона.

Наилучшей формой погреба считается круглая. Она позволяет за счет большей устойчивости к давлению грунта ограничиться более тонкими стенами, и в то же время удобно размещать места хранения продуктов.

Понравился материал? Поддержите наш сайт!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *