Scorpio Club • Просмотр темы — Тормозные шланги. Всяко про них

Если лопается тормозной шланг, отказывает лишь половина тормозов. Как при этом ведет себя автомобиль, проверили Сергей Мишин и Валерий Павлов.

Для эксперимента мы выбрали два отечественных автомобиля – «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». У обоих диагональные двухконтурные системы тормозов. Такая схема наиболее современна, поскольку при отказе любого контура эффективность оставшегося теоретически должна составить ровно половину. А как на практике?

Нормативы эффективности торможения рабочей и запасной тормозными системами определены ГОСТ Р 51709-2001. В нем приведены величины тормозного пути и замедления со скорости 40 км/ч. Несовременно! Мы будем тормозить со 100 км/ч – уже давно во всем мире пользуются именно таким порогом, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.

Начинаем с «двенадцатой» – эта машина полегче, да и к земле поближе – не так страшно прыгать в объятия таинственного эксперимента. Определяем тормозной путь при исправной системе. Тормозим на грани юза, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует ABS, стараясь не допустить блокировки колес.

Несколько повторов – и удается поймать нужное усилие на педали. Ее приходится плавно дожимать – передние тормоза нагреваются и их эффективность падает. При этом тормозной путь со 100 км/ч – 43,9 м.

Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половиним» тормоза: теперь машина будет тормозить только двумя колесами – передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.

Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом она не провалилась до самого пола вопреки рассказам бывалых. Машина норовит прыгнуть влево – в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать ее в пределах полосы, приходится доворачивать руль вправо примерно на 40–50 градусов. Но и тогда «Лада» рыскает по полосе.

За три попытки разброс тормозного пути – от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина – 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепной силы, работающая при исправных тормозах только на замедление, при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Часть эта, как видим, довольно существенная.

Повторяем замеры с другим контуром. Вначале ставим трубку на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что воздуха в ней нет – тормозной путь не превышает 44 м. Затем отсоединяем трубку другого контура.

При экстренном торможении эффект аналогичен – увод в сторону переднего колеса с исправным тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2–110,8 м. Среднее значение – 105,1 м, то есть увеличение – в 2,39 раза.

Разница в эффективности контуров – всего 1,5%, средний тормозной путь – 104,3 м, среднее замедление – 3,68 м/с2.

Проверим, как поведет себя автомобиль, если его курс при торможении не корректировать рулем. Очередной подход – руль только «прямо». Но когда автомобиль уходит на соседнюю полосу, приходится доворачивать баранку, чтобы удержаться от перестроения в следующий ряд. Если рулем не работать вовсе, до полной остановки автомобиль сменит не менее двух полос!

У нас за рулем был профессиональный испытатель, часто работающий в экстремальных режимах. К тому же торможение мы проводили на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледеневшей дороге удержать машину на курсе будет невозможно. На бытовом языке это означает занос и разворот, который может окончиться весьма печально.

Настает черед «Шевроле-Нивы». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составил в среднем 53,3 м. Но наша задача – не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов. Сколько же метров мы будем тормозить одним контуром?

Несколько заездов – и ответ готов: в среднем – 121,6 м. Но увеличение пути меньше, чем на «двенадцатой», – всего в 2,28 раза. А вот ощущения менее приятные, и дело не в большом ходе тормозной педали – он увеличился примерно так же, как на «Ладе», – а в поведении автомобиля.

При торможении на грани юза машину тянет в сторону работающего переднего тормоза, как и на «Ладе», только слабее. Корректирующее действие рулем, чтобы удержаться на своей полосе, меньше – баранку нужно повернуть на 30–40 градусов. В торможении без блокировки колеса, по мере нагрева тормозов, требуемое усилие на педали ощутимо растет. Но если колесо блокируется, от чего удержаться довольно сложно, водителя ждет неприятный сюрприз – «Шеви-Нива» рвется в противоположную сторону, куда ее тянет повернутое для удержания курса переднее колесо с отключенным контуром.

Подведем итог: при отказе одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом оба автомобиля заметно рыскают по дороге и норовят перескочить на соседнюю полосу, а если вовремя не отреагировать, то и дальше. Поведение каждой машины имеет свои нюансы. «Ладу» тянет сильнее, чем «Шеви-Ниву». Зато вседорожник при блокировке переднего колеса меняет направление «увода».

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до включения в работу оставшегося исправного контура. Будьте готовы довернуть руль в нужную сторону, чтобы удержать машину в своем ряду.

Давите на педаль осторожно, стараясь точно дозировать прилагаемое усилие. Блокировка переднего колеса приведет к увеличению тормозного пути, а иногда к смене направления увода.

При блокировке переднего колеса (сопровождается специфическим свистящим звуком) слегка ослабьте нажим на педаль, но полностью ее не отпускайте.

Не пытайтесь качать педаль тормоза, отпуская ее полностью даже на короткое время – подобные действия приведут к лишнему расходу тормозной жидкости через неисправный контур, а потерянное время только увеличит остановочный путь.

При аварийном торможении старайтесь объехать препятствие, если соседние полосы свободны, но помните, что столкновение на соседней полосе Правила дорожного движения трактуют не в вашу пользу.

Как армировать тормозные шланги.

Fin 21 ноя 2011, 10:02

Питон
12 декабря 2009 14:56
Комплект наконечника для армированного шланга: 1 — шланг; 2 — гайка; 3 — втулка; 4 — штуцер.
Штатные тормозные шланги прекрасно справляются со своими «обязанностями», но могут «подвести под монастырь» при динамичной езде. Альтернативные армированные намного жестче, прочнее, с ними тормозные рычаги становятся чувствительнее на команды пилота к замедлению, а значит, могут сэкономить доли секунды, которых порой так не хватает в экстремальных ситуациях. Итак, армируем шланги!
Набор инструментов для сборки наконечника.
О замене штатных тормозных шлангов армированными рассказывает механик по ремонту мототехники компании «Мотокружок 2» Сергей ЩУПАК.
Отрежьте кусок шланга нужной длины. Срежьте край пластмассовой оболочки на длину 2/3 штуцера. Наденьте гайку сейчас — потом не получится.
Бак, облицовку и прочие детали, находящиеся вблизи к ремонтируемым деталям, прикройте полиэтиленом. Если же все-таки брызги тормозной жидкости попадут на окрашенные детали, тут же сотрите их ветошью.
Подравняйте отверткой передавленную при обрезке внутреннюю пластиковую оболочку и распушите стальную оплетку. Постарайтесь придать краю оплетки коническую форму. Выровняйте бокорезами и ножом край шланга.
Снимите крышку бачка с тормозной жидкостью и опустошите его шприцом. Начинайте демонтаж шланга с нижнего крепления, вовремя подставьте под суппорт банку — меньше прольете на пол тормозухи.
Вставьте втулку между внутренней оболочкой и стальной оплеткой. Вставьте штуцер в шланг и, сжимая в руках всю конструкцию, зажмите его (через картонку) в тисках. По-прежнему поджимая шланг, затяните гайку.
Армированные шланги продают уже собранными или в виде набора из куска шланга (при покупке нужно знать его длину) и двух комплектов, из которых предстоит самому собрать наконечники. Готовый устанавливать проще, но нужно еще найти подходящий по размеру, и стоить он будет дороже. А если что-то в мотоцикле переделывалось, — без комплекта не обойтись. Сам шланг берите подлиннее, с запасом — лишнее отрежете, а вот нарастить короткий не удастся.
Рядом с наконечником можно расположить декоративную трубку (указана стрелкой).
Сначала проложите шланг от суппорта к главному тормозному цилиндру и уточните длину. Не забывайте, что каждый из наконечников на пару сантиметров удлинит шланг. При максимальном ходе колеса он не должен натягиваться! Но и висеть петлями ему вредно — можно зацепиться за что-нибудь. Сборку наконечников удобнее всего проводить в маленьких тисках, надежно закрепленных на столе. Зажмите в них штуцер наконечника, обернув его несколькими слоями бумаги или картонкой, чтобы не повредить опорные поверхности. На шланг наденьте гайку. Слегка распушите оплетку шланга и наденьте втулку на его внутреннюю трубку так, чтобы она оказалась под оплеткой. Теперь шланг с втулкой и гайкой наденьте до упора на трубку штуцера наконечника и, сжимая всю эту конструкцию, затяните гайку. Если в это время хоть на мгновение расслабитесь, жесткий шланг может выскользнуть или втулка сместится и помнется. Втулка при сборке деформируется, и повторно ее использовать невозможно. Даже если наконечник не затянули до конца. Очень тщательно определите положение второго наконечника — после сборки его провернуть не удастся.
Протяните собранный шланг сквозь поддерживающие его кронштейны.
Когда шланг собран, установите его на место, залейте в бачок тормозную жидкость и открутите прокачной штуцер на тормозном цилиндре. Но перед этим наденьте на штуцер прозрачную трубку подходящего размера, а другой ее конец опустите в банку для тормозной жидкости. Жидкость постепенно наполнит новый шланг, тормозной цилиндр и потечет из трубки в банку. Следите за уровнем в бачке! Если прозеваете и он опустеет, воздух снова попадет в систему, и придется проливать ее сначала. Когда из прокачного штуцера перестанут выходить пузыри воздуха,закрутите его.
После проливки шланга добавьте в бачок тормозную жидкость и нажимайте на рычаг, пока из отверстия (указано стрелкой) не перестанут выходить пузыри.
Прокачайте тормоза в порядке, описанном в тексте. На фото в овале можно видеть пузырьки воздуха, выходящие из рабочего цилиндра.
Теперь начинается прокачка. Несколько раз нажмите на рычаг тормоза. Следите за жидкостью в бачке и ее уровнем. При нажатии-отпускании могут появляться пузырьки воздуха из отверстия в дне бачка — качайте, пока «бульканье» не прекратится.

Затем, удерживая рычаг в нажатом состоянии, чуть-чуть открутите штуцер, а когда рычаг «провалится», — затяните, не отпуская рычаг. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не перестанут появляться пузыри в бачке и трубке, надетой на штуцер, а ручка не станет «жесткой». При прокачке тормозов присматривайте и за местами сочленения наконечников со шлангом, суппортом и главным тормозным цилиндром. Если обнаружите течь в местах соединения шланга с суппортом и главным тормозным цилиндром, разберите, протрите сопрягаемые части чистой, не ворсистой тряпкой и соберите снова. Не помогло? Замените уплотнительные шайбы. На стальные детали устанавливайте медные, на алюминиевые — алюминиевые.

Лопнул тормозной шланг: что делать?

Если не удалось приобрести оригинальные шайбы отдельно от комплекта, можно воспользоваться деталями от отечественных тормозных систем. Но перед установкой обязательно отожгите их — нагрейте до появления цветов побежалости (для чего достаточно пламени зажигалки) и резко опустите в воду. Не получается нагреть сразу всю шайбу — грейте участками. В отличие от стали, после такой процедуры медь станет мягкой, почти как пластилин. Если течь появится из соединений наконечника, — попробуйте подтянуть. Жидкость может просачиваться из-за грязи, оказавшейся в соединении, или волосков оплетки, попавших между втулкой и шлангом. Течь не пропала? Значит, вы что-то собрали не так — разберите и ищите причину. Но учтите, что детали наконечника обычно не продают поштучно. Испортите одну — придется покупать весь комплект. Дешевле сразу работать аккуратно.

Захар
15 декабря 2009 09:33
Ещё осталось найти всё это добро в продаже — никак не могу найти армированные шланги на метраж… Есть варианты???

Чтo дeлaть, ecли в дopoгe лoпнул тopмoзнoй шлaнг.

Ситуaция в пути — лoпнул тopмoзнoй шлaнг. Кaк пocтупить вoдитeлю в тaкoм cлучae, ecли нeт зaпacнoгo шлaнгa?

Вapиaнт пepвый: Шлaнг paзpeзaeтcя в мecтe пopывa и в нeгo зaвopaчивaeтcя бoлт или caмopeз, нeмнoгo увeличeннoгo диaмeтpa.

Лопнул шланчик тормозов

Свepху нaклaдывaeтcя хoмут, для бoлee нaдeжнoй фикcaции. Зaтeм шлaнг пepeгибaeтcя пoпoлaм и eщe paз фикcиpуeтcя хoмутoм, ecли пoд pукoй нeт хoмутa,eгo мoжнo изгoтoвить из куcкa пpoвoлoки. Выпoлняeтcя пpoкaчкa тopмoзoв и мoжнo двигaтьcя дaльшe coблюдaя мepы пpeдocтopoжнocти и избeгaя peзких тopмoжeний.

Вapиaнт втopoй: ecли тopмoзнoй шлaнг лoпнул co cтopoны тopмoзнoй тpубки и вoзмoжнocти зaвepнуть caмopeз нeт,тoгдa пocтупaeм cлeдующим oбpaзoм. Откpучивaeм тopмoзную тpубку , идущую нa глaвный тopмoзнoй цилиндp, тoгo кoнтуpa, гдe лoпнул шлaнг. В ocвoбoдившeecя oтвepcтиe oпуcкaeм cтaльнoй шapик, пoдхoдящeгo диaмeтpa и зaкpучивaeм тopмoзную тpубку нa мecтo.

Стaльнoгo шapикa мoжeт и нe быть(жeлaтeльнo вceгдa вoзить в ЗИПe), тoгдa мoжнo cдeлaть импpoвизиpoвaнный шapик из куcoчкa cвинцa (pыбaки чacтo вoзят в мaшинe cвoи pыбaцкиe пpинaдлeжнocти) или cкaтaть из фoльги cигapeт. Пpигoтoвлeнный тaким cпocoбoм шapик плoтнo зaбивaeм в ocвoбoдившeecя oтвepcтиe глaвнoгo тopмoзнoгo цилиндpa(бeз фaнaтизмa, paзумeeтcя) и зaкpучивaeм тopмoзную тpубку нa мecтo. Пpoкaчкa тopмoзoв – нeoбхoдимa.

document.write(«»);

Форум MySsangYong > Kyron > Эксплуатация Kyron > Лопнул тормозной шланг

---

PDA

Просмотр полной версии : Лопнул тормозной шланг

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Замена тормозных шлангов

Теги: замена тормозных шлангов