Можно ли класть плитку на цемент

Работы по отделке поверхностей керамической плиткой начинают с выбора раствора, которым материал крепится к стене или полу. Существует два распространенных варианта: уложить плитку на цементный раствор или использовать сухие смеси с необходимыми добавками.

Остановимся подробнее на применении цементно-клеевой смеси. Раствор для фиксирования плитки не зависит от поверхности, он готовится абсолютно одинаково для стен и для пола. Качество выполненной работы зависит от марки используемого цемента, от чистоты песка и от правильной пропорции обоих ингредиентов.

Цемент нужно выбирать высокой марки (от 300), это влияет на сцепление плитки с поверхностью. Он должен быть свежим, недавно изготовленным, потому что цемент теряет до 5% активности ежемесячно. За год он может утратить до 40% качества, за два года склеивающие характеристики цемента ослабнут в 2 раза. Дата изготовления материала указывается на его упаковке.

Цементный раствор, при укладке  плитки, не даст нужный результат, если использовать некачественный песок. Он должен быть крупнозернистым и сухим, иначе просеять его будет проблематично. Песок пропускают через сито для удаления множества посторонних предметов (мусора, ракушек, крупных камней). Если этого не сделать, во время укладки посторонние включения будут мешать.

Пропорция, в которой кладутся оба ингредиента, должна выглядеть, как:

  • — 1: 5 (первая цифра – цемент марки 300 – 400, вторая – песок;
  • — 1: 6, если марка 500 – 600.

Для лучшего сцепления плитки в раствор кладут клей ПВА (1/25 часть замеса). Теперь все можно тщательно смешать с водой до образования однородной массы и сразу начинать укладку.

Сначала на стене или на полу устанавливают плитки-маяки, по которым будут ровняться ряды. На их уровне натягивается шнур, вдоль которого на поверхность наносят цементный раствор (он должен быть на 5 мм толще, чем маяки).

Теперь настала очередь плитки. Ее тыльную сторону смачивают водой и прикладывают, соблюдая горизонталь. Каждую плитку усаживают плотно в толщу раствора постукиванием молотка, выровняв предварительно по шнуру.

Когда первый ряд плитки будет готов, его усаживают длинным бруском или правилом. Это придаст ряду окончательную ровность, по нему производят кладку следующего уровня.

Плитку на цементный раствор сегодня укладывают редко, чаще для отделки поверхности керамикой применяют готовые сухие смеси, которые не оставляют большого количества грязи и разводятся проще и быстрее.

Термостат для водонагревателя – это особый регулятор, автоматизирующий работу бойлера. До какой температуры греть воду и когда выключить бойлер из сети – «знает» только этот узел. Поэтому термостат не только контролирует, но и автоматизирует работу водонагревателя.

Кроме того, этот блок является своеобразным «предохранителем», сберегающим не только кошелек владельца, но и целостность самого водонагревателя и обслуживаемого строения. Ведь лишние «градусы» — это не только лишние «киловатты», утяжеляющие счет за электричество. От перегрева может «сгореть» не только водонагреватель, но и само строение, где он был установлен.

Словом, терморегулятор для водонагревателя – это общеобязательный узел, который должен присутствовать в каждом бойлере. Ведь без подобного устройства любой бойлер – это всего лишь огромный «кипятильник», вмонтированный в бак-накопитель. А подобное сочетание не гарантирует ни эффективную работу устройства, ни безопасность владельца.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим принцип работы, типовой сортамент и способы замены термостатов для бойлеров.

Как работает термостат?

Трубчатый электронагреватель – ТЭН – с терморегулятором для водонагревателя накопительного типа снижает энергоемкость подобного устройства, обеспечивает безопасное функционирование емкости под давлением и автоматизирует весь процесс эксплуатации бойлера.

Водонагреватель Ariston VELIS PLUS INOX

Подобные результаты объясняются работой только одного узла конструкции бойлера – термостата.

Ведь этот элемент функционирует следующим образом:

  • При нагреве воды до «нужного градуса» реле температуры регулятора размыкает контакты трубчатого электронагревателя.
  • После снижения температуры в накопителе реле «включает» контакты и ТЭН начинает разогревать воду.

В итоге в бойлере хранится «запас» воды, нагретой до нужной температуры. Причем в пустом баке бойлера реле должно отключить питание нагревательного элемента, сработав от температуры ТЭН. Поэтому этот элемент монтируют на одну консоль с электронагревателем.

Кроме того, термостат не дает воде кипеть очень долгое время, повышая давление в баке. То есть этот регулятор работает еще и как предохранитель, сберегая целостность водонагревателя и жизнь владельца бойлера. Ведь образовавшийся после кипения жидкости пар может разорвать корпус бойлера, превратив мирный водонагреватель в практически боевое взрывное устройство.

Типовые разновидности термостатов?

В современных бойлерах используется три типовых разновидности регуляторов, а именно:

Стержневой термостат

Это самый дешевый и, до недавнего времени, самый распространенный вид регуляторов.

Такой термостат работает на основе теплового расширения 40-сантиметрового стержня, габариты которого увеличивались по мере повышения температуры воды и снижались по мере охлаждения жидкости. Причем «увеличенный» стержень выключал питание ТЭН, а «уменьшенный» — включал нагрев воды. Первым регулятором подобного типа был термостат для водонагревателя Термекс. Однако подобное устройство служило эталоном термостатов не очень долго. Довольно быстро выяснилось, что при подаче холодной воды в бак бойлера стержень реостата уменьшается в размерах, активируя ТЭН для кипячения уже прилично разогретой воды.

Стержневой термостат

Поэтому стрежневые реостаты постепенно выходят из обихода, оставаясь на рынке лишь в роли запасной части к старым моделям бойлеров.

Стоимость такого термостата – 400-1500 рублей.

Термостат капиллярный

для водонагревателя накопительного типа это более совершенная разновидность стрежневого детектора. Этот регулятор работает на основе все того же теплового расширения. Только в данном случае в объеме меняется не стержень, а запаянная в трубке жидкость, «давящая» на включатель/выключатель ТЭН.

Термостат капиллярный

С помощью подобного конструкционного решения можно нивелировать проблему «обнуления» сигнала от датчика термостата в случае подачи холодной воды в бак. Поэтому подобными устройствами до сих пор оснащаются все бюджетные модели бойлеров.

Стоимость капиллярного регулятора – до 3000 рублей.

Электронный защитный термостат

это наиболее продвинутая модель регулятора, комплектуемая двумя датчиками, которые контролируют температуру воды и отслеживают факт перегрева ТЭН.

Как класть плитку на цемент?

Электронный регулятор  работает на основе изменения сопротивления датчика под действием возрастающей температуры.

Электронный защитный термостат

Причем контролируя диэлектрические свойства активного элемента датчика можно управлять работой бойлера, «программируя» нагрев и охлаждение с точностью до пары-тройки градусов. В итоге электронные версии термостата обеспечивают максимальную энергоэффективность бойлера.

Купив водонагреватель с электронным термостатом, вы сэкономите на оплате счетов за электроэнергию. Однако побочный регулятор стоит не дешево.

Например, за электронные терморегуляторы для Аристона придется заплатить до 9000 рублей.

Замена термостата водонагревателя

Если водонагреватель находится на гарантии или ваш производитель предложил достаточно длительный период бесплатного сервиса, то замену термостата лучше переложить на плечи профессионалов.

Если гарантия и период бесплатного сервиса уже закончились, то вы можете попробовать заменить термостат своими силами.

Для этого нужно сделать следующее:

  • Отключить бойлер от сети.
  • Перекрыть «холодный» трубопровод, остановив подачу воды в емкость нагревателя.
  • Слить воду из бойлера, открыв «горячий» вентиль ближайшего крана.
  • Снимают нижнюю крышку корпуса, обнажая монтажный патрубок ТЭН.
  • Демонтируют прижимное кольцо ТЭН.
  • Извлекают датчики термостата и снимают регулирующий блок.
  • Монтируют на место «свежий» термостат, подобранный по паспорту бойлера или рекомендациям производителя.
  • Устанавливают на место прижимное кольцо и крышку.

В финале закрывают кран, включают подачу холодной воды, проверяют герметичность стыков и включают бойлер в розетку.

Также советуем посмотреть:



Одним из способов повышения эффективности обогрева помещений является контроль за температурным режимом. Регулировка температуры теплоносителя может осуществляться как вручную, так и автоматически — при помощи контроллеров, снабженных датчиками. Автоматизация контроля температурного режима очень удобна, особенно в случае, когда здание располагается в климатической зоне с большими суточными перепадами температур.

Какой температуры должна быть вода в теплосети

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются владельцы отопительных систем, является регулировка температуры теплоносителя в зависимости от постоянно изменяющихся погодных условий. В те дни, когда среднесуточная температура окружающей среды не опускается ниже нуля, для обогрева зданий вполне достаточно поддерживать теплоноситель на уровне 40-50 градусов.

Укладка плитки на цементный раствор

В морозы теплопотери зданий возрастают, поэтому приходится доводить нагрев до предельного значения — 90 градусов.

Во время отопительного периода вода (либо другие рабочие среды, которые используются в системах отопления) должна нагреваться до температуры, которая будет способствовать эффективному нагреву помещений. Однако существует два ограничения:

  • нагрев свыше 90 градусов может привести к ускорению износа трубопроводов отопительной системы;
  • недостаточно высокая температура носителя (ниже точки росы, от 60 до 70 градусов) становится причиной выхода из строя котла, поскольку при горении образуется водяной конденсат.

В теплые дни избыточное тепло вызывает некомфортные условия в отапливаемых помещениях, поэтому важно найти решение, которое позволило бы регулировать степень нагрева теплоносителя, не нанося вреда котлу.

Что такое регулятор отопления и его принцип действия

Для контроля за уровнем нагрева теплоносителя используется устройство, которое устанавливается на выходе из котельной либо на входе в отопительную систему дома. Второй способ более выгоден экономически, поэтому он применяется значительно чаще.

Установка регулятора позволяет избежать излишнего нагрева теплоносителя, что приводит к снижению расходов на отопление. В то же время, котел не испытывает неблагоприятного воздействия конденсата, поскольку вода может нагреваться до оптимального уровня. Работа устройства основана на показаниях датчиков, что позволяет оперативно повышать или понижать температуру теплоносителя до необходимого уровня.

Узлы и элементы

Регулятор отопления состоит из множества взаимосвязанных устройств:

  • датчиков температуры, которые размещаются на подаче теплоносителя, обратке, в помещении и снаружи здания;
  • вычислительного и коммутирующего блока, в котором происходит обработка данных, результатом которой становится корректировка температурного режима;
  • исполнительных механизмов (на линии подачи теплоносителя и для подмешивания воды из обратки);
  • повысительных насосов (на подаче и линии «холодного перепуска»);
  • запорной арматуры и клапанов.

В некоторых случаях в систему добавляют трехходовой кран, который устанавливается на линии подмешивания воды и совмещается с исполнительным механизмом.

Принцип действия

Теперь необходимо рассмотреть, каким образом происходит работа устройства. Принцип действия регулятора отопления достаточно прост: если необходимо увеличить количество поступающего в помещения тепла, с помощью насоса производится ускорение потока, благодаря чему теплоотдача возрастает. Если температура входящего потока слишком высока, проблема решается за счет подмешивания более прохладной воды из обратки. В некоторых устройствах предусмотрена возможность установки индивидуального температурного графика.

С помощью регулятора отопления удается поддерживать в помещениях постоянный температурный режим даже при резком похолодании либо потеплении.

Автоматизация регулирования температуры с помощью контроллеров

Для поддержания заданного температурного режима и регулировки других параметров отопительных систем очень удобно использовать контроллеры, с видами и техническими характеристиками которых можно ознакомиться на сайте RUSHOLDING.RU. Их использование дает возможность регулировать температуру теплосети практически без участия человека, что приводит к сокращению расходов и уменьшению влияния «человеческого фактора».

Контроллеры способны учитывать сразу несколько параметров отопительной системы, что дает возможность максимально полно использовать ее возможности при сравнительно невысоких расходах на приобретение и монтаж оборудования. Переход на автоматический режим особенно удобен для производственных помещений, но его способны оценить по достоинству и владельцы гостиниц, туристических комплексов и других объектов с автономным обогревом.

