Пол в сарае

На приусадебном участке, на даче не обойтись без сарая. Если у Вас уже есть дом, то сарай необходим для инструментов, дров, садовой утвари. Его можно использовать, как мастерскую. Если участок новый и Вы только планируете постройку дома, то сарай послужит временным помещением для строителей. Поэтому сарай необходим на каждом участке. Построить его не так и сложно, наши рекомендации Вам помогут.

Выбор места

Для сарая лучше выбрать место в дальнем углу участка, чтобы он не мешал другим зданиям. Место, выбранное под сарай не должно портить ландшафтный дизайн участка. При выборе места нужно учитывать его последующее предназначение. Например, если в будущем Вы планируете использовать, как дровяной склад, то не стоит располагать его слишком далеко от дома, чтобы в зимнее время дрова всегда были под рукой.

Подготовка площадки

После выбора места нужно разметить площадку. Для этого Вам понадобятся колышки, которые надо расставить по углам будущего сарая. Затем на колышки натягивается бечевка для дальнейшего контроля фундамента.

Устройство фундамента

Выбор фундамента зависит от материала, из которого планируется строить сарай. В загородных домах предпочтительней каркасный сарай, но можно построить и кирпичный.

Каркасный сарай достаточно легкий, для него подойдет монолитный, столбчатый или ленточный фундамент. Или можно установить такой сарай на больших бетонных блоках.

Для кирпичного сарая подходит ленточный или монолитный фундамент.

Монолитный фундамент достаточно трудоемкий и затратный, однако имеет и преимущества:

— долговечность и прочность. Если деревянный сарай и придет в негодность, на монолитном фундаменте можно соорудить новый.

— многофункциональность. Выбрав такой фундамент, хозяин получает одновременно и пол в сарае, а если бетон упрочнить топпингом, то не потребуется дополнительный настил. А если у Вас возникнет желание уложить на пол линолеум, плитку или ламинат, то такая основа подойдет для любого типа покрытия.

 

Технология устройства монолитного фундамента:

— На размеченной площадке роется котлован так, чтобы подземная часть фундамента составляла 200…250 мм, а надземная – 100…150 мм. Если сарай будет кирпичный (обычно его толщина составляет в 0,5 кирпича), то такой основы будет достаточно.

— На подготовленном участке нужно удалить почву, предварительно разрыхлив ее, на глубину 400…500 мм.

— Выбрав почву, засыпать дно песком (толщина слоя 100 мм), хорошо утрамбовывая его и поливая водой. Песчаная подушка нужна для гидроизоляции.- На слой песка укладывается щебень слоем 100 мм и максимально утрамбовывается. Щебень нужен для того, чтобы сарай не оседал.

— Вокруг котлована нужно установить деревянную опалубку высотой 100…150 мм над уровнем почвы.

— Затем выполняется черновая стяжка — готовится бетонный раствор и заливается на щебень толщиной 7…10 см.- На незастывшую черновую стяжку укладывается арматурная решетка с ячейками 60…100 мм. Ее нужно зафиксировать проволочными скобами.

— Если площадь стяжки достаточно большая, то в незастывший бетон нужно установить маячки для удобства выравнивания поверхности.

— Затем заливается цементно – песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3 и разравнивается.

— После этого нужно дать несолько часов, чтобы раствор «схватился», а затем накрыть фундамент пленкой для того, чтобы он застывал равномерно.

— Если Вы хотите упрочнить фундамент топпингом, то это надо делать по только схватившейся влажной поверхности.

 

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент менее трудоемкий и затратный, но выбрав такой фундамент, нужно еще будет делать деревянный пол в сарае или заливать стяжку. Такой фундамент подойдет и для кирпичного сарая, и для каркасного.

 

Последовательность работ:

1. По периметру размеченной площадке выкапывается траншея, ширина которой должна быть на 100…120 мм шире, чем стены будущего сарая. Глубина траншеи должна составлять 400…550 мм.

2. Укладывается слой песка и щебня по тому же принципу, как и в монолитном фундаменте.

3. Ограждается деревянной опалубкой с наружной и внутренней стороны высотой 200…350 мм.

4. Сверху щебеночного слоя устанавливают арматурную конструкцию, высота которой должна составлять на 50…70 мм ниже, чем верхний обрез опалубки.

5. В опалубку заливается бетонная смесь, периодически удаляя воздух и пустоты, простукивая штыковой лопатой, затем разравнивается верхний слой и оставить для застывания.

6. После того, как бетон застынет, опалубка снимается.

7. В фундамент рекомендуется засыпать мелкий керамзит, что гидроизолирует и утеплит пол, а также предотвратит появление грызунов.

Столбчатый фундамент

 

Используется для каркасных конструкций. Его опоры могут быть отлиты из бетона, либо выложены из кирпича.

Последовательность устройства столбчатого фундамента

1. Разметка площадки для будущего сарая и разметка места будущих опор, расстояние между которыми должно составлять 1…1,5 м.

2. Выкапываются ямы под опоры, глубиной 350…450 мм и шириной 400 х 400 мм.

3. В ямы засыпается слой песка и слой щебня (толщина каждого слоя 100 мм) и тщательно утрамбовывается.

4. Для гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка, которая должна быть на 70…100 мм больше ямы на высоту будущих столбиков.

5. Для гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка, которая должна быть больше, чем яма на высоту будущих столбиков плюс 100 мм.

6. На дно каждой ямы устанавливается деревянная опалубка, представляющая собой короб без дна.

7. Внутри опалубка расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется по периметру верха скобами.

8. В короба устанавливается конструкция из металлической проволоки или арматуры.

9. Заливается бетонным раствором, верх разравнивается и остается застывать.

10. Пока столбики застывают, можно по всей вокруг столбиков выбрать почву и засыпать и утрамбовать песок (толщина 50…70 мм), а на песок – слой мелкого щебня.

11. После того, как бетон застынет, снимается опалубка.

12. Столбики желательно гидроизолировать (покрыть жидкой резиной или битумной мастикой).

 

Пример устройства ленточного фундамента можно рассмотреть на видео

 

 

 

Последовательность постройки сарая каркасным методом

Наиболее распространенный метод постройки сарая – каркасный.

Он пользуется наибольшей популярностью, благодаря достаточной легкости монтажа и минимальным трудозатратам. Наиболее важная задача при каркасной постройке сарая – постоянный контроль ровности устанавливаемых брусков. Если правильно собрать такой сарай, он буде достаточно долговечным и прослужит не менее 15 лет.

Последовательность монтажа

1. Для предотвращения появления плесени, грибка, насекомых обработайте брусья и все деревянные детали будущего сарая антисептиком.

2. Возьмите 4 бруса, сечением 150х150 мм и по торцам выберете пазы для скрепления между собой. Длина двух пар брусов должна соответствовать длине и ширине сарая соответственно.

3. Уложите балки на фундамент, который должен быть гидроизолирован.

4. Закрепите балки между собой по углам металлическими уголками.

5. С помощью металлических уголков или сквозным креплением зафиксируйте балки на фундаменте.

6. Возведение каркаса выполните одним из предложенным способов. В первом варианте предлагаем Вам собрать сарай горизонтально отдельно и в готовый уже установить вертикально. Во втором варианте мы предлагаем каждый брусок устанавливать отдельно по заранее выбранному чертежу и закреплять на месте. Это способ сложнее.

7. При необходимости в рамах стен, потолка и пола установите перпендикулярные перемычки для дополнительной жесткости.

8. Все детали соединяются выборкой в ¼ или ½ дерева.

9. Для того, чтобы крыша имела скат, передняя стена должна быть на 20…30 см выше, чем задняя.

10. На готовую конструкцию из стен установите обрешетку крыши. Расстояние между брусками обрешетки зависит от выбранного материала для кровли. Если крыша сарая будет выполнена из мягкой кровли, то на обрешетку надо уложить фанерные листы. Во всех остальных случаях (профнастил, металлочерепица, шифер) листы крепятся прямо на обрешетку. Расстояние между брусьями, расположенными перпендикулярно направлению ската, должно быть 50…60 см.

11. После укладки кровли нужно обшить пол (если Вы остановили свой выбор на деревянном полу) и стены. Деревянный пол укладывается на лаги и фиксируется саморезами. Стены могут обшиваться только снаружи, а можно и изнутри. Снаружи можно декорировать сарай вагонкой, внутри стены обшить фанерой.

12. При необходимости сарай можно утеплить минеральной ватой, укладывая маты в обрешетку между вагонкой и фанерой.

13. Установите рамы и дверь.

14. Если сарай установлен на столбчатый фундамент, то подпол тоже нужно обшить плоским шифером, досками или виниловой вагонкой, которые фиксируются на столбах.

15. Не забудьте предусмотреть желоб для отвода дождевой воды.

16. Заделайте щели монтажной пеной.

17. При необходимости установите лестницу, которую. можно изготовить из кирпича или деревянных досок. При необходимости отштукатурьте ее цементным раствором.

 

На видео можно посмотреть пример постройки каркасного сарая (длина — 4 м, ширина — 2 м) с интересным вариантом фундамента, в виде несъемной опалубки из автомобильных покрышек

Постройка сарая для дачи своими руками

Если вы счастливый обладатель дачи или загородного дома, то значит рано или поздно у вас назреет вопрос: как построить сарай своими руками.

Некоторые дачники утверждают, что им совершенно не нужны хозяйственные постройки, однако со временем становится ясно, что без сарая не обойтись, даже если ваша дача служит вам исключительно как место для отдыха.

Если вы не выращиваете сад и огород и не разводите курей и прочей скотины, то сарай пригодится вам для хранения топчанов, гамаков, мангала, дачной мебели и многого другого.

Поэтому не лишним будет знать, как сделать сарай своими руками.

Важные нюансы

Планировать постройку сарая следует тщательно.

Важно заранее учесть, какую функцию он будет выполнять – будет это мастерская, курятник, или сарай для другой скотины, а может, будет служить местом для хранения различной дачной утвари или дров.

Удачное место для расположения очень важно.

Как сделать сарай своими руками

Сарай вы строите не на один десяток лет, поэтому нужно вписать его в общий пейзаж.

Некоторым удобно размещать его ближе к дому, а кто-то предпочитает размещать хозблоки в глубине участка, чтобы они были малозаметны.

В любом случае выбирайте место, которое непригодно для садовых работ.

Что касается выбора материала, то здесь стоит учитывать, какое время и сумму вы готовы выделить на строительство сарая своими руками.

Дачный сарай из досок, бруса или профнастила соорудить можно буквально за пару дней, а вот кирпичный потребует намного больше времени.

Кроме того, для постройки сарая используют обрезки горбыля, профильные трубы, металлический профиль, разные виды бруса, и многое другое.

Видео:

Покрыть строение можно односкатной или двускатной крышей, в зависимости от вашего желания и возможностей.

Итак, если вас интересует, как построить сарай своими руками, то для начала следует разобраться, какие бывают разновидности сараев.

Каркасный сарай

Такую постройку могут построить даже неопытные строители. Это один из самых дешевых и быстрых способов построить дачный сарай.

Потратив совсем небольшую сумму денег и пару дней, вы получите удобную хозпостройку, которая прослужит вам около 10 лет.

Опишем пошагово, как построить каркасный сарай своими руками. После того как вы создали необходимые чертежи, освободите место под постройку и засыпьте его гравием или отсевом.

Далее следует вкопать 4 3-метровых бруса на глубину 60 см.

Все деревянные детали следует обработать специальным средством, которое предотвратит отрезки бруса от гниения.

Концы бруса, которые будут находиться в земле, обматывают толем, что также защитит древесину от порчи. Столбы задней стенки делают немного короче передних.

Это понадобится нам для устройства односкатной крыши. Далее делаем нижнюю и верхнюю обвязки. Для этого 4 бруса 50 на 50 мм прибиваем к столбам с помощью строительного уровня.

Посередине расстояния от верхних до нижних брусков — прибивают 4 бруса. После этого, ко всей конструкции вертикально прибиваются доски. Вместо досок возможен монтаж горбыля.

Использование горбыля даст вам возможность сэкономить значительную сумму. Следующий этап строительства – сооружение односкатной крыши.

В качестве стропил используют 3 бруска, которые прибивают на одинаковом расстоянии к верхним брускам. Далее оббивают их с помощью досок или горбыля, а сверху накладывают рубероид.

Сверху его фиксируют брусками. После этого, в новоиспеченном сарае настилают пол, например, из ОСБ плиты, а потом делают полки из досок или профильной трубы.

Еще один вариант каркасного сарая можно соорудить с помощью металлопрофиля. Для этого используют обычный металлический уголок, который продается во многих строительных магазинах.

Скрепить уголок можно любым удобным для вас способом.

Видео:

В качестве материала для каркаса можно использовать трубы. Конструкция из профильной трубы будет также достаточно крепкой и устойчивой, к тому же прослужит она дольше, чем деревянная.

Каркасное строение можно использовать для хранения садовой утвари, дров, инструментов и многого другого.

Сарай из профнастила

Сарай из профнастила – это один из вариантов каркасного сарая для дома или дачи.

Построить сарай из профнастила своими руками очень просто, поэтому в последнее время многие дачники для своей дачи выбирают именно такой вариант.

Профнастил очень легкий и сделать такую постройку на даче в одиночку — очень просто.

Кроме того, сейчас на строительном рынке представлен профнастил самых разных цветов, а также оцинкованный профнастил.

Единственным недостатком профнастила можно считать слабую жесткость конструкции. Поэтому пролеты вашего каркаса лучше сделать меньше, чем для деревянного.

Каркас для такой постройки также можно делать из профильной трубы. Крепить его можно болтами или сваркой.

Использование профильной трубы для каркаса поможет вам сэкономить некоторую сумму. Резать профнастил лучше всего болгаркой или же специальными ножницами.

Конечно же, быстрее будет резать его болгаркой, но после нее остаются некрасивые «подгоревшие» следы на крае, поэтому стоит учитывать этот момент.

Некрасивый край можно спрятать внизу или под следующим листом профнастила.

Крепят металлический профиль специальными оцинкованными саморезами для металлопрофиля или обычными оцинкованными саморезами.

Верхние срезы стен прячут под волну профнастила на крыше. Углы также прячут под специальный металлический уголок.

И кровлю и стены лучше устанавливать на специальные прокладки, чтобы профнастил не шумел от ветра и дождя. Правильно укладывать листы профнастила внахлест на две волны.

Крышу сарая из профнастила проще всего сделать односкатной. Пол в таком сарае можно сделать любой – деревянный, осб, бетонный или даже насыпной.

Все зависит от вашего бюджета и потребностей.

Такую разновидность сарая в основном для хранения инструментов для сада и дома, дров и т.д.

Деревянный сарай

Деревянный сарай своими руками построить тоже не очень сложно. Такие постройки для дачи также имеют каркасное основание, которое потом оббивается досками.

Это строение будет иметь достаточно жесткую конструкцию. Стоимость его будет очень низкая, а скорость постройки высокая.

Построить такой сарай в одиночку также очень просто. Деревянные конструкции, чаще всего, используют для хранения разной садовой утвари или дров.

В качестве основания можно использовать деревянные бруски или поддоны. Поддоны будут выполнять роль пола сарая. Если основа сарая – бруски, то пол нужно будет настелить самому.

Для этого можно использовать доски или ОСБ плиту. Крыша на таких сараях чаще всего бывает односкатной, так как ее очень просто делать.

Сверху крышу покрывают рубероидом, а если позволяют средства – можно покрыть крышу черепицей или шифером.

Для увеличения срока службы деревянного строения, его следует обработать специальными средствами, которые защищают древесину от пожаров, грибка, плесени и вредителей.

По желанию, можно покрасить его в любой цвет или покрыть лаком.

Сарай из пеноблоков

Если вы хотите построить дачный сарай, который прослужит вам не один десяток лет, то тогда вам пригодится пошаговая инструкция как построить сарай из пеноблоков своими руками.

Такой дачный сарай пригодится не только для хранения дров, инструментов и различной утвари, но также и для разведения в них различных животных – курей, свиней, коз и др.

Если сделать все правильно, то постройка из пеноблоков может прослужить вам до 30 лет. Правда, далеко не каждый сможет построить его у себя на даче своими руками.

Некоторым приходится обращаться за помощью к специалистам. Стоит такой сарай не дешево, если учесть цену материалов и стоимость работы.

Перед началом работы, обязательно следует сделать чертеж вашего будущего строения, благодаря которому вы сможете просчитать точное количество пеноблоков, необходимых для строительства.

Если после подсчета стоимости всех материалов вы все еще видите смысл в том, чтобы строить из пеноблоков, то тогда приступайте к строительству.

Начать строительство строения из пеноблоков следует с укладки ленточного фундамента. Фундамент поможет уберечь пеноблоки от влаги почвы.

Кроме того, использование фундамента поможет также сделать конструкцию максимально тяжелой – вы можете сделать на крыше вместительный чердак или место для отдыха, сушки белья и многое другое.

Поверхность фундамента следует покрыть гидроизоляционным материалом, к примеру рубероидом. После этого начинают укладывать пеноблоки на цементный раствор.

Начинают кладку с углов, которые укладывают четко по уровню. Далее возводят стены. Крыша может быть односкатной или двухскатной.

Конечно, с односкатной крышей работы намного меньше, но двускатная крыша позволяет использовать свободное пространство с пользой.

Пол можно оставить бетонный, а можно настелить пол из досок или ОСБ плиты.

Если в плане есть полки для хранения дров или садовой утвари и инструментов, то вы можете сделать их из бруса или профильной трубы. Такие полки также прослужат вам немало лет.

Как сэкономить на строительстве?

Самостоятельное строительство обойдется вам в разы дешевле, чем если бы вы нанимали для этого мастеров.

Поэтому, если у вас есть хоть небольшой опыт в строительстве, стоит попробовать сделать такую постройку самому.

Сэкономить можно не только на работе. Прежде чем начинать стройку, обязательно просчитайте стоимость всех необходимых материалов.

Видео:

Если сделать постройку на пол метра меньше запланированного заранее, то вы увидите, что можно сэкономить немалую сумму на этих сантиметрах.

Если вам нужен небольшой сарай для дров или инструмента, то стоит ли делать большую постройку?

На материале также можно сэкономить. Можно, к примеру, купить ранее использованный материал – пеноблоки или кирпич.

Если вы планируете постройку из пеноблока шпаклевать, то посторонние люди не узнают, что вы использовали не новые материалы.

Деревянный сарай для дров можно покрыть использованным ранее шифером.

Пол можно делать не только бетонный или дощатый.

К примеру, если вы планируете разводить в своей постройке какую-то живность, то для них насыпной пол будет очень кстати.

По материалам сайта: http://stoydiz.ru

Как залить пол цементом

Подготовка

Заливка цементным раствором относится к трудоемкому ремонту. Чаще всего она выполняется при полной переделке комнат, например, чтобы заменить отслужившее свое деревянное покрытие. Перед тем как начать бетонирование своими руками, стоит проконсультироваться с местной строительной инспекцией, так как зацементированный пол может повлиять на вентиляцию всего здания.

Перед тем как залить пол раствором из цемента, следует выполнить комплекс подготовительных работ.

Во-первых, убрать плинтуса, демонтировать деревянный настил, снять двери. Вся поверхность под старым полом обрабатывается фунгицидными веществами для предупреждения заражения и истребления инфекций. Если после демонтажа балок перекрытия в стенах видны ниши, их следует заложить кирпичом.

С помощью спиртового уровня обозначьте по комнате высоту гипсового бетона, назовем ее линией А. Если планируется выстилание цементного пола толстым покрытием, каменной плиткой, например, высоту последней следует тоже включить. На 25 мм ниже прямой А проведите линию В — уровень высоты цементного слоя. От линии В отмеряем еще 10 см вниз для обозначения слоя гидро- и теплоизоляционных материалов — это будет линия С. На 5 см ниже С располагается отметка D — верхний уровень слоя песка, а еще на 5 см ниже — линия Е, уровень слоя щебня. 100 мм ниже линии Е указывает на самое основание нового пола. Таким образом, прямая А не может располагаться меньше, чем на 32,5 см от пола.

Перед тем как заливать пол раствором своими руками, следует первым слоем уложить щебень небольшой фракции. Допустимо использовать подробленную старую плитку, кирпичи или камни. Категорически не допускается в слое щебня наличие пластика, металла или дерева. Все эти материалы могут вступить в неблагоприятную реакцию с цементом. По достижении отметки Е нужно уплотнить слой инструментом, а сверху до линии D насыпается и хорошо утрамбовывается лопатой песок. Поверх песка укладывается слой гидроизоляционного материала впритык к краям стен. Если используются несколько слоев, следите, чтобы они заходили друг на друга на 20 см. Поверх гидроизоляционного материала укладывается водостойкая пленка, которую следует плотно прижать к стене. На нее помещается теплоизоляционное покрытие. Теплоизоляцию заведите на 10 см на стены и отрежьте. Эти полосы обозначат прямую С — слой укладки цемента.

Вернуться к оглавлению

Заливка цементным раствором

Цемент на пол смешивается своими руками с песком и заполнителем в пропорции 1:2,5:4.

Сарай своими руками

Следите, чтобы цемент был жестким, не добавляйте много воды. Заливку цементным раствором своими руками следует начинать с самой дальней от двери стены. Цемент выкладывайте лопатой. За один прием рекомендуется своими руками покрывать расстояние около 600 мм. Чтобы разровнять цемент, используйте мастерок 100х50 мм. Ориентиром будет служить полоска теплоизоляционного покрытия по периметру комнаты. Постепенно наносите цемент, постоянно разравнивая его мастерком.

Аккуратно заполняйте все впадины. Продолжайте работу, пока цемент не достигнет линии С по всей комнате. Снова разровняйте цемент мастерком.

Когда цемент покрыл ровным слоем весь пол, поместите на него полиэтиленовую пленку. Это нужно сделать, чтобы предотвратить возможную усадку и быстрое высыхание. В таком состоянии оставьте цемент как минимум на 3 дня. Вам понадобятся следующие инструменты и материалы для заливки пола своими руками:

• цемент;
• щебень;
• песок;
• гидроизоляция;
• водостойкая пленка;
• теплоизоляция;
• полиэтиленовая пленка;
• гипсовый маяк;
• мастерок 100х50 мм;
• лопата;
• уровень;
• 2-3 деревянные рейки 38 мм;
• рулетка.

//1pobetonu.ru/www.youtube.com/watch?v=6MAoV1ccd_Q

Финишная стадия при заливке пола своими руками — нанесение гипсового маяка (слоя строительного раствора). Он делается из остронозернистого песка и цемента в пропорции 3:1. Цементный пол следует намочить водой с клеящим веществом, уложить на него 2-3 деревянные рейки в 38 мм в направлении работы и посекционно, не более 60 см за прием, покрывайте строительным раствором площадь до уровня реек. Разравнивается масса также мастерком. Когда слой достиг нужной высоты, следует убрать рейки и заполнить пустоты от них. Поверхность разравнивается лопаткой. Сверху снова укладывается полиэтиленовая пленка. Срок высыхания на этот раз — не меньше недели. Полностью пол высохнет только через несколько месяцев, поэтому все это время не стоит пользоваться герметичным покрытием.

Домашняя ферма / Свиноводство

---

Земляной сарай для свиней

 

В некоторых местностях для свиней и другого мелкого скота раньше сооружали «землянки». При этом очень важно было правильно выбрать участок, так как их нельзя сооружать в низких и сырых местах, где грунтовые воды расположены близко от поверхности земли, а также вблизи жилья.

Размеры земляного скотного двора определяют в зависимости от количества животных, но в любом случае отводят по 2,2×1,4 м на 1 голову. В землянках устраивают глинобитные полы. Они не жестки, непроницаемы для жидкости, дешевы, легко ремонтируются. Глина должна содержать около 50% песка. Утрамбовывают ее почти в сухом виде, а на этот слой насыпают мелкий кирпичный щебень, предварительно смоченный, и снова сильно трамбуют. Поверх слоя щебня насыпают еще слой глины и опять утрамбовывают, пока пол не станет очень плотным. Общая толщина такого пола — около 18 см.

Верхний слой глины предохраняет ноги животных от ран, глина не пропускает мочу; в случае болезни скота весь верхний слой выбрасывают и делают новый. При замене пола новым снимают только верхний слой до кирпичного щебня, так как глина, уложенная и утрамбованная почти в сухом виде, не трескается и ничего сквозь себя не пропускает.

Глинобитные полы делают по частям, отгораживая места досками и плотно укрепляя распорками, чтобы трамбуемый между ними слой не расползался. Уклоны для стока мочи делают в стороны проходов. Вдоль прохода устраивают сточные мелкие канавки с уклоном в одну сторону помещения. В конце канавок делают из кирпича на цементе колодцы, из которых гончарными или деревянными просмоленными трубами жидкость отводится за пределы помещения и собирается в особых выгребах для удобрения полей.

В земляном сарае для свиней пол углубляют по отношению к уровню земли. Во всех этих постройках на затяжки, связывающие стропила, идут 50-миллиметровые доски, врубаемые в стропильные ноги и скрепляемые с ними двумя болтами. Крышу делают легкой. Вход в сарай должен иметь Покатость, необходимую для того, чтобы животные могли легко сойти с уровня земли до уровня пола помещения. Ее лучше устраивать внутри помещения, в противном случае во время осенних дождей и таяния снега вода может попадать внутрь.

Общие помещения для животных лучше делать рядом с входом, тогда уклон пола от двери не будет мешать. Здесь же можно в одном из отделений поставить котел для варки и запаривания кормов с трубой, проходящей сквозь крышу. Котел с топкой зимой будет согревать помещение, что очень важно, особенно при откармливании животных.

В северных и северо-западных районах, где зимы холодные, свиней можно поместить на выделенное для них место на общем скотном дворе, если он имеется.

Свиньи часто простужаются от того, что приваливаются к промерзшей стене, поэтому для утепления и предохранения от порчи внутренние стены на высоту до 1 м надо обить досками или сделать съемные деревянные щиты.

Отделения для поросят

Если у поросенка не будет теплого места, он быстро озябнет и может заболеть. У маленьких поросят нет жировой прослойки, которая спасала бы их от холода. Они очень чувствительны к сырости и сквознякам. Поэтому температура воздуха в свинарнике для поросят в возрасте 1 неделя должна составлять 28-30 °С, 2 недели — 26-27 °С, до 1 месяца — 20-22 °С, в последующий период — 18-20 °С. Обычно организуют местный обогрев поросят. Для этого используют так называемые берложки — деревянный ящик размером 80x50x50 см с лазом 20×25 см (наподобие собачьей будки, только без крыши). Над ящиком на высоте примерно 80 см подвешивают электрическую лампу мощностью 150-200 Вт. Температуру можно регулировать высотой расположения лампы.

Для обогрева поросят можно использовать обыкновенную резиновую грелку, обернутую материей, но при этом необходимо часто менять воду.

Многие свиноводы в углу сарая делают дощатую перегородку с лазом и насыпают там слой соломы или сена толщиной 1 м, а сверху кладут сноп соломы широкой стороной вниз.

Когда время не ждёт: как быстро сделать сарай из досок без фундамента своими руками

Поросята сами пророют ходы и сделают теплое сухое убежище.

Откормочных свиней принято содержать в специальных станках. Площадь станка не менее 3-4 м². В нем оборудуют логово в виде невысокого деревянного помоста размером 170×80 см. В передней стенке станка устраивают дверцу с запором и ставят корыто, рассчитанное на дачу корма. Корыто может быть изготовлено из дерева, металла, из обрезка асбестоцементной трубы.

Деревянные корыта лучше обить по краям железом.