Многожильные провода для электропроводки

Какие провода выбрать для электропроводки

По типу электрические кабели бывают одножильные и многожильные. Одножильный кабель это толстый кабель из одной жилы медной или алюминиевой. Такой провод хорошо подходит для стационарного подключения. Он плохо гнется и сохраняет форму, легко подлкючается к клеммам, стоит дешевле многожильного. Многожильный кабель легко гнется и выдерживает многократные изгибы разгибы, очень плохо держит форму, дороже чем одножильный. Такой кабель плохо подходит для стационарной проводки, но идеален для гибких соединений. Также кабель бывает медным или алюминиевым. Алюминиевый дешевле, но в настоящее время применяется в быту реже. Плохо совместим с медным(как впрочем и медь с алюминием). В одной сети нельзя использовать алюминий и медь. Электрические характеристики алюминия хуже, чем у меди. Поэтому в основном в быту используется медь. Для прокладки выбираются кабели в зависимости от типа подключения. В стационарных подключениях от точки входа к щитку, от щитка к распределительной коробке, от распределительной коробки к установочной коробке — одножильный медный провод.

В остальных случаях многожильный медный провод и если нужно создать гибкое подключение. В промышленных масштабах, где прокладываются километры кабеля выбирают алюминиевый кабель вместо медного. Сечение провода выбирается в зависимости от мощности потребителя. От входа до щитка с автоматами суммарная мощность всего объекта. Освещение — небольшая мощность для света. Это подключение, как правило, не требует защитного заземления, поэтому кабель может быть двухпроводным. Подключение группы розеток в одной комнате — обязательно трехжильный мощность всех электроприборов комнаты с запасом. На одну группу розеток сечение не более 2,5 кв.мм., для большего сечения нужно учитывать диаметр клеммы розетки. На приборы с высоким энергопотреблением — стиральные машинки, электродуховки, электроплиты, хлебопечки и т. д. Расчет толщины кабеля довольно прост. Медный провод 1 кв.мм держит 10 Ампер, алюминиевый 4 ампера.

Исходя из этого считаем мощность 1 кв.мм держит 220 * 10 = 2,2 кВт. Обычный бытовой чайник потребляет до 2кВт, соответственно даем запас на 0,5кВт подбираем ближайшее сечение получаем 1,5 кв.мм. Это в случае подключения одного чайника к одной розетке. Учитываем, что стандартные розетки «принимают» кабель не больше 2,5 кв.мм. получаем для двойной бытовой розетки кабель 2,5 мм подходит. Можно даже тройную розетку, но больше 4 кВт подключать не желательно. Это расчет для меди — алюминий умножить на 2,5. Схема прокладки электропроводки должна быть стандартной и понятной. Правила таковы — все трассы вертикальны или горизонтальны. Будет лучше если схема будет где-то зарисована, чтобы в дальнейшем избежать вопросов при свершении стен. Если схема неизвестна, то вступают в силу стандартные правила. Отступы от верхних балок и потолка 20-30 см., от косяков и углов стен 10 см., от плинтуса 15-20 см. Разрывы замуровывать нельзя т. к. в месте стыка возникает излишний нагрев и возможен разрыв. Найти потом этот разрыв очень сложно. Розетки с заземление шлейфом соединять нельзя, без заземления можно, но не более 2-х.

Чтобы определить необходимое сечение проводника, пользуются таблицей. Проводники могут быть одно- и многопроволочные. Для стационарной проводки предпочтительнее первые, поскольку их легче присоединить к клеммам, да и стоят они меньше. Медные провода дороже, но надежнее алюминиевых. Для розеток, бойлеров и ванн с гидромассажем необходим трехпроводной кабель (с заземлением), а для освещения можно использовать двухпроводной кабель или систему из двух проводов.

Как вы понимаете одним видом провода вам не обойтись. Электрика в квартирах, как в новых, так и в старых выполняется по стандартному минимальному набору кабелей. А именно:

• Провод ведущий от распределительного щита к электрическим автоматам.
• Отдельный электропровод на освещение.
• Электропровод на группу розеток для одной комнаты.
• Электропровод на электроплиту, кондиционер, обогреватели, стиральную машину и прочие приборы с повышенным энергопотреблением.

Провода характеризуются сечением, которое измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» медного провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум 10 ампер тока, а каждый «квадрат» алюминиевого провода — только 4 ампера. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому давайте умножим это значение на 1,5. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра. Больше можно, меньше — нет! Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.

Схема электропроводки.

Все трассы, по которым будет прокладываться провод, должны быть четкими – строго вертикальными и горизонтальными, схему необходимо запомнить. Это требуется для того, чтобы в будущем, когда будет монтироваться любая настенная конструкция (полки, навесные шкафы, бра, вешалки), не произошло короткого замыкания вследствие повреждения провода и не произошло поражения током. Такая схема очень важна в том случае, если провод проложен в штробах.

Прежде чем сверлить отверстие в стене со скрытой электропроводкой, стоит аккуратно расковырять отверткой штукатурку и убедится, что в месте сверления отсутствует электрический провод.

Основные правила прокладки провода:

• Провод прокладывают ниже балок и потолка на 20 – 30 см.
• 15 – 20 см выше плинтуса
• От углов стен не менее 10 см.

Не рекомендуется сращивать провода и тем самым замуровывать изолированные соединения под штукатурку. Все шлейфы должны быть цельными, для этого провод приобретается в бухтах по 50 — 100 – 200 м.

Нельзя пробрасывать розетки шлейфом – это требование для розеток с заземлением. Если заземление не планируется, то розетки можно подсоединить шлейфом, но не более двух.

---

---

Электричесво в каркасном доме

Что необходимо знать при монтаже проводки

Электрические защитные автоматы и устройства

Как подписать автоматы в электрощите

Электроящик в каркасном доме

Монтаж кабеля в каркасном доме

Монтаж электрики в каркасном доме

Какие провода выбрать для электропроводки

Как выбрать электросчетчик для каркасного дома

Как собрать электрощиток в частном доме

Соединение проводов в каркасном доме

Советы для экономных по работе

Какой счетчик лучше: однотарифный или многотарифный в каркасном доме?

Типы кабелей для проводки в каркасном доме

Укладка провода по стенам из ячееистых блоков.

Виды электросчетчиков

Как правильно делать внешнюю проводку в каркасном доме

Как правильно делать внутреннюю проводку

Какой счётчик электроэнергии лучше?

Как поменять счетчик?

Можно ли заземление делать самому?

Существует множество марок и типов электрических проводов, кабелей, шнуров. Здесь буду рассмотрены самые распространенные по применению в бытовой электропроводке.

В зависимости от задач, поставленных заказчиком, технических требований ПУЭ, выбирается нужный электропровод. При этом обращают внимание на проходящий ток, условия и влияние внешних факторов, сечение проводных жил, их количество, материал (алюминий, медь) и прочие параметры.

Сечение электрических проводов измеряют в миллиметрах квадратных. Чтобы приблизительно оценить номинальную мощность, которую можно подать данным проводом, необходимо сечение умножить на 2 и получим мощность в кВт. (Н.п. изолированный провод ВВГ 3х1,5 сможет обеспечить номинальную мощность до 3 кВт однофазной сети). Таблица «Сечение-токи», которую обычно предлагают на различных сайтах и в справочниках, не всегда удобна т.к. в паспортах большинства домашних приборов значится именно потребляемая мощность.

Марки проводов и их примененние

Название с алюминиевой жилой	Название с медной жилой	Вид изоляционного покрытия, применение
АПВ	ПВ	Поливинилхлоридная изоляцией, незащищенный. Прокладка в трубах, пустотных каналах. Цифры указывают на гибкость (ПВ-1,..ПВ-3 — 1 — одна жила, чем больше число, тем больше проводков в жиле и она мягче)
АПП	ПП	Самозатухающий полиэтилен
АППВ	ППВ	Провод плоский с поливинилхлоридной изоляцией, Прокладка под штукатуркой на несгораемой поверхности, в трубах.
АППП	ППП	Плоский из самозатухающего полиэтилена, открытая прокладка.
АППР	ППР	Резиновая изоляция, Прокладка по дереву.
АПРН	ПРН	Резиновая изоляция в негорючей оболочке. Сухие и сырые помещения, на воздухе.
ПРД	Гибкий (ПРД-2) с резиновой изоляцией в хлопчатобумажной защитной оплетке, Прокладка на роликах.
ПРВД	То же , но с внешней поливинилхлоридной изоляцией. В сухих и сырых помещениях.
АВТ, АВТУ	Поливинилхлоридная изоляция, с несущим тросом (буква Т — трос). Для наружного применения, особенно для ввода в жилые помещения.
АВВГ	ВВГ	Поливинилхлоридная двойная изоляция, Внутри помещений. Рекомендуемый для примененния в большинстве случаев стационароного электромонтажа. (Особенно ВВГ-1).
АПВГ	ПВГ	То же ,но жилы покрыты полиэтиленом, общая оболочка поливинилхлоридная. Внутри помещений.
ПУНП	Пластиковая изоляция и поливинилхлоридная оболочка. Запрещен для применения в помещениях (тонкая изоляция).
СИП	Алюминиевый, многожильный, покрытый полиэтиленом., самонесущий (не надо подвесного троса) Применяется для воздушных и вводных линий взамен неизолированного.( С- самонесущий, И — изолированный, П — изоляция полиэтилен)
САПсш	То же.
CIF	То же
ШВВП	Мягкий шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. Жилы идут продольно. Зачастую применяют для монтажа электропроводки.
ПВС	Круглый кабель с поливинилхлоридной изоляцией и мягкими жилами. Жилы идут по спирали. Оболочка полностью заполняет внутренне пространство. Зачастую применяют для монтажа электропроводки. Какой кабель использовать для проводки в квартире?

Провод АПВ, АППВ — это низкобюджетные провода. Тем не менее они широко применялись в домах, построенных в “советские” времена. Один слой изоляции при малейшей царапине делает возможным поражение током. Например при побелке оштукатуренной поверхности, когда поверхность стены становится влажной. Эти дефекты— источник утечек тока, что не позволяет применять УЗО в таких постройках. Этот алюминиевый провод «гловная боль» электрика при поиске мест разрушения жил. Дело в том, что алюминиевый провод имеет свойство течь (утоньшаться со временем) в местах перегиба и последующем нарушении целостности. Также он плохо сгибается. Два-три перегиба и провод сломался. Хорошо если это на видимом участке, возле места соединения. Встречались изломы на 1-2 см дальше от зачищенного конца. Находится этот дефект легким покачиванием проводов. В месте перелома провода он не пружинит а перегибается. Встречается явление, например, в панельных домах, которые эксплуатировались десяток лет и потом вдруг какой-то участок отказывает. Перестает работать какая-то розетка… 

Аналогичная ситуация с резиновой изоляцией в местах доступа воздуха. Со временем она высыхает и лопается, образуя микротрещины.

Провода с полиэтиленовой изоляцией плохо переносят нагревание из-за низкой температуры плавления полиэтилена — их желательно применять на улице. Пример — использование САПт или СИПт в воздушных линиях (на столбах по улице), применение его для подвода от столба к дому.

А провода с поливинилхлоридной изоляцией , тем более тефлоновой (фторопласт), более стойки к нагреванию и менее к внешнним атмосферным воздействиям. Сохнут и грубеют на солнце. Например АВВГ плох как воздушный подводной и довольно стойкий при прокладке в земле, под штукатуркой.

На фото выше показан провод АВВГ использовавшийся как вводный от столба к щиту (счетчику). В верхней части видно, что провод потрескался от внешних воздействий. Четыре провода (фрагмент справа) были размешены на опоре (бетонном столбе). В нижней части скопившаяся влага превратила материал проводников и изоляции в белый порошок (фрагмент слева). Чуть ниже в районе желтых пятен видно вздутие поврежденной изоляции жил.

Не всегда более дорогой провод лучше. Например, ВВГ-1 3х2,5 прекрасно подключать к розеткам, а вот его мягкий аналог ВВГ-2 3х2,5 не всегда и подключаем к розетке. Из-за реальной большей толщины, при одинаковом общем сечении, такой провод не входит в клеммное отверстие для проводов в современной розетке. Выход то есть — выкусить часть проводков жилы, но это уже полный абсурд. Правильное решение — применение наконечников для подключения многожильных проводов, но оно удорожает затраты.

Встречается примененние телефонного провода в сетевой электропроводке. Например, ПРППМ 2х1,2 — внешне он неплохо выглядит — довольно толстая полиэтиленовая изоляция, медные жилы. (По ТУ допустимо применение при напряжении до 380В.) Реально имеем — прикосновение к изоляции голой рукой при подключении «болгарки» и ощущается тремор мышц в пальцах от тока.

Недавно осматривал выгоревший щит после короткого замыкания в нем. Замкнула шина на корпус. Ее конец перед этим подогнули. Выгорела частично (1 см) близрасположенная площадка для автоматов и две фазные шины. Обратил внимание на состояние изоляции проводов. Щит давний до 40 лет. На проводах марки АПВ и АППВ сечением 1,5 — 2,5 изоляция почти целая. Замыкания, прикасания между  токопроводящими жилами нет. Эти провода повсеместно использовались в те времена. На проводе ШВВП 3х1,5 изоляция полностью оплавилась, отдельные токопроводящие жилы сплавились, соединились.

Кабель ВВГ – это достаточно известная разновидность, применяемая во многих сферах. Он представляет собой силовой кабель, служащий непосредственно для передачи или распределения тока в различных стационарных сетях. Типично количество жил в нём колеблется от одной до пяти, а поперечное сечение лежит в границах от полутора до 240 кв. мм. Напряжение, на которое рассчитаны подобные кабели, составляет от 660 до 1000 Вольт.

В таком изделии широко применяется электротехническая медь различных видов. Благодаря хорошим эксплуатационным свойствам кабель довольно универсальный и может устанавливаться как в сухих, так и во влажных помещениях, кроме того, в кабельных эстакадах и даже на открытом воздухе.

Установка его достаточно проста и удобна, хотя бывают варианты, которые предполагают свои особые нюансы. Кабель под штукатурку проложить несложно, если знать особенности установки в таком месте. Специалисты рекомендуют прокладывать его отдельными линиями непосредственно от распредкоробок, поскольку в таком виде данный вид кабеля не способен при перепаде поддержать возгорание. Несмотря на тот факт, что штукатурка, в целом, является достаточно безопасным в это отношении материалом, по современным стандартам очень желательна одиночная прокладка и высококачественная изоляция. Более того, электрические кабели ВВГ и ВВГнг лучше дополнительно обернуть в ПВХ гофру.

Конечно, многие особенности установки будут зависеть от специфики конкретного помещения и типов отделки. Всегда следует внимательно изучить ситуацию и просчитать все возможные риски, которые влечёт за собой конкретное расположение и метод фиксации проводки. Кабель ВВГ под штукатурку лучше всего брать плоский, он проще в монтаже и меньше топорщится от стен. Будьте максимально аккуратны и осторожны, выбирайте только качественные расходники и учитывайте наши советы, тогда проводка будет не только безопасной, но и прослужит вам долгие годы.

Неслучайный интерес к тому, как крепить кабель-канал к стене, проявляет любой человек, которого не устраивает неэстетичный вид стены или пола, завешенной (застеленного) перекрученными проводами. К тому же, с точки зрения вероятности возникновения пожара такие жгуты довольно опасны.

Мало того, их могут принять за игрушку маленькие дети и домашние животные. Да и спотыкаться или цепляться за шнуры надоедает. Конечно, стационарные провода обычно при ремонте прячутся в стену. Но если вы, скажем, купили кондиционер или подарили ребенку компьютер позже, когда ремонт уже закончен, штробить ради одного провода свежее отделанную поверхность откровенно жалко. Здесь и придет на помощь электротехнический короб.

В главных его достоинствах: возможность смонтировать все самостоятельно, изоляция проводов друг от друга, приемлемый внешний вид конструкции. При этом фиксировать его можно на любом типе поверхности. Бетон, дерево, пеноблок, даже металл – все годится.

Как крепить кабель-канал к стене? Есть 2 основных способа. Рассмотрим оба в данной статье.

Что нужно знать о кабельных каналах

{banner_content}Электротехнические короба различаются по нескольким параметрам.

Для начала это – материал, из которого они сделаны:

• стальные. Годятся как для внутренней прокладки, так и для защиты кабелей снаружи зданий. Внешняя поверхность оцинкована. Выпускаются короба разной расцветки, что позволяет выбрать наиболее гармоничную именно в вашем случае. Не горит. В недостатках – высокая цена и коррозия при нанесении царапин;
• алюминиевые. Эти по определению не ржавеют, имеют очень элегантный вид, и, разумеется, огнестойкость. Всем хороши, но опять же – дороги;
• пластиковые. Именно их обычно используют в домашней разводке. Пластичны, служат долго, цветовая гамма позволяет сделать их практически незаметными в общем интерьере. Однако пластик огню сопротивляться не может. Поэтому при выборе кабель-канала следует поинтересоваться физическими характеристиками его материала и остановиться на том, который не горит, а плавится, и в этом процессе испускает минимальное количество вредных веществ.

Следующее, на что нужно обратить внимание – устройство кабель-канала. По правилам электротехнического монтажа, под каждый провод должны быть выделена отдельная ячейка. Это особенно важно, если в одном коробе будут спрятаны и силовой, и слаботочный провод. Они не должны контактировать – это ведет к затуханию сигнала. Исходя из этого, выбираем кабель-канал одного из ниже описанных типов.

Медные провода для бытовой электропроводки

Короб с единственной секцией, имеющий одностороннюю крышку. Подойдет, если нужно протянуть кабель от входа в квартиру до телевизора или компьютера. Или же чтобы спрятать шнур от кондиционера к розетке.

Двухсекционный короб с двусторонней крышкой. То, что нужно, если в одном направлении идут 2 кабеля.

Если же проводов больше, придется монтировать друг над другом дополнительные кабель-каналы. Однако в этом случае уже можно подумать о прокладке штробы – если подключение будет стационарным, и приборы, к которым ведут кабеля, хозяин перемещать не собирается.

Иногда людей смущает форма электротехнического короба. Она кажется им грубой и не вписывающейся в интерьер. Хочется порадовать: кабель-канал может иметь скругленные, мягкие абрисы. Поискать такой придется несколько дольше, но к дефицитным товарам он не относится.

Клеевой монтаж

Очень прост в исполнении, но имеет существенный недостаток: при необходимости кабель-канал можно будет снять только с кусками отделки или даже штукатурки. Кроме того, если стены не слишком ровны, то между коробом и поверхностью останутся неравномерные зазоры, что не слишком привлекательно визуально и не рекомендовано в эксплуатации. Однако если вы уверены, что демонтировать кабель-канал не придется, можете воспользоваться следующей инструкцией.

• Кабель канал разрезается по размерам, прикладывается к стене, полу или потолку и проверяется соответствие разметке и плотность состыковки отдельных деталей.
• Клей (например, жидкие гвозди) наносится волнистой линией на изнанку основания отрезка. Ширина волны – приблизительно 1,5 ширины короба.
• Элемент прижимается к поверхности на пару секунд и тут же убирается. Оставшийся на стене клеевой след должен немного загустеть.
• Канал возвращается на место и прижимается, теперь уже покрепче, чтобы он схватился со стеной.

Нередко для усиления надежности клей дополняют забитыми гвоздями или вкрученными шурупами (в зависимости от материала стены).

Частным случаем клеевого способа монтажа можно считать установку кабель-каналов, на основание которых уже нанесен клеящий состав. Однако доверия такой вариант у пользователей обычно не вызывает, в связи с чем тоже дополняется саморезным крепежом.

Монтаж с помощью дюбелей

Немного более трудозатратен, зато надежен и предоставляет возможность демонтажа. С раскроенного кабель-канала снимается верхняя часть (крышка). Основание прикладывается к разметке и прямо сквозь него сверлится дырка в стене. Если основание железобетонное, блочное или кирпичное, легче сделать это перфоратором.

Шаг отверстий – от 40 до 50 см. При явной кривизне стен дистанция уменьшается, чтобы смонтированный короб на всей протяженности плотно прилегал к поверхности. Основание откладывается, а в дырки вкручивается пластиковая часть дюбелей. Нижняя половина приставляется обратно и фиксируется основной частью крепежа.

Прокладываются провода, крышка ставится на место. И вопрос, как крепить кабель-канал к стене, можно считать успешно разрешенным. Какой способ вам по душе – решать придется самостоятельно. Но совет: выбирая клеевой способ, хотя бы изредка добавьте к нему дюбеля, чтобы больше не возвращаться к этому.