  • Полная карта сайта
    (Если ваш компьютер поддерживает «css»)
    • Демонтаж.
    • Монтажные сантехнические работы.
      • Замена канализации.
      • Сифоны сантехнических приборов.
      • Замена водопровода.
      • Установка унитаза.
      • Установка ванны.
      • Замена смесителя.
      • Замена стояка канализации.
      • Стиральная и посудомоечная машины.
      • Установка электроводонагревателя  (ЭВН).
      • Установка раковин и моек.
      • Установка водосчётчиков.
      • Замена полотенцесушителя.
      • Замена радиатора отопления.
    • Наша квартира и сантехника в ней.
    • СЛЕСАРЬ — САНТЕХНИК
    • Профессионал или нет наш слесарь.
    • Вниманию начинающих пользователей
      сети интернет.

 

Порядок установки температуры нагрева
и режима мощности на водонагревателях  «Термекс»
с электронной регулировкой.

    Индикация температуры воды в баке появляется на дисплее сразу после подключения питания,  но для работы прибора необходима настройка электронного блока.

    Запуск начинается кнопкой  ON/OFF  (включено  —  выключено),  при этом подаётся питание на один нагревательный элемент  (ТЭН),  загорается нижний световой  (красный)  индикатор  Single Power  (одна мощность),  и на несколько секунд индикация температуры воды в баке меняется на мигающую индикацию установленной температуры нагрева  (в данном случае  «после первого подключения»  на максимальную  —  75°С).

    Вторая кнопка Power Selector  (силовой переключатель)  управляет запуском и отключением второго  ТЭНа.

     * Если одного нагревательного элемента для нормальной работы вашего бойлера достаточно,  то постоянное подключение второго не рекомендуется.

    Когда работают оба  ТЭНа,  горит средний световой индикатор  Double Power  (двойная мощность).

    Третья кнопка  Temp. Selector  (переключатель температуры)  позволяет установить ограничение максимальной температуры нагрева в пределах 35  —  75°С.
    Первое  (после запуска)  нажатие вызывает мигающую индикацию установленной температуры нагрева воды  (75°С),  при втором  —  установка температуры нагрева меняется на минимальную  (35°С),  каждое последующее нажатие увеличивает значение установки на 5°С  и  т.д.

    Когда температура воды в баке достигнет заданного значения,  нагрев отключается и загорается верхний индикатор  (зелёного цвета)  Temp. Preservation  (сохранение температуры).

     * Как уже было отмечено,  даже кратковременное отключение электропитания  ЭВН сбивает все настройки электронного блока и нагрев воды прекращается.   Для восстановления нормальной работы прибора все вышеуказанные операции в таком случае придётся повторить.

    Внимание!    Конструкция таких моделей водонагревателей предусматривает наличие двух электронных блоков,  —  один силовой  (он находится внутри прибора в нижней его части)  и электронное табло которое вы видите на верхних фото  (модуль индикации и управления).

     Основная деталь модуля,  —  большая интегральная микросхема  (чип)  которая и контролирует всю работу прибора.   Это наиболее уязвимая,  и чувствительная к перепадам напряжения деталь  ЭВН  (электроводонагревателя).   Подключать бойлер такой конструкции рекомендуется через мощный стабилизатор напряжения  (в крайнем случае через обычный сетевой фильтр типа  «Пилот»).
     Первые признаки выхода микросхемы из строя  —  мерцание цифр на табло,  отключение нагрева задолго до достижения заданной температуры,  возможно появление посторонних звуков  (щелчки,  потрескивание и  т.д.).
     Если вы заметили нечто подобное,  —  значит модуль индикации и управления нуждается в срочной замене.

     Для замены защитного анода,  ТЭНов и даже силового блока водонагреватель необходимо снимать.   Что-же касается модуля управления и индикации,  то в снятии прибора никакой необходимости нет  —  с бака можно даже не сливать воду.

Можно ли приклеить плитку на цемент?

  Однако обязательно следует снять нижнюю крышку  ЭВН  и отсоединить от силового блока небольшой белый разъём,  который подключен к модулю индикации через тонкий ленточный кабель  (отсоединять осторожно,  при обратном соединении не перепутайте полярность!).

Снятие нижней крышки без слива воды выполняем в такой последовательности:

     1). Отключаем  ЭВН  от сети электропитания.
     2). Полностью используем либо просто замещаем холодной всю горячую воду в баке.
     3). Закрываем кран  подачи  воды  (холодной,  —  синяя маркировка)  на водонагреватель.
     4). Сбрасываем остаточное давление в баке  ЭВН  через аварийный дренаж комбинированного обратного клапана либо через выход горячей воды любого смесителя и закрываем кран  выхода  воды с водонагревателя  (красная маркировка).
     5). Отсоединяем подводку холодной воды от впускного патрубка,  снимаем комбинированный обратный клапан и временно помещаем внутрь патрубка туго скрученный клочок тряпки  (либо обычный ватный диск),  который не позволит воздуху попасть внутрь бака и соответственно предотвратит утечку воды из него.
     6). Осторожно снимаем с патрубка маркировочную пластиковую шайбу.   Если она в хорошем состоянии,  то её снятие без повреждения либо повреждения пластика крышки может оказаться непростой задачей  (однако через несколько лет эксплуатации прибора маркировочные шайбы зачастýю оказываются лопнувшими поперёк и снимаются без труда  —  особенно часто шайбы лопаются на патрубках горячей воды).
     7). Извлекаем временную заглушку и накручиваем по резьбе патрубка металлическую либо пластиковую пробку с резиновым уплотнителем  (наружный диаметр пробки должен позволять ей свободно проходить через отверстие крышки при её снятии).
     8). Аналогично выполняем все вышеперечисленные операции для горячего патрубка.
     9). Снимаем наклейку  (по самому центру нижней крышки)  и выкручиваем находящийся под ней длинный винт её крепления.
     10). Проверяем наличие дополнительного крепежа,  —  на некоторых моделях возможны боковые крепёжные шурупы — саморезы  (очень редко,  но иногда встречается и дополнительный крепёж крышки со стороны задней стенки водонагревателя  —  в этом случае можете считать что вам не повезло и  ЭВН  всё-таки придётся снимать).
     11). Если такого дополнительного крепежа нижней крышки нет, то аккуратно (возможно лёгкое простукивание молотком через деревянную проставку по краям) снимаем её.
     12). Аккуратно отсоединяем от силового блока разъём ленточного кабеля и подвязываем к нему тонкий шнур длиной около  0,5 метра.
     13). Снимаем  (аккуратно отдираем)  с панели цифровой индикации наклейку — накладку с пояснительными надписями  (очень осторожно,  —  тонкий пластик может лопнуть!).

     14). Выкручиваем крепёжные саморезы, извлекаем модуль из гнезда в теплоизоляции и аккуратно выводим наружу ленточный кабель с разъёмом (в случае заклинивании разъёма кабеля в канале теплоизоляции никакого дополнительного усилия применять не следует, — попробуйте протянуть его за шнур в обратную сторону и немного развернуть).
     15). Модуль индикации и управления снят.

     Примерно так-же следует заводить в канал кабель нового модуля.

     16). Операции по сборке выполняются в обратной последовательности.

     Перед началом работы рекомендуем внимательно просмотреть страницы сайта,  на которых размещены близкие по теме статьи:
     «Порядок слива воды через дренажный клапан.»,  «Замена обратного клапана электроводонагревателя.»,  «Переход на горячее водоснабжение от электроводонагревателя.»,  «Быстрая промывка внутреннего бака электроводонагревателя.»,  «Дополнительные меры защиты от протечек.»,  «Комментарии к инструкциям некоторых  ЭВН.»,  «Простой обратный клапан  (для воды),  —  установка на водонагреватель недопустима!».

    Для перехода на страницы со статьями  (через ссылки)  а также просмотра дополнительной информации по теме сначала перейдите на  (Водонагреватель «Термекс»).

    Внимание!   Тема  «Установка электроводонагревателей»  включает в себя  3 главы и значительное количество отдельных страниц.
   Каждая последующая является прямым информационным продолжением предыдущей.
   Если вы начали просмотр с  этой  страницы или случайно вышли на неё через поисковую машину интернета,  то чтобы не потерять последовательности изложенного рекомендуем перейти в  начало темы.

http://santehnika-profi.info/  (Сантехника Профи — Монтаж)

http://santehnika-profi.narod.ru/  (Сантехника Профи — Обзор)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *