Как сделать фонарик своими руками на батарейках

9zip.ruРадиотехника, электроника и схемы своими руками Светодиодный фонарик с одной батарейкой

Быстрая навигация:Фонарики, работающие от одной 1.5-вольтовой батарейки, как правило, состоят из батарейки, кнопки и лампы накаливания. Лампочка является источником света с достаточно невысоким КПД и быстро садит батарейку. Заманчивым выглядит использование светодиодов в миниатюрных фонариках, но неизбежно появляется проблема их питания. Как известно, светодиоду требуется около 3.6 вольт для работы. Поэтому светодиодные фонарики работают, как правило, на 3х батарейках по 1.5В. В этом случае батарейки могут дать ток, достаточный для работы внушительного количества светодиодов. Но одновременно возрастают и габариты фонарика. Можно использовать маленькие призматические батарейки, но их ёмкость сравнительно мала и явно недостаточна для фонарика.

Можно ли сделать фонарик хотя бы с одним светодиодом, который бы мог работать от одной 1.5 батарейки или аккумулятора? Разумеется, можно. Принцип питания светодиода здесь очень простой: используем дроссель в качестве накопителя энергии от батарейки. Для этого нам понадобится элементарная схема, в состав которой входит генератор импульсов, ключ и, собственно, дроссель. О том, как собрать такой блок самостоятельно, мы расскажем в продолжении этой статьи, а пока разберём уже готовый фонарик китайского производства.

Фонарик довольно маленький и удобный, но не лишён некоторых минусов. Прежде всего, он толще, чем нужно. Он примерно вдвое толще батарейки. Данное пространство внутри никак не используется, там находятся лишь рёбра жёсткости. Для данного фонарика это совершенно лишнее. В фонарик установлен довольно слабый светодиод. Но всё же неоспоримым преимуществом данного фонарика является наличие внутри преобразователя для питания светодиода от одной полуторавольтовой батарейки типа ААА, который работает как раз по рассмотренному выше принципу — накопление энергии в дросселе и последующая отдача её светодиоду.

В данной переделке мы заменим светодиод на более мощный, а также обеспечим возможность замены светодиода на любой другой без разборки фонарика.

Для начала фонарик необходимо разобрать. Для этого нужно снять заднюю крышку и изъять металлическое колечко при помощи тонкой отвёртки. Передняя часть фонарика закреплена при помощи клея, для её отсоединения необходимо пройтись по шву тонким ножиком.

Внутренности фонарика после этого легко достаются. Металлический лепесток тянется вниз к минусовому контакту батарейки.

Плата фонарика крепится двумя маленькими болтиками, которые нужно открутить.

Снимаем плату фонарика. Схема примечательна наличием микроконтроллера, залитого компаундом. Кнопка включения-выключения — это именно кнопка, без фиксации. Также установлен транзистор с маркировкой 2100A, идентифицировать который не удалось. Помимо этих деталей, имеются: диод шоттки, конденсатор и дроссель.

Выпаиваем светодиод и устанавливаем своеобразный «разъём» для нового светодиода — две цанги от панельки для микросхем. Их нужно аккуратно припаять с внутренней стороны платы.

Припаиваем первую цангу:

И вторую:

Вид на плату сверху:

Для проверки установлен светодиод диаметром 5мм на 20cd тёплого белого цвета свечения.

Проверяем работоспособность и продолжаем. В получившийся разъём устанавливаем светодиод диаметром 8мм на 20cd.

Собираем фонарик в обратной последовательности.

Фонарик светит значительно ярче.

Прикручиваем колпачок с линзой.

Для того, чтобы закрепить переднюю часть (которая изначально крепилась на клей), используем маленький болтик.

---

Что же придумали к настоящему времени радиолюбители для того, чтобы запитать яркий белый светодиод от одной батарейки АА или ААА? Увы, схемотехнические решения достаточно скромные. В основном, всё сводится к блокинг-генератору. Недостаток таких схем очевиден: при разряде батарейки яркость светодиода будет уменьшаться.

Конечно, собрать такие схемы нужно обязательно — для тренировки и проверки их свойств.

После этого можно переходить к конструированию своего, идеального фонарика.

---

Схема нашего «идеального» фонарика очень проста, технологична и современна. Для питания яркого белого светодиода используется специальная микросхема ZXLD381.

Схема включения микросхемы — типовая, из даташита. Индуктивность дросселя подбирается к имеющемуся светодиоду. При этом необходимо смотреть в даташит на дроссель, какой ток он способен выдержать, не входя в насыщение.

Проверка схемы. Так как светодиод в этой схеме является самым большим элементом, то остальные детали (микросхема ZXLD381 и дроссель) припаиваются к нему.

Микросхема ZXLD381 припаивается прямо к контактным площадкам дросселя.

Детали помещаются в подходящий маленький фонарик с одной батарейкой.

Для постройки фонарика с питанием от аккумулятора с напряжением, большим, чем 1.5В, можно использовать микросхему ZXSC400, имеющую возможность подключения более мощного светодиода.

4 нравится? 1

Понравилась статья? Похвастайся друзьям:

Хочешь почитать ещё про схемы своими руками? Вот что наиболее популярно на этой неделе:
Схемы и печатные платы блоков питания на микросхемах UC3842 и UC3843
Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX
Практика переделки компьютерных блоков питания в регулируемые лабораторные
Космический пират одобряет.

Есть вопросы, комментарии? Напиши:

Гость

01 янв 2017 1:51

В схему на транзисторе добавляют обратную связь на транзисторе со стабилитроном , я же делал питалово для китайского мультика от гидридного , кадмиевого аккума , которому нужно 9В ,блокинг с 2 добавочными транзисторами обратной связи . КПД средний вышел около 80%, напряжение стабильно ,я его спецом занизил до 7В , и этим зделал питалово еще более экономным! когда аккум уже не может выдать нужную мощность (сел), напряжение снижается , загорается индикатор замены питания .
Блокинг очень прост , но его нужно дорабатывать под свои нужды, слегка усложняя.Собственно микросхемы эти- доработанные блокинги ,конечно они усовершенствованы основательно ,но некоторые илюбители могут делать конфетку из того что есть ,а не бегают по магазинам , хоть даже если и не надо бегать .

Гость

02 окт 2015 8:38

Есть такая штука, саня, которая называется КПД преобразования. Возможно, когда-нибудь с этим познакомишься и ты.

Александр

02 окт 2015 6:40

специальная микросхема для фонарика? а специальной проволоки для веника вам не нужно? и на транзисторах прекрасно будет работать,которые дешевле и доступнее

сергей

23 мар 2014 17:26

Фонарь экономичен с любой точки зрения, питается всего от одной пальчиковой батарейки и соxраняет свою работоспособность даже при значительном спаде напряжения батарейки.Автор МОЛОДЕЦ

Никита

30 июн 2012 12:24

В нашем «не очень захолустье» таких деталек (микроха + дроссель) нет. Если уж заказывать по инету, можно целую сборку взять — драйвер, использовал этот девайс в минифонарике (Фонарь брелок металлический 1062 светодиодный ОБЛИК 1LED; питание 1xR6) — родной преобразователь на неизвестной микрохе сдох. Сейчас светит ярче — заменил и диод. Входной ток 900mA при 1,5V Duracell AA(LR6)

Владимир

26 апр 2012 22:06

Вадим, напряжение будет порядком 4,5В или более.
LA,Василий аха-ха, «гребёнка» — это упаковка с чипами. Добыть такое богатство можно в инет магазинах. Каждый зубчик у «гребёнки» имеет один чип.

Вадим

06 апр 2012 18:03

Спасибо за идею.
А как можно повысить Uвых., например до 6В, в ZXLD381? В даташит только привязка к токовой нагрузке. Максимальная — 640мА при дроселе 2.2мГ.
Меня больше интересует Uвых. Хочу использовать для питания эл. весов, там питание 2х3В таблетки. Надоело их менять, они стоят недешево. Если взять 1хАА , получить 6В. Дешево и сердито. 🙂

LA

16 янв 2012 17:39

О какой гребёнке речь?

Василий

16 янв 2012 14:29

Что за гребенка на фото? Если это микросхема то где ее добыть? На канарах?

Пользовательские теги: повышеный преобразователь от 1ой батарейки для фонарикаблокинг генератор для фонарика[ Что это? ]

Дальше в разделе радиотехника, электроника и схемы своими руками: Ремонт блока питания Hiper 580 Вт, блок питания atx hiper 580, часто встречающаяся неисправность заключается в пробое полевого транзистора и обгоранию дросселя apfc

Сверх компактный походный вело фонарь. Модель фонаря специально разработана как компактный, эргономичный, надежней и яркий девайс. Корпус фонаря выполнен с прочного алюминиевого сплава ABS (ударопрочный). Вело фонарь неуязвим перед падениями и ударами. К тому же устройство обладает водонепроницаемостью. Фонарь продолжает работать при длительном нахождением под дождем. оснащен качественным светодиодом от фирмы, светодиод с технической маркой Q5 который способен выдавать максимальное освещение в 7 Вт 2000 люмен, и до сих пор остается одним из самых качественных в линейке бюджетных кристаллов.

ФОНАРИК БЕЗ БАТАРЕЕК СВОИМИ РУКАМИ

Как и большинство фонарей, имеет три режима свечения — яркий, тусклый, стробоскоп. Фокусировка испускаемого луча происходить с помощью передвижения вперед-назад передней части фонаря, в который вмонтирована линза, при максимальной фокусировке — луч имеет квадратичную форму. цена 150 лей

Регион:

Молдова

, Кишинёв мун.

Контакты:

Однажды в строительном супермакете я случайно увидел металлические мебельные ножки, и мне сразу пришла мысль, что такая ножка может стать отличным корпусом для самодельного фонарика.  

https://www.obi.ru/mebelnye-nozhki/mebelnaya-metallicheskaya-nozhka-reguliruemaya-32-kh-100-mm/p/2640449

В «цилиндре» вполне уместятся батарейки и драйвер, а в чашечке будет хорошо смотреться светодиод с оптикой.

Сам фонарик имеет два преобразователя — драйвера для двух режимов освещения, два светодиода, индикацию разряда батареек, а также встроенную USB — зарядку для телефона и других гаджетов. Питание от двух элементов АА.

Далее речь пойдет об изготовлении внутренних элементов, а именно драйвера, батарейных отсеков, расположении выключателей и тд.

Плата с основным преобразователем для мощного светодиода.

Здесь уже вырисовывается каркас — внутренний «скелет», который будет вставляться в ножку.

Второй преобразователь для режима «светлячка». Это не что иное, как блокинг-генератор, о котором я ранее писал. Он запитывает маломощный светодиод.

Подробнее о нем здесь.

Собранный «скелет». 

На одном торце расположены контакты для мощного светодиода, который находится в корпусе ножки. На другом торце — осветительный и сигнальные светодиоды, USB модуль и тумблер, включающий режим светлячка и USB зарядку.

С другой стороны.

Контакты крупным планом. С этой же стороны располагается и тумблер, выключатель основного света.

Батарейный отсек.

Тут все как обычно, пружинные контакты под «минус». Пленки для изоляции.

Также можно видеть защелку — «шпингалет», посредством которого устройство фиксируется в корпусе.

Засунут наполовину.

Фокус с исчезновением наших плат заканчивается щелчком «фиксатора».

Вот таким образом происходит фиксация. 

Внутри металлического кожуха, как можно догадаться, находятся контакты светодиода.

Сам светодиод крепится ко дну чашечки на два болта, предварительно смоченных лаком. Под гайки подложены изоляционные шайбочки.

Той части поверхности, что соприкасается с подложкой светодиода, вполне хватает для отвода тепла.

Линза вместе с оправой извлечена из диапроектора. Оправа там, правда, прямоугольная, но я обрезал ее ножницами по металлу.

Она, в свою очередь, крепится к краям чашечки с помощью пайки в четырех точках. Конструкция очень надежная и ремонтопригодная.

Тумблер «торчит» из отверстия.

Само собой, что корпус мебельной ножки предварительно был обработан и подготовлен. Из него были выпилены лишние элементы. Данная круглая деталь с отверстиями припаяна к одному из торцов, а к ней в свою очередь «чашечка». Провода светодиода проходят внутри нее.

Как это выглядит в итоге.

Основной драйвер выполнен на микросхеме MAX1675.

У меня схема настроена на 3,3 вольта. Светодиод с максимальным током 700 mA подключен к выходу через резистор 1 Ом. Данный резистор был нужен в качестве датчика тока, и потом я его убрал.

Ток через светодиод при свежих батарейках около 250 mA. Входной ток 300 mA.

Эта микросхема стабилизирует напряжение, а не ток, поэтому на первый взгляд не может служить драйвером светодиода. Но, поскольку у MAX1675 есть внутреннее ограничение тока на 500 mA, то можно быть уверенным, что ток через светодиод никогда не превысит данную величину. 

В описании сказано, что минимальное напряжение работы 0,7 вольт, но на практике она работает вплоть до 0,11 вольт. Все зависит от подобранной индуктивности.

Вот как он себя ведет при 0,16 вольт.

Худо — бедно что-то освещает.

Были также произведены некоторые измерения.

Хороший фонарь своими руками

Вот график зависимости входного тока от напряжения.

Выходной ток от напряжения.

Индикатор разряда горит красным, если элементы разрядились ниже 2 вольт (полезно при питании от Ni-Mg аккумуляторов, т.к. их нельзя разряжать полностью).

Также сзади имеется 5 мм светодиод, работающий от блокинг-генератора. Т.н. «светлячок». Он необходим тогда, когда не нужен сильный свет и можно обойтись более слабым пучком света.

У него есть преимущество в том, что яркость этого светлячка зависит от напряжения батареек, в то время как MAX1675 пытается стабилизировать выходное напряжение, и соответственно выжимает из батареек энергию, потребляя больше тока, провоцируя еще более быстрый их разряд.

А в режиме светлячка ток потребления не больше 40 mA, а при глубоком разряде всего лишь несколько миллиампер, соответственно, разряд идет очень медленно.

Самодельный фонарик из светодиодной ленты и сдохшей батареи шуруповерта

Светодиодные ленты сейчас применяются повсеместно и порой попадают в руки отрезки таких лент, ленты со сгоревшими местами светодиодами. А целых, рабочих светодиодов полным-полно и жалко выбрасывать такое добро, хочется где-то их применить. Так же попадаются различные аккумуляторные элементы. В частности мы рассмотрим элементы «сдохшей» Ni-Cd (никель-кадмиевой) батареи. Из всего этого хлама можно соорудить добротный самодельный фонарь, с большой вероятностью лучше заводского.

Светодиодная лента, как проверить

Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 вольт и состоят из множества независимых сегментов, соединенных параллельно в ленту. Это означает, что если выходит из строя какой-то элемент, работоспособность теряет только соответствующий элемент, остальные сегменты светодиодной ленты продолжают работать.

Собственно, нужно лишь подать питающее напряжение 12 вольт на специальные точки-контакты, которые имеются на каждом кусочке ленты. При этом, напряжение поступит на все сегменты ленты и станет ясно, где неработающие участки.

Каждый сегмент состоит из 3-х светодиодов и токоограничивающего резистора, включенных последовательно. Если разделить 12 вольт на 3 (количество светодиодов), то получим 4 вольта на светодиод. Это напряжение питания одного светодиода — 4 вольта. Подчеркну, так как всю цепь ограничивает резистор, то диоду вполне хватит напряжения 3,5 вольта. Зная это напряжение, мы можем проверить непосредственно любой светодиод на ленте по отдельности. Сделать это можно, коснувшись выводов светодиода щупами, подключенными к блоку питания с напряжением 3,5 вольта.

Для этих целей можно использовать лабораторный, регулируемый блок питания или зарядное устройство мобильного телефона. Зарядное устройство не рекомендуется подключать напрямую к светодиоду, ибо его напряжение около 5 вольт и теоретически светодиод может сгореть от большого тока. Чтобы этого не произошло, подключать зарядное устройство нужно через резистор 100 Ом, так мы ограничим ток.

Я сделал себе такое простое устройство — зарядка от мобильного с крокодилами вместо штекера. Очень удобна для включения сотовых без батареи, подзарядки батарей вместо «лягушки» и прочего. Для проверки светодиодов тоже сойдет.

Для светодиода важна полярность напряжения, если перепутать плюс с минусом, диод не загорится. Это не проблема, на ленте обычно указанна полярность каждого светодиода, если нет, то нужно пробовать и так и так. От перепутанных плюсов или минусов диод не испортится.

Лампа из светодиодов

Для фонарика необходимо изготовить светоизлучающий узел, лампу. Собственно, нужно светодиоды с ленты демонтировать и сгруппировать на свой вкус и цвет, по количеству, яркости и питающему напряжению.

Для снятия с ленты я использовал концелярский нож, акуратно срезая светодиоды прямо с кусочками токопроводящих жил ленты. Пробовал выпаивать, но что-то у меня плохо это удавалось. Наковыряв штук 30-40, я остановился, для фонарика и прочих поделок более чем достаточно.

Соединять светодиоды следует по простому правилу: 4 вольта на 1 или несколько запараллеленных диодов.

То есть, если сборка будет запитываться от источника не более 5 вольт, сколько бы не было светодиодов, их нужно спаивать параллельно. Если же планируется питать сборку от 12 вольт — нужно сруппировать 3 последовательных сегмента с равным количеством диодов в каждом. Вот например сборка, которую я спаял из 24 светодиодов, разделив их на 3 последовательные секции по 8 штук. Рассчитана она на 12 вольт.

Каждая из трех секций этого элемента рассчитана на напряжение около 4-х вольт. Секции соединены последовательно, поэтому вся сборка питается от 12 вольт.

Кто-то пишет, что светодиоды не следует включать в параллель без индивидуального ограничивающего резистора. Может это и правильно, но я не ориентируюсь на такие мелочи. Для продолжительного срока службы, на мой взгляд, важнее подобрать токоограничительный резистор для всего элемента и подбирать его следует не измеряя ток, а щупая работающие светодиоды на предмет нагрева. Но об этом позже.

Я решил делать фонарь, работающий от 3-х никель-кадмиевых элементов из отработавшей батареи шуруповерта. Напряжение каждого элемента 1.2 вольта, следовательно 3 элемента, соединенных последовательно, дают 3.6 вольт. На это напряжение и будем ориентироваться.

Подключив 3 аккумуляторных элемента к 8-ми параллельным диодам, я измерил ток — около 180 миллиампер. Было решено делать светоизлучающий элемент из 8 светодиодов, как раз он удачно поместится в отражатель от галогеновой, точечной лампы.

В качестве основания я взял кусочек фольгированного стеклотекстолита примерно 1смХ1см, на него поместится 8 светодиодов в два ряда. В фольге прорезал 2 разделяющих полосы — средний контакт будет «-«, два крайних будут «+».

Для пайки таких мелких деталей моего 15-ваттного паяльника многовато, точнее слишком большое жало. Можно сделать жало для пайки SMD-компонентов из куска электромонтажного провода 2.5мм. Чтобы новое жало держалось в большом отверстии нагревателя, можно согнуть проволоку пополам или добавить дополнительные кусочки проволоки в большое отверстие.

Основание залуживается припоем с канифолью и светодиоды впаиваются с соблюдением полярности. К средней полосе припаиваются катоды («-«), а к крайним аноды («+»). Припаиваются соединительные провода, крайние полосы соединяются перемычкой.

Нужно проверить спаянную конструкцию, подключив ее к источнику 3.5-4 вольта или через резистор к зарядному устройству телефона. Не забываем про полярность включения. Остается придумать отражатель фонаря, я взял отражатель от галогеновой лампы. Светоэлемент нужно надежно зафиксировать в отражателе, например клеем.

К сожалению, фото не может передать яркости свечения собранной конструкции, от себя скажу: слепит весьма не плохо!

Аккумулятор

Для питания фонаря я решил использовать аккумуляторные элементы из «сдохшей» батареи шуруповерта. Достал из корпуса все 10 элементов. Шуруповерт работал от этой батареи 5-10 минут и садился, по моей версии, для работы фонаря вполне могут подойти элементы этой батареи. Ведь для фонаря нужны токи, гораздо меньшие, чем для шуруповерта.

Я сразу отцепил три элемента от общей связки, они как раз будут давать напряжение 3.6 вольт.

Я замерил напряжение на каждом элементе по отдельности — на всех было около 1,1 В, только одна показывала 0. Видимо это неисправная банка, ее в мусорку. Остальные еще послужат.

Как сделать фонарик своими руками на батарейках

Для моей светодиодной сборки будет достаточно трех банок.

Проштудировав интернет, я вывел для себя важную информацию о никель-кадмиевых аккумуляторах: номинальное напряжение каждого элемента 1.2 вольт, заряжать банку следует до напряжения 1.4 вольт (напряжение на банке без нагрузки), разряжать следует не ниже 0.9 вольт — если составленно несколько элементов последовательно, то не ниже 1 вольта на элемент. Заряжать можно током десятой доли емкости (в моем случае 1.2А/ч=0.12А), но по факту можно и большим (шуруповерт заряжается не более часа, значит токи зарядки не менее 1.2А). Для тренировки/востановления полезно разрядить аккумулятор до 1 В какой-либо нагрузкой и зарядить заново, так несколько раз. Заодно оценить примерное время работы фонаря.

Итак, для трех элементов, соединенных последовательно, параметры таковы: напряжение зарядки 1.4X3=4.2 вольта, номинальное напряжение 1.2X3=3.6 вольт, ток заряда — какой даст зарядное мобильного со стабилизатором моего изготовления.

Единственный не ясный момент: как мерять минимальное напряжение на разряженных аккумуляторах. До подключения моего светильника на трех элементах было напряжение 3.5 вольт, при подключении — 2.8 вольт, напряжение быстро восстанавливается при отключении опять до 3.5 вольт. Я решил так: на нагрузке напряжение не должно падать ниже 2.7 вольт (0.9 В на элемент), без нагрузки желательно чтобы было 3 вольта (1 В на элемент). Однако, разряжать придется долго, чем дольше разряжаешь, тем стабильнее напряжение, перестает быстро падать на зажженых светодиодах!

Свои и без того разряженные аккумуляторы я разряжал несколько часов, иногда отключая лампу на несколько минут. В итоге получилось 2.71 В с подключенной лампой и 3.45 В без нагрузки, разряжать дальше не рискнул. Замечу, светодиоды продолжали светить, хоть и тускловато.

Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов

Теперь следует соорудить зарядное устройство для фонарика. Основное требование — напряжение на выходе не должно превышать 4.2 В.

Если планируется питать зарядное от какого-либо источника более 6 вольт — актуальна простая схема на КР142ЕН12А, это очень распространенная микросхема для регулируемого, стабилизированного питания. Зарубежный аналог LM317. Вот схема зарядного устройства на этой микросхеме:

Но эта схема не вписывалась в мою задумку — универсальность и максимальное удобство для зарядки. Ведь для этого устройства понадобится делать трансформатор с выпрямителем или использовать готовый блок питания. Я решил сделать возможность заряда аккумуляторов от зарядного устройства мобильника и USB порта компьютера. Для реализации потребуется схемка посложнее:

Полевой транзистор для этой схемы можно взять с неисправной материнской платы и другой компьютерной периферии, я срезал его со старой видеокарты.

Таких транзисторов полно на материнке возле процессора и не только. Чтобы быть уверенным в своем выборе, нужно вбить номер транзистора в поиск и убедиться по даташитам, что это полевой с N-каналом.

В качестве стабилитрона я взял микросхему TL431, она встречается практически в каждом заряднике от мобилы или в других импульсных блоках питания. Выводы этой микросхемы нужно соединить как на рисунке:

Я собрал схему на кусочке текстолита, для подключения предусмотрел сразу гнездо USB. В дополнение к схеме впаял один светодиод возле гнезда, для индикации зарядки (что на USB-порт поступает напряжение).

Немного пояснений к схеме Так как зарядная схема будет все время присоединена к батарее, диод VD2 необходим, чтобы батарея не разряжалась через элементы стабилизатора. Подбором R4 нужно добиться на указанной контрольной точке напряжения 4.4 В, мерять нужно при отцепленной батарее, 0.2 вольта — это запас на просадку. Да и вообще, 4.4 В не выходит за пределы рекомендуемого напряжения для трех аккумуляторных банок.

Схему зарядного можно существенно упростить, однако заряжать придется только от источника 5 В (USB-порт компьютера удовлетворяет этому требовванию), если зарядное телефона выдает большее напряжение — использовать его нельзя. По упрощенной схеме, теоретически, аккумуляторы могут перезаряжаться, на практике же так заряжают аккумуляторы во многих заводских изделиях.

Ограничение тока светодиодов

Чтобы исключить перегрев светодиодов, а заодно уменьшить потребляемый ток от батареи, нужно подобрать токоограничительный резистор. Я подбирал его без каких-либо приборов, на ощупь оценивая нагрев и на глаз контролировал яркость свечения. Подбор нужно производить на заряженной батарее, следует найти оптимальное значение между нагревом и яркостью. У меня получился резистор 5.1 Ом.

Время работы

Я производил несколько зарядок-разрядок и получил следующие результаты: время зарядки — 7-8 часов, при непрерывно включенной лампе аккумулятор разряжается до 2.7 В примерно за 5 часов. Однако, при выключении на несколько минут, батарея немного восстанавливает заряд и может проработать еще полчаса, и так несколько раз. Это означает, что фонарик достаточно долго проработает, если светить не все время, а на практике так и выходит. Даже если пользоваться практически не выключая, на пару ночей должно хватить.

Конечно, ожидалось более продолжительное время работы без перерыва, но не стоит забывать, что аккумуляторы были взяты из «сдохшей» батареи шуруповерта.

Корпус для фонаря

Получившееся устройство нужно куда-то поместить, сделать какой-то удобный корпус.

Хотел расположить аккумуляторы со светодиодным фонарем в полипропиленовой водопроводной трубе, но банки не лезли даже в 32 мм трубу, ведь внутренний диаметр трубы намного меньше. В итоге остановился на соединительных муфтах для полипропилена 32 мм. Взял 4 соединительных муфты и 1 заглушку, склеил их вместе клеем.

Склеив все в одну конструкцию, получился весьма массивный фонарь, диаметром около 4 см. Если использовать какую-либо другую трубу, то можно существенно уменьшить размеры фонаря.

Обмотав все это дело изолентой для лучшего вида, мы получили вот такой фонарь:

Послесловие

В заключение хочется сказать несколько слов о получившемся обзоре. Не каждый USB порт компьютера может заряжать этот фонарь, все зависит от его нагрузочной способности, 0.5 А должно вполне хватить. Для сравнения: сотовые телефоны при подключении к некоторым компьютерам могут показывать зарядку, однако на самом деле никакой зарядки нет. Другими словами, если компьютер заряжает телефон, то и фонарь тоже будет заряжаться.

Схему на полевом транзисторе можно использовать для заряда от USB 1-го или 2-х аккумуляторных элементов, нужно лишь подстроить напряжение соответственно.

На этом обзор можно считать законченным.

Смотрите так же другие статьи

Вернуться в раздел «Электроника»

© Yserogo.ru Все права защищены.
Дизайн : ® Творческая мастерская Федора Рашпиля.