.
Демонтаж любого пола – это довольно трудоемкий и длительный процесс. Нередко создание пола предполагает использование битумной мастики, на которую сверху может укладываться, например, паркет или листы ДВП. В этой статье мы поговорим о том, как быстро осуществить демонтажные работы с полом из древесноволокнистых плит на битумной основе. Конечно, такой вариант демонтажа имеет место быть в том случае, если нужно полностью очистить основание пола с целью создания покрытия другого типа.
Содержание
Подготовка помещения
Стоит отметить, что демонтаж пола – процедура пыльная, потому первым этапом работы становится полная очистка помещения от мебели. Впрочем, очевидно, что присутствие в комнате каких-либо предметов на полу не позволит оперативно вскрывать ДВП. Если есть шторы, они также подлежат снятию. Далее приступаем к демонтажу напольного покрытия, чем может в данном случае являться, например, линолеум. Для этого вначале откручиваются и снимаются плинтуса по периметру комнаты, после чего сматывается в рулоны и удаляется линолеум. Итак, подготовка помещения окончена, приступаем к нашей непосредственной задаче.
Инструменты демонтажа
Как правило, мало кто из владельцев квартиры или частного дома в процессе очистки основания пола стремиться сохранить листы ДВП в целостности. Во-первых, они имеют весьма хрупкую структуру, а, во-вторых, как ни старайся, а на обратной стороне плит в любом случае останутся следы битума, что затрудняет дальнейшее применение ДВП по назначению. Таким образом, нам необходимо попросту разрушить существующую поверхность до бетонного основания. Для этого нам понадобиться такие подручные инструменты, как топор, широкий прочный шпатель, монтировка, стамеска и другие подобные предметы, которые помогут нам качественно вскрыть битумный пол.
Процесс вскрытия пола ДВП
В принципе, не так важно, с какой стороны комнаты начинать демонтаж. Из соображений удобства это лучше делать с одного из углов помещения. Для начала нужно поддеть длинной стамеской или монтировкой лист ДВП с целью его частичного слома.
Чем растворить битум – действуем аккуратно и точно
Затем не лишним станет пройтись топором по ближайшему участку пола, чтобы разрушить монолитность плит. Заметим, что топор лучше использовать старый, поскольку налипающий на лезвие битум резко снизит его производительность при применении по назначению.
Далее, надев рабочие брюки с перчатками и став на колени, при помощи широкого шпателя или же того же топора начинаем резкими движениями счищать с пола наслоение битума с ДВП. В процессе этой работы не забываем вовремя выносить мусор, чтобы не оставить неочищенных участков, к которым придется возвращаться снова. По принципу разрушения монолитности листов ДВП и грубой счистки до бетона битума при помощи жесткого плоского металлического инструмента демонтируем весь пол. Завершаем дело полноценной уборкой мусора и приступаем к созданию новой напольной поверхности.
Читать далее:
Пошаговый демонтаж приусадебной бани
Стяжка по гидроизоляции
Стяжка по гидроизоляции, называемая иначе еще стяжкой на разделительном слое, обязательно выполняется в полах санузлов. Такую стяжку рекомендуется использовать под наливные полы из самонивелирующихся смесей, поскольку в этом случае лучше перестраховаться при выполнении стяжки, не рискуя, тем самым, залить соседей по этажу.
Существуют различные виды гидроизоляции: склеечная, обмазочная, для напорных и безнапорных вод, мембранная и из отдельных полотнищ. Любой из видов может быть использован при устройстве гидроизоляции в конструкции пола. Прежде для полов санузлов применяли гидроизоляцию из рулонных материалов, как правило, из рубероида (плотной строительной бумаги, пропитанной битумом), с проклейкой всего полотнища и стыков горячей мастикой из битума. Недостатком рубероида является то, что в своем составе он содержит целлюлозный компонент — бумагу, что раньше или позже приводит к ее загниванию и разрушению рубероида.
Если в квартире по тем или иным причинам происходили затопления ванных комнат с просачиванием воды на нижние этажи, то наверняка это привело к повреждению гидроизоляции и такой пол следует полностью снять и переделать. В тех же случаях, когда гидроизоляция в полах санузла не повреждена, небольшие затопления ванных комнат, как правило, не сказываются на соседях по этажу.
Особенностью полов в санузлах является их более низкое (на 20 мм) расположение, чем полы в комнатах, при этом двери санузлов имеют порог. В свою очередь, ковер из гидроизоляции делается с нахлестом на стены, образуя, таким образом, подобие «корыта», что обеспечивает задержку воды в случае затоплении пола в ванной, как в бассейне. И лишь когда уровень воды превысит 20-ти миллиметровую отметку, она будет просачиваться через порог в дверном проеме. Можно не сомневаться, что у большинства людей случались небольшие затопления ванных комнат. Но если вам не жаловались соседи с нижнего этажа — значит, с вашим слоем гидроизоляции все в порядке, и стяжку и гидроизоляцию не нужно трогать.
Производить восстановление гидроизоляции снова из рубероида либо других рулонных материалов не имеет смысла. Отличный вариант — битумная мастика, но ее необходимо нагревать, чтобы проклеить швы. Однако разводить в квартире открытый огонь — явно не лучший способ. Гораздо лучше положить под стяжку пленку из полиэтилена. Можно найти в продаже двойную пленку («рукавом») шириной до 1500 мм, а если ее разрезать вдоль по длине и развернуть, то получается полотнище шириной 3000 мм, чего вполне хватает, чтобы не только в ванной застелить весь пол без единого шва, но и в других комнатах малогабаритных квартир. Можно сказать, что полиэтиленовая пленка представляет собой гидроизоляционную мембрану. В санузлах, в отличие от ванных комнат, лучше использовать вместо полиэтиленовой пленки самоклеящиеся рулонные материалы или обмазочную гидроизоляцию.
Теперь следует сказать о порядке работ при изготовлении стяжки на разделительном слое.
Как очистить пол от гудрона
1) Геодезическая разметка толщины стяжки: совершаем действия, которые делаются при устройстве полусухой стяжки.
2) Подготавливается основание стяжки.
Убирается мусор с перекрытия и заделываются плиточным клеем все видимые дыры. Затем производится осмотр перекрытия и притупление острых неровностей с целью исключения прорыва пленки, по которой придется ходить в процессе устройства стяжки. В случаях, когда острых неровностей чересчур много, имеет смысл присыпать их песком сделав, тем самым, нетолстую песчаную подготовку перекрытия. Как правило, песок используется очень редко, поскольку обычно верхняя поверхность плит перекрытия достаточно ровная. Если монтажные петли не загнуты в предназначенные для этого отверстия в плите, их следует срезать заподлицо с верхом плиты и зашлифовать. Если этого не сделать, то в процессе работы полиэтиленовая пленка может зацепиться за монтажную петлю и разорваться. Также необходимо использовать метод присыпки песком, если из-за перепада высот между плитами перекрытия есть риск прорыва пленки.
3) Укладка разделяющего слоя.
Используем полиэтиленовую пленку не тоньше 0,2 мм. Желательно уложить пленку цельным куском на всю площадь, загибая концы на стены выше уровня предполагаемой стяжки на 10-15 см. Пленку следует расправить, но не натягивать. В итоге уложенная пленка должна образовать корыто по всему периметру комнаты. Предварительно в дверном проеме нужно заподлицо с поверхностями стен комнаты, в которой будет укладываться стяжка, установить ограничительную доску. Для гарантированного эффекта рекомендуется уложить гидроизоляцию в два слоя. В случаях, когда ширина комнаты больше размеров пленки, следует применять самоклеящиеся гидроизоляционные рулонные материалы, или гидроизоляционные мебраны. Можно еще использовать обмазочные гидроизоляции, которые образуют после высыхания единый ковер. Если же вы применяете полиэтиленовую пленку, то куски пленки следует укладывать с нахлестом примерно в 20 см и проклеить швы скотчем, а желательно даже склеить или сварить швы утюгом через газету и затем проклеить скотчем. Затем обязательно настилаем параллельно первому второй слой пленки, сдвигая сварной шов относительно шва на нижнем слое на половину ширины полотнища.
4) Установка маяков.
Стяжку на разделительном слое можно делать из двух видов материалов: цементно-песчаной смеси (покупной или собственного изготовления) либо используя готовые безусадочные сухие смеси. Следует знать что, при заливке стяжки раствором из цементно-песчаной или безусадочной выравнивающей смеси нельзя устанавливать штыревые маячки, так как они продырявят пленку. Поэтому используются растворные маячки.
Укладываем кучки раствора вдоль противоположных стен на пленку, либо делаем грядки и в раствор втирается штукатурный профиль или профиль для гипсокартонных конструкций. Засверливаем в стены по линиям разметки капроновые дюбели, затем вворачиваем в них саморезы и натягиваем между ними леску. Сперва делаем маяк вдоль одной стены, потом вдоль другой, затем выполняем маяки между ними. При заливке стяжки с использованием раствора из самовыравнивающей смеси хорошим вариантом является использование маячка «паук». Однако, как правило, этот вид маячков применяется для стяжек большой площади и не используется для выравнивания полов в квартире.
На 2-3 кв.м стяжки устанавливается один маяк. Изготавливается маяк типа «паук» из обычной гайки с ввернутым болтом. К гайке необходимо приварить 3 или 4 ножки из тонкой арматуры и подогнуть их концы вверх, чтобы ножки маяка не порвали пленку гидроизоляции. Вворачиваем в гайку болт, выравнивая его по высоте стяжки по низу стержня болта. Таким образом, проверяется горизонт установки маячков по верху головки болта (при этом следует вносить поправку на длину болта), а по низу болта — уровень заливки стяжки.
При работе с самовыравнивающими смесями «пауки» устанавливаются в произвольном месте. Ведь по ним не нужно будет водить шпателем и правилом, и их назначением является визуальное указывание высоты стяжки в тех случаях, когда она будет производиться далеко от стен с нарисованными линиями, указывающими верхнюю границу стяжки. Тем более, что эти линии будут закрыты нахлестом гидроизоляционной пленки. Чтобы «пауков» не смыло с размеченного места, нужно быть аккуратным при заливке раствора.
4) Устройство демпферного шва.
Вдоль всех стен, вокруг колонн и других выступающих частей комнаты наклеиваем на пленку или временно прижимаем любыми способами полосы рулонного утеплителя толщиной 10 мм и высотой, превышающей высоту стяжки. Демпферный слой дает возможность избежать образования трещин на усадочных стяжках, а на безусадочных стяжках улучшает звукоизоляцию.
5) Устройство стяжки.
Стяжка из полусухих цементно-песчаных смесей и выравнивющих смесей заводского изготовления выполняется способом, описанным выше. Смесь укладывается в промежуток между маячками и растягивается правилом по маячкам. Толщина стяжек из цементно-песчаной и выравнивающей смеси по разделительному слою гидроизоляции должна быть не менее 30 мм для санузлов и не меньше 40-50 мм для других помещений. Толщина стяжек из готовых смесей может быть разной и определяется производителем сухой смеси (рекомендуется внимательно читать инструкцию на мешках со смесями).
Что касается растворных самовыравнивающих смесей, то они очень пластичны и нет необходимости растягивать их правилом. Максимум, что надо сделать — это подправлять толщину стяжки широким шпателем, а также следить за совпадением уровня стяжки с низом маячков «пауков». Самовыравнивающие смеси подносят к месту укладки в ведрах и выливают на основание, при этом каждое последующее ведро следует выливать рядом с предыдущим с частичным наложением раствора. Необходимо обеспечивать непрерывность процесса заливки, поэтому работать нужно, минимум, вдвоем: пока один размешивает раствор, другой его разносит и разливает. Под собственной тяжестью самовыравнивающая смесь сама растекается в горизонт и необходимо лишь следить за тем, чтобы уровень стяжки был залит до нужного предела и никак не больше. Контроль осуществляется по «паучкам», которые в процессе заливки самовыравнивающими смесями последовательно снимаются с уже залитых мест.
6) Уход за стяжкой.
Для цементно-песчаных стяжек существует требование в течении 3-х суток следить за тем, чтобы стяжка не пересохла раньше времени. Ее следует укрыть полиэтиленовой пленкой и предотвратить сквозняки на уровне верха стяжки. Для ухода за самовыравнивающими растворами необходимо четко следовать инструкции на мешке.
Видео: Как сделать стяжку пола
Битум (гудрон), придающим мастике большую упругость и связывающий зерна песка, представляет собой черную, твердую или жидко-вязкую смесь из бахиловского или другого битума.
Продается весом, и на постройку поступает в бочках (железных или деревянных) весом 164-247 кг. Качество асфальта и битумов можно определить в лабораториях.
Убрать битум со старого паркета можно либо обычным шпателем, либо с применением барабанной шлифовальной машины с помощью циклевки.
Битумы употребляются природные и искусственные — нефтяные. Данный битум также используется для уплотнения пластиковых труб, идущих внутри пола. Он заливается в том месте, где будет проходить труба.
Песок от www.kvarc-pesok.ru следует обязательно употреблять речной, средней крупности, как наиболее чистый, не содержащий глины и других примесей.
Дрова могут быть употреблены любые вместо дров можно использовать строительный хлам (обрезки досок и бревен, щепу).
- Для паркета по мастике подходят:
- Битум нефтяной 4 — грозненский, твердый.
- Битум шугуровский, природный.
- Битум нефтяной 3 (бенагид или калужский).
- Битум марки 40-70.
- Битум марки 10-30.
Все эти специальные сорта битума должны точно соответствовать марке и названию, качество их определяется в лаборатории.
Инфузорная земля (тонко измолотый трепел) должна представлять собой порошок в виде цемента. Инфузорная земля поступает на постройку в мешках или навалом (редко).
Часто приходится производить демонтаж битума для паркета. Подробнее о том, как это делать, используя обыкновенный топор, мы рассмотрели в этой статье. Учтите, что для демонтажа паркетного битума вам понадобится также много мусорных пакетов.
Состав промышленной паркетной мастики
Мастика состоит из гудрона (битума) с добавлением инфузорной земли в качестве заполнителя. Такая мастика паркетчиками иногда называется «асфальтином».
Способ изготовления мастики не сложен.
Как при ремонте квартиры снять битум с пола?
В обычном асфальтовом котле или другой посуде расплавляется битум, температура которого доводится до 160-170°С, но не выше.
В расплавленную массу при осторожном ее перемешивании вводится 40 проц. (по весу) инфузорной земли отдельными порциями.
Мастику нужно мешать, чтобы инфузорная земля не осаждалась на дно, в таком виде мастику можно брать из котла для настилки паркета.
Выбор битума
Вопросу о выборе битума необходимо уделять больше внимания, от его качества во многом зависит и качество настилки паркета.
Определение сорта и марки битума следует производить в лаборатории, так как практика дает ряд примеров, когда битум одной фабричной марки дает разные результаты при его употреблении. То же самое можно сказать и об акриловой грунтовке.
Так, наблюдениями выявлено, если битум марки 40-70 имеет правильный состав, то в него достаточно добавить тугоплавкого битума марки 10-30 35-40 проц. Если эта марка имеет неправильный состав и при этом в него добавить нормальное количество тугоплавкого битума (35-40 проц.), то от удара нарушается сцепление клепки с мастикой.
Если же битум марки 40-70 слабее нормального, и к нему добавить то же количество тугоплавкого битума, то в жаркое время года под тяжестью человека, сидящего на стуле, клепки под ножками будут подниматься приблизительно на 1 мм
если битум выше марки 40-70, но идет под этой маркой, то слой мастики под паркетом будет толще нормального, и он может быть продавлен клепкой.