Какую стропильную систему выбрать для сруба. Каждому свое

Перекрытия или стропила из бревна

Многим нравится внешний вид интерьерного потолка с выступающим брусом или бревном (видовые балки). Основу можно декорировать в цвет на пару тонов потемней, красивое освещение к ним закрепить. Для заполнения пространства между ними большой выбор материалов: ГВЛ под покраску, гипсокартон; плоские типы обшивочной доски; тканевые потолки, натяжные. Из минусов: неизбежны потери полезной высоты внутри в чистоте, дорогостоящее выравнивание пола по бревенчатым перекрытиям. За красоту приходится платить.

Балки потолочных перекрытий из оцилиндрованного или рубленного бревна не так просто грамотно впилить в стены сруба. На скромном диаметре этого лучше не делать совсем. Хорошо подумать, прежде чем ОЦБ применять. Не секрет, что оцилиндрованное бревно по долговечности уступает рубленному. Речь идет о несущих конструкциях прежде всего. Вместо ОЦБ интерьерные балки перекрытий надежнее из клееного бруса заказать. Стандартные перекрытия из бруса строительного 100*200мм всегда дешевле. После монтажа не имеют торчащих на улице концов. Как рыба гниет с головы, так и бревенчатая балка часто загнивает с торца, подверженного воздействию атмосферных осадков. Далее порча распространяется в дом по всему бревну. Причем коротко опилить уличную часть для профилактики нельзя.

Другие технические проблемы поджидают при настиле по круглым балкам плоского пола мансардного или второго этажа. Полы по оцилиндрованному бревну настелить проще, хотя перекрытия редко когда оказываются в уровень. С рубленными из-за естественного изменения диаметра по длине (сбег бревна) еще сложней. Если точно впилиться в бревенчатые матицы труда не составляет, здесь речь идет о запиле контррейки под настил чернового пола по всей площади этажа. Вместо бруска 50*50мм используется доска на ребро 50*150мм — для запаса под удаление лишней высоты при нейтрализации перепада высот рубленного бревна. Второй вариант — спиливать / сострагивать в уровень верх у каждого бревна, что ослабляет его и растягивает сборку сруба на несколько дней.

Стропила из бревна, ввиду немалого объема каждой стропильной пары, в тонкий диаметр сруба без опасности сильного ослабления стены не впилить. Особенно при большом угле ската крыши. По аналогии с видовыми балками каркас крыши проще тоже сделать на стропилах из ОЦБ. Так поступают при желании подшить потолок по скатам крыши изнутри. Перекрытия отсутствуют или есть второй свет.

Делаются нестандартные бревенчатые балки и стропила только для красоты. Несущая способность не выше у них. По прочности уступают прямоугольному или квадратному брусу схожей высоты. По прогибу и колебаниям тоже бруса слабей. У бруса есть своеобразные ребра жесткости — углы. Для примера: пруток металлический круглый, в отличие от квадратного такой же толщины, всегда легче согнуть.

Подстропильные прогоны. Мауэрлат

Одной из самых прочных фигур считается равнобедренный треугольник. Часто двухскатная крыша деревянного дома по форме схожа с ним. В заполнении треугольника делаются фронтоны. Над ними из под скатов будут видны концы слег. В верхушке самцово-слеговой стропильной системы всегда коньковые бревна. В основании треугольника стены сруба, которые продолжает кверху фронтон. Стропила крыши опираются на бревенчатые несущие подстропильные прогоны или схожий по назначению верхний брус, который называется мауэрлатом.

Подстропильный прогон (повальная слега по старому) — верхнее бревно в стене сруба, как правило по длинной стене под скатом кровли. Выполняет роль нижней точки крепления деревянных стропил. На верх стены действует большая нагрузка, поэтому там лучше применить неразрезные (цельные) бревна. В идеале можно выполнить 2 верхних бревна из лиственницы, она прочнее сама по себе, не гниет. Прогон под стропилами в кирпичном доме тоже часто делается деревянным (мауэрлат).

Смысл от смены названия несущей конструкции не меняется — это своего рода фундамент для крыши. Мауэрлатом считается так же металлический швеллер или двутавр в каменных домах. В нашем случае прогон делается из массива дерева и только из него.

Нагрузка на подстропильные прогоны сруба действует под разным углом. Угол зависит в том числе от типа стропильной системы. Когда она усадочного типа, что подразумевает фронтоны из бревна + конёк и крепление стропил на скользящие опоры, распирающая нагрузка на верх стены не так велика. Нагелей на связку двух верхних венцов однако жалеть не надо. Сильнее распирает стены крыша со стропильной системой безусадочного типа, при упоре стропильных ног в мауэрлат. Фронтон каркасный там тоже присутствует (ничего не держит).

Стропильная система для сруба

Такие можно встретить в недорогих садовых или дачных домах.

При бревенчатых фронтонах нагрузка распределяется по всему периметру здания. По одним осям на подстропильные прогоны, по перпендикулярным им на фронтоны. С дополнительной привязкой крыши скользящими опорами к стене. Во втором варианте двухскатная крыша опирается только на прогоны, поэтому внутри крыши делаются дополнительные укосины и затяжки, которые затрудняют потом перемещение по мансардному этажу. В подстропильном прогоне в обоих случаях делаются неглубокие запилы под ребро стропил или глубокие (в безусадочном типе) под их упор. Так что планируйте запас в срубе по высоте для впиливания бруса балок перекрытий ниже: между вторым сверху и подстропильным венцом. Иначе подстропильный прогон ослабят запилы под лаги вверху.

Виды устройства двускатных крыш на срубе.

Двускатная крыша это наклонные скаты, обычно под углом 45% и фронтоны треугольной формы по торцам крыши. Устройство стропильной системы может быть нескольких видов с мауэрлатом, прогонами, так и без них(если в этом нет необходимости).Мауэрлат устраивается в том случае, когда нет возможности установить стропила на несущие стены или подстропильные балки. Что такое мауэрлат -это брус или бревно, подложенное под стропильную ногу. Мауэрлат устраивается по всему периметру строения по внешнему краю по уровню, чтобы основание стропил(подошва) находились на одном уровне. При устройстве двухскатной крыше на стены сруба дома или бани из бревна. мауэрлат не нужен. Стропильные ноги устраиваются по верхнему венцу сруба. Для устройства крыши на подстропильные балки, мауэрлат тоже не требуется. Стропильная нога располагается на балке сруба. Подкосы под стропильные ноги устанавливают. при существенной длине стропил от 6 метров и более, где по конструкции крыши требуются срощеные стропила.

Расчет стропил своими руками

Установка ригеля на каждую стропильную пару обязательно. Также устройство двухскатной крыши может быть с висячими стропилами, то есть не жестко закрепленными. Такая конструкция стропил используется с рублеными фронтонами.

Такая конструкция стропил больше подходит для срубов домов, бань изготовленных в лапу. Вариант устройства стропильной системы на балки может быть на два ската, так и на четыре. Четырёхскатная. она же мансардная выполняется при устройстве второго этажа в виде мансарды. В варианте двухскатной крыши устроить мансардную комнату тоже возможно без особых проблем. В любом случае устройства крыши на подстропильные балки, должно быть соблюдено одно правило, балки должны иметь длину минимум на один метр больше, чем размер строения. В качестве примера можно рассмотреть строение сруба 6*6 по брёвнам, длинна подстропильных балок для такого сруба из бревна, должна быть минимум 7-метров. Подстропильные балки врезаются на несущие стены строения. Способ врезки балок может быть в полу чашу, или лапу. При устройстве балок в полу чашу, сама балка не подпиливается то есть сохраняет свою целостность как бревно, при устройстве в лапу балка спиливается с трёх сторон. Для устройства подстропильных балок на стену, нужно разметить расстояние по стене от одного края бревенчатого дома до другово на равные промежутки. Обычно такое расстояние рассчитывается от 0.8-1.2 метра по центрам.

По материалам сайта: http://xn--b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn--p1ai

Как самостоятельно сделать кровлю на срубе

Содержание:

Самостоятельное возведение частного дома – дело не из лёгких. Отсутствие элементарных знаний о назначении инструмента и что, главное, каждого элемента дома, может обернуться плачевно и разорительно. Это стоит учитывать и при монтаже кровли – важнейшем этапе в конструировании деревянного дома. Ниже будут рассмотрены тонкости собственноручной установки крыши на срубе.

Скатные крыши – преимущества и недостатки

Действительно, у такого строительства имеются довольно значимые достоинства перед плоскими и легковозводимыми кровлями. Итак:

  1. Конфигурации таких крыш различны, что позволяет добиться индивидуальности перед другими домами.
  2. Природные осадки – снег, град и дождь, не будут задерживаться на покрытии, а, значит, риск возникновения коррозии и прогибания лаг под тяжестью значительно снизится.
  3. Конструкция сложна, к примеру, вальмовая крыша на срубе. Однако она открывает исключительные возможности для увеличения полезной площади без расширения на то участка и обустройства прилегающей территории.
  4. Они красивы, при условии покрытия их передовыми прогрессивными материалами.

Но достоинства без недостатков невозможны:

  • Работа требует знаний по такому виду строительства. Причём это не могут быть поверхностные слухи.

Перед началом монтажа необходимо изучить названия каждых составляющих кровли, чтобы понять для чего они служат, и почему крыша без них придёт в упадок. Причём в самом прямом смысле слова.

  • Высота крыши требует правильного подбора материала, включая его физические характеристики и правильное приведение в надлежащее состояние – то есть сушка, обработка и прочее.
  • Самостоятельный монтаж крыши на срубе не предполагает работы в одиночку. То есть потребуется как минимум пара помощников. Их можно взять из своей семьи, если уж совсем не хочется платить.
  • Работа небезопасна. Стоит об этом помнить и заранее обзавестись необходимыми средствами индивидуальной защиты – каски, страховочные пояса и прочее.

Лучше всего отдать эту работу на откуп профессионалам – компании по деревянному домостроению дают гарантии на произведённые работы. Но если «горит», то и дерзнуть можно.

Самостоятельный монтаж на примере двускатной простой крыши

Потребуются для этого плотницкие инструменты – топоры, пилы и крепёж, а также подробный чертёж или план устройства такой кровли. Итак, как сделать крышу на срубе:

  1. Снимаются верхние венцы. При возведении сруба они не были ничем не закреплены и, таким образом, снять их не представляет труда. В зависимости от массивности конструкции, снимают либо один верхний ряд, либо для пущей надёжности – два.
  2. Устанавливается мауэрлат – особый элемент кровли, отвечающий за всю надёжность «купола».

    Он представляет собой лиственный брус с запилами под стропильные ноги по всему периметру сруба. Концы мауэрлата выходят за его пределы, тем самым предотвращая попадание осадков внутрь.

  • Далее, устанавливаются стропильные ноги. Они могут крепиться непосредственно концами друг к другу либо к коньковому прогону. Если выбран второй вариант, то прежде устанавливают его. Здесь важно не ошибиться с углом подреза – если отмахнуться от такого замера, то нагрузка на крепления вырастет в разы, и конструкция будет звенеть от напряжения. В конце концов – крышу снесёт.
  • Стропильных ног может быть две или несколько пар, в зависимости от размера. Тут подход прямо пропорциональный – больше длина, соответственно увеличивается количество стропил. Для крепежа несущих конструкций используются анкерные болты и обвязка стальной проволокой – о привычных саморезах смешно и говорить.
  • Далее, выполняется обрешётка. Она ведётся брусом меньшего сечения, чем ноги, но не менее 100*50 мм.

    Шаг обрешётки будет зависеть от ширины утеплителя, который потом необходимо будет сложить в сектора. Обычно это 50-60 см. После того, как обрешётка выполнена, можно сделать обвязку всего скелета посредством набивания брусков и приступать к фронтонам.

  • Боковые части крыши можно собрать на земле и затем поднять на место монтажа.

    Установка стропил: пошаговая инструкция

    Это гораздо удобнее и безопаснее. Кроме того, конструкции можно выполнить в виде щитов, как нужно обрезать, сделать отверстия для окон, и сразу установить на место.

  • После всех произведённых манипуляций, крышу можно покрывать выбранным для этого материалом. Сразу стоит учесть – металлоконструкции потребуют особого крепежа и обработки от коррозии, что строительство никак не удешевляет. Всё-таки прогресс на месте не стоит, и промышленность предлагает более удобные и долговечные кровельные отделки.
  • Вот собственно описание процесса – крыша на сруб своими руками. Простая двускатная – лёгкая из конструкций и на её основе делаются вальмовые и прочие.

    Крыша из бревна

    Объёмные дома в стиле жилищ викингов или древних крепостей делают из дикого массива, диаметр которого превышает и 50 см. Установка брусовых крыш, сечением даже 200*200 мм будет смотреться на таких домах также нелепо, как шапочка с помпоном на тяжеловесе. Такие дома принято обрамлять брёвнами если не столь внушительным диаметром, то, по крайней мере, близко к тому.

    Крыши срубов из бревна делаются таким же методом, как и обыкновенные, с той лишь разницей, что в работе будет использована тяжёлая подъёмная техника. Что ещё дают такие типы, кроме внешнего массивного вида?

  • Большое пространство под крышей. Тут просто – чтобы установить такие размеры потребуется немаленькая высота, иначе брёвна просто посыплются вниз. Поэтому рассчитывать на более чем полноценную комнату под стропилами, вполне можно.
  • Установка большего числа представленных видов лестниц. Некоторые из них в маленьких домах просто нецелесообразны, а здесь есть, где разгуляться.
  • Крепость. Вряд ли такой кровле страшны ветры.
  • Проанализировав всё сказанное и примерив непосредственно к дому, можно начинать. Или отправиться в компанию по работе с кровлей, чтобы потом восхититься результатом проделанной работы. Выбирайте второй вариант, это и будет основным этапом в самостоятельной работе.

    Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

    По материалам сайта: http://1drevo.ru

    Существуют следующие способы крепления стропил к стене:

    • с использованием мауэрлата;
    • через балки перекрытий;
    • с затяжкой и подстропильными деревянными брусками;
    • соединение с верхним венцом стен из бревен;
    • с применением обвязки дома, возведенного по каркасной технологии.

    При возведении частных домов используются стропила наслонные и висячие. Когда строятся здания, имеющие большую площадь крыши, обычно используют висячие стропила, которые изображены на фото. 

    Технология крепления висячих стропил

    Стропила такого вида опираются только на стены, что является причиной появления горизонтальных распорных нагрузок на всю конструкцию. С целью погашения этих усилий, до того, как произвести крепление стропил к стене, необходимо использовать затяжку (прочитайте также: «Как сделать крепление стропил к стене – варианты и способы из практики»). Данный элемент представляет собой брус или доску, при помощи которой соединяют вместе встречные стропильные ноги в случае жесткого соединения верхней части стропил. В результате получают безраспорный треугольник, его и связывают со стеной здания. 

     

    Существует альтернативный вариант, когда используют балки перекрытий – эти элементы монтируют со стропилами в одной плоскости строго перпендикулярно стенам дома. Этот способ обычно применяют при возведении легких мансардных помещений, хотя иногда используют и перекрытие по металлическим балкам. Соединение стропил и балок вне зависимости от веса крыши желательно использовать только в том случае, когда существует полная уверенность в надежности и прочности стен строения. Дело, в том, что нагрузка оказываемая системой стропил, будет точечной, а не равномерной как при применении мауэрлата.

    Балки для перекрытий выбирают с сечением 5х15 сантиметров. Для создания кровельного свеса они должны иметь длину, позволяющую выносить их на расстояние, которое не может быть меньше 55 сантиметров. Стропильную ногу в данном случае также выносят за стену и крепят к краю балки. 

    Крепеж стропил к балкам 

    Если стропильную ногу и балку просто скрепить, то при малейшей нагрузке на конструкцию ее конец будет скользить, что может закончиться разрушением кровли. 

    С целью создания надежного крепления используются такие типы соединений:

    • зуб с шипом или упором;
    • упор в конец балки. 

    Выполняется крепеж стропил и балки в зависимости от угла уклона стропильной ноги с помощью одного/двух зубьев. Этот способ соединения позволяет передать нагрузку от одного элемента стропильной системы к другому (прочитайте также: «Какой бывает крепеж для кровли – крепление стропильной системы»). В качестве дополнительного крепления к этому способу принято использовать металлические уголки, специально предназначенные для стропил. 

    Метод крепления врубкой одинарными зубьями выполняется согласно следующим правилам:

    • данный вид соединений применяют, когда у кровли крутые скаты;
    • зуб с шипом делают в пятке стропила, а в балке вырезают гнездо для шипа;
    • глубина гнезда должна составлять 1/3 или 1/4 часть толщины балки. Если врубку сделать больше, произойдет ослабление балки;
    • создание гнезда выполняют на расстоянии от 25 до 40 сантиметров от края балки, который свисает, чтобы не допустить скола ее конца;
    • одинарный зуб изготавливают с шипом и упором для предотвращения сдвига стропила вбок. Читайте также: «Крепление стропил односкатной крыши». 

    Когда поверхность крыши имеет небольшой уклон, стропильные ноги устанавливают таким образом, чтобы максимально расширить опорную площадь на балку.

    Для этого производится врубка с двумя зубцами одним из следующих вариантов:

    • упором с шипом и без шипа;
    • в два шипа;
    • с двумя шипами в замок. 

    Способ в два шипа предполагает вырезку шипа под один и второй зубы.

    В стропильной ноге вырубают проушину под шип с упором для первого зуба и упором под второй зуб. Глубину врезки для зубов делают одинаковой. Если выполняется врубка разная по глубине, тогда первый зуб с шипом врубают на 1/3, а второй – на 1/2 часть от толщины балки.

    Деревянные стропила для крыши: особенности устройства надежной конструкции из дерева

    Существует еще один метод, когда крепление стропил к балке выполняют присоединением в конец затяжки, но он используется крайне редко. Суть его заключается в том, что зуб-упор в стропильной ноге вырезают так, чтобы одна плоскость зуба ложилась под край балки, а вторая делала упор на запил в балке, который выполняют на глубину 1/3 часть ее толщины. 

    С целью повышения прочности сопряжений стропил и балок, используют дополнительные соединения при помощи стропильного болта или хомутов. Затем проволочными петлями или полосками железа весь узел крепят к стене здания, а точнее к вмурованному в нее болту или костылю (прочитайте также: «Узлы стропильной системы»). 

    В стропильной конструкции для обеспечения надежного соединения используют деревянные изделия или металлические элементы, которые имеют обобщающее название — крепеж для стропил. 

     

    Деревянные изделия представлены брусьями или вставными и накладными косынками (имеют треугольную форму). 

    Металлический стропильный крепеж представлен в ассортименте. Это гвозди, шурупы, болты с гайками и шайбами, петли, накладки, скобы, хомуты, всевозможные уголки, механизмы для крепления (салазки или ползунки), гвоздевые и зубчатые пластины, перфорированные ленты, анкеры и многое другое (читайте подробнее: «Балки перекрытия и стропила — способы крепления»). 

     

    Крепление стропил к мауэрлату

    Правильное крепление стропил к коньковому брусу и к мауэрлату является непременным условием профессионально выполненного монтажа крыши.

    Для монтажа стропил к мауэрлату используют один из двух типов сопряжения:

    • скользящий;
    • жесткий. 

    Выбор зависит от формы крыши и ее конструкционных особенностей, а соответственно от того, какие выбраны стропила – наслонные или висячие. 

    Жесткий метод предполагает, что соединение стропил и мауэрлата выполняется таким образом, что исключается возможность поворотов, сдвигов, изгибов, кручения между этими двумя элементами (читайте: «Чем и как крепить стропила к мауэрлату»).

    Для достижения такого результата можно воспользоваться одним из ниже перечисленных способов:

    • используя уголки для крепления стропил и опорный подшивной брус;
    • путем выполнения запила на стропильной ноге и дальнейшего закрепления соединения с помощью гвоздей, скоб и проволоки. 

    Первый из этих двух вариантов применяют при создании для стропильных ног опоры на мауэрлат с использованием бруса. Стропила при этом жестко упираются относительно линии воздействия – это становится возможным, благодаря использованию подшивного бруса, имеющего в длину до одного метра. Для недопущения поперечного смещения по бокам фиксируют специальный крепеж для стропильной системы — металлический уголок для стропил. Читайте также: «Крепление мауэрлата проволокой».

    Что касается второго метода, то его используют чаще, чем первый. Он предусматривает, что с боков под углом прибиваются гвозди в направлении друг к другу (в результате они перекрещиваются внутри мауэрлата). После этого третий гвоздь забивают вертикально. Полученные узлы крепления стропильной конструкции обеспечивают высокую жесткость (прочтите также: «Узлы крепления стропил — элементы конструкции»). 

    Дополнительно оба способа сопряжения подстраховывают, используя крепление стропил к кирпичной стене или бетонной с помощью проволоки-катанки и анкеров. Подготавливают стропила к монтажу, если они имеют одинаковый угол наклона по всей кровле путем использования шаблона. 

    Установка стропильной системы, детали на видео:

    Скользящее соединение, его еще называют шарнирным, достигается при помощи создания специального крепежа, который обеспечивает возможность перемещаться свободно в заданных пределах одному из сопрягаемых элементов. В данном конкретном случае такой деталью является стропильная нога, а двигаться она будет по отношению к мауэрлату. 

    Существуют следующие способы установки стропил к мауэрлату, обеспечивающие смещение:

    • при помощи запила и последующей укладки стропила местом запила на мауэрлат;
    • путем забивания с боков двух гвоздей наискосок в направлении один к другому;
    • соединением с применением одного гвоздя, который прибивают в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в мауэрлат. В качестве альтернативы можно использовать крепежные пластины для стропил, у которых имеются отверстия для гвоздей;
    • методом крепления при помощи скобы;
    • путем выпуска стропильной ноги за пределы стены с применением единичного крепления пластинами;
    • при помощи использования специально разработанного для стропил стального крепежа, который называют «салазками». 

    Все описанные способы с одной стороны дают возможность стропильной ноге упереться в мауэрлат, а с другой в случае подвижки конструкции ее элементы могут перемещаться по отношению друг к другу. 

    Скользящий тип встречается при постройке домов довольно часто, особенно такое соединение стропил и мауэрлата популярно при обустройстве деревянных домов, которые возводятся из бревен или бруса. Со временем изначальная геометрия строения искажается, поскольку происходит усадка стен и использование жестких сопряжений приводит к тому, что целостность стен нарушается. Крепление стропил к срубу при помощи скользящего соединения позволяет бревенчатым стенам, фронтонам и другим элементам здания подстраиваться под усадку. 

    Также не устраивается жестким способом крепление стропил в коньке. Сборку всей конструкции выполняют сначала на земле. Прежде, чем установить стропила для крыши выполняют замеры, выпиливают врезки в мауэрлате и стропильных ногах, после этого выполняют тщательную подгонку.

    Вальмовая крыша своими руками: процесс возведения

    Сруб под крышу готов. Пришло время делать стропильную систему крыши. Рассмотрим поэтапно процесс ее монтажа.

    Рассмотрим процесс возведение и устройство вальмовой крыши (четырехскатной крыши), которая состоит из угловых, промежуточных и вспомогательных стропил. Работа не сильно сложная, с ней можно справиться человеку без опыта. Главное — сделать правильные расчеты.

    Возведение вальмовой крыши начинается с укладки мауэрлата, но так как у нас сруб из бревна под крышу, то мауэрлатом будет служить верхнее бревно.

    Укладка балок перекрытия

    Значит, самое время монтировать промежуточные балки перекрытия, сечением 10 на 20 сантиметров и промежуточным шагом 0.5-0.6 метров (могут быть и другие значения).

    Крепить их к брусу труда не составит.

    Стропила на баню как крепить

    Достаточно укладывать брусья поверх бревен и фиксировать их металлическими уголками.

    Можно в бревнах сделать вырубки. Для этого сначала надо сделать точную разметку будущих отверстий, затем взять бензопилу с острой цепью и сделать запилы, глубиной, равной половине сечения бревна.

    Высота пазов должна быть на 3 сантиметра больше высоты балок, чтобы при необходимости выровнять их.

    Когда запилы сделаны, вооружившись стамеской и молотком надо довести дело до ума, придав отверстиям нужную форму.

    Обязательно проверяйте горизонтальность балок по уровню.

    Перед укладкой балок их концы надо обмотать кусками европена (утеплителя), смоченного в антисептическом растворе, затем дополнительно закрепить балки металлическими угольниками.

    Установка конька

    Сначала надо сделать разметку. Для этого разделите фронтонные стены пополам (размеры снимите максимально точно).

    Полученный размер (от центра до крайней стены) отложите на стене, перпендикулярной фронтонной, с двух сторон.

    Аналогично повторите процедуру с противоположной стороны вальмовой крыши.

    Расстояние между линиями будет равняться длине конька, стойки которого устанавливаются на пересечении «квадратов».

    Установка стоек

    Для вертикальных стоек будем использовать доски сечением 5 на 15 сантиметров, для конька — 5 на 20см.

    Стойки выставляются строго вертикально и подпираются временными раскосами с двух сторон.

    Крепятся саморезами.

    В одной стойке должно быть две доски.

    Между вертикальными стойками (между двумя досками одной вертикальной стойки) устанавливается коньковый брус и крепится болтами. Дополнительно между вертикальными стойками можно смонтировать распорку.

    Установка стропил

    На установленный коньковый прогон надо смонтировать стропила. Для этой цели используют доски сечением 5 на 15 сантиметров (у вас могут быть другие, в зависимости от расчетов). Они укладываются с шагом полметра на коньковый прогон с двух сторон внахлест. Затем доски пилой аккуратно обрезаются в верхней части так, чтобы их можно было соединить встык. Стыкуются стропильные ноги металлическими профилями и саморезами.

    В нижней части вальмовой крыши сруба стропила устанавливаются на мауэрлат путем вырубки, которая делается под углом 90 градусов. Она опирается на верхнее бревно и крепится к нему металлическими уголками с использованием саморезов или гвоздей.

    На бревне также можно сделать небольшие пазы, ввести в них стропильные ноги и зафиксировать аналогичным образом.

    Длина досок должна быть такой, чтобы свес за карниз был не менее 30 сантиметров.

    Так устанавливаются все коньковые стропильные ноги. После того, как монтаж завершен, начинается установка угловых стропил.

    Установка угловых стропил

    Первыми монтируются угловые стропила, которые идут по центру фронтона. Сечение можно оставить тем же. Их длину можно вычислить по теореме Пифагора.

    Но можно просто расположить временную доску между коньком и центром бруса фронтонной стены и измерить ее. Затем к полученному значению добавить от 30 до 50 сантиметров, которые «пойдут на вынос».

    По доске надо заготовить еще одну, на противоположную сторону, после чего закрепить обе к коньку и мауэрлату внизу. К мауэрлату доски крепятся методом вырубки.

    Аналогичным образом заготавливаются и монтируются стропила на четырех углах вальмовой крыши сруба своими руками. Под все стропильные ноги надо установить стойки поблизости от мауэрлата.

    Монтаж промежуточных стропил

    Осталось только установить промежуточные стропила. Для этого стены размечаются с выбранным шагом так, чтобы между отметками на соседних стенах всегда был прямой угол. На пересечении двух линий делается отметка на угловом стропиле.

    Далее измеряются все расстояния, подготавливаются стропильные ноги нужной длины с учетом карнизного свеса и осуществляется их монтаж.

    Для крепления промежуточных стропил плавающей крыши для сруба к угловым их концы надо срезать под углом 45 градусов и крепить болтами.

    Чтобы упростить расчеты, можно между угловыми стропильными ногами необходимо прибить доску и «плясать» от нее.

    Если длины досок не хватает, их можно сращивать различными способами.

    Когда все стропила установлены, надо по периметру вальмовой крыши смонтировать карнизные доски, после чего приступить к укладке обрешетки и кровельного материала.

    Тип обрешетки для вальмовой крыши дома из бревна зависит от того, какой кровельный материал планируется использовать.

    Если будут применяться мягкие кровельные материалы, к примеру, битумная черепица, то основание должно быть сплошным.

    Под жесткие материалы делается разреженная обрешетка.

    Шаг обрешетки тоже разнится в зависимости от материала для кровли. Нужное значение шага обычно указывает производитель кровельного материала.

    При устройстве кровельного пирога обязательно использование утеплителя, паро- и гидроизоляции. О том, как монтировать определенный тип кровельного покрытия, вы можете прочитать на нашем сайте в соответствующих статьях. Там подробно изложена последовательность работ. Для упрощения расчета элементов вальмовой крыши можно воспользоваться программами.

    Вальмовая крыша, стропильная система

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *