Толщина бетонного перекрытия

.

Монолитное перекрытие

Когда необходимо монолитное перекрытие.

Одним из самых надежных и недешевых перекрытий в строительстве, является монолитное перекрытие. Определимся с характеристикой необходимости его возведения, монолитное перекрытие устанавливается когда:

  • 1. Нет возможности доставить или установить железобетонные плиты сборного типа и если такой отказ от иных видов перекрытия (деревянного или любого облегченного) является осознанным;
  • 2. Стены во внутренней части строения имеют сложную конфигурацию, что не позволяет установить необходимое количество стандартных плит (т.е. требуется строительство участков с перекрытием монолитного типа). В данном моменте рекомендуется на старте перейти к монолиту, чтобы избежать неоправданных финансовых трат на подъемные механизмы и устройство опалубки;
  • 3. Сложные эксплуатационные условия (повышенные нагрузки, влажность и невозможность ее понижения с помощью гидроизоляции (например, бассейн или автомойка)). В настоящее время, плиты перекрытий изготавливают изначально напряженными, а армируют их натянутыми тросами, изготовленными из стали. Благодаря высокой прочности плит, сечение арматуры не велико, арматура подвержена коррозии и хрупкому разрушению.
  • 4. Когда функцию перекрытия совмещают с монолитным поясом. В данном варианте, сборные железобетонные плиты, как правило, запрещено опирать на конструкции из легких элементов. Требуется выполнение монолитного пояса. Если цена пояса и перекрытия сборного типа равна или выше стоимости монолитного перекрытия – правильным станет выбор именно монолита.

    Если монолитное перекрытие опирать на конструкцию с глубиной, соизмеримой ширине пояса, то устраивать последний нет необходимости. При этом существуют исключения, когда присутствует сложный грунт (закарстованный, сейсмически активный, имеющий посадочность второго типа и прочее).

Монолитное перекрытие.

Толщина монолитного перекрытия.

В результате многолетней практики, для плитных конструкций изгибаемого типа, было установлено значение соотношения толщины и длины пролета. Это отношение для плит перекрытия равно 1:30. Так, при длине пролета в 6 метров, необходимая толщина плиты будет равняться 200 миллиметрам, а при длине плиты в 4.5 метра — 150 миллиметрам.

Уменьшать или увеличивать толщину монолитного перекрытия, можно с учетом эксплуатационной нагрузки на перекрытие. В строительстве частного объекта, где нагрузки небольшие, можно уменьшать установленную толщину не более чем на 10-15 процентов.

Напряженно-деформированное состояние перекрытия.

Для понимания принципов работы монолитного перекрытия и способах армирования нужно проанализировать напряженно-деформированное состояние плиты. Например, защемленная плита размером 12 на 6 м, толщина 20 см. Нагрузка составляет 500 кг/м2.

Если посмотреть на изополя перемещений перекрытия, можно заметить, что центральная часть подвержена большей деформации.

Изополя перемещения монолитной плиты перекрытия.

На мозаике напряжений так же заметно, область красного цвета соответствует растяжению плиты в нижней части, а область синего цвета сжатие плиты в нижней части.

Мозаика напряжения монолитной плиты перекрытия.

Это учитывается при армировании плиты. На картинке расчета армирования показана площадь армирования. Центральная часть низа плиты подвержена большему растяжению, поэтому нуждается в большем армировании. Верхняя часть плиты подвержена растяжению у торцов, поэтому в этой зоне армируется сильней.

Площадь верхней арматуры.

Площадь нижней арматуры.

Опалубка монолитного перекрытия.

Монолитное перекрытие предусматривает заливку бетонной смеси в опалубку горизонтального типа, ее часто называют «палубой». Известно две вариации обустройства такой опалубки.

  • Аренда металлической или пластиковой готовой конструкции, которая легко снимается. Этот вариант проще и многие застройщики отдают ему предпочтение, так как опалубку можно легко собрать и разобрать. Помимо этого в комплекте с опалубкой идут телескопические опорные элементы, которые поддержат опалубку на определенном уровне;
  • Строительство опалубки по месту возведения объекта из досок 25-30 миллиметров или фанерных влагостойких листов, с толщиной стенки не менее 20 миллиметров.

    В случае, когда конструкция щита собирается из досок, то их плотно подгоняют одна к другой. Если между досками образуется щель, то целесообразно применить гидроизоляционную пленку.

Деревянная опалубка монолитного перекрытия.

Телескопические стойки опалубки.

Монтаж опалубки монолитного перекрытия производится по следующей схеме:

  • 1. Монтируются вертикальные опорные стойки, например, телескопические стойки из металла, с регулировкой их высоты. Можно применить для этих целей деревянный кругляк толщиной 10-15 сантиметров. Расстояние между опорами должно составлять около 1 метра. Стойки удаляются от стены минимум на 20 сантиметров;
  • 2. Сверху на опоры монтируется ригель (брус, швеллер или продольная балка), который предназначен для удержания опалубки;
  • 3. Поверх ригелей устраивается опалубка горизонтального типа. Если не применяется готовая опалубка, а в работу берется самодельная, то сверху ригелей размещают поперечно брусья или балки, поверх них укладываются фанерные листы с хорошей влагостойкостью. Опалубка монолитного перекрытия должна быть выполнена идеальной по размерам, а ее край должен упереться в стены, избегая образования щелей;
  • 4. Производится регулировка высоты стоек, необходимо совпадение верхнего края опалубки с верхним краем кладки стены;
  • 5. Выполняется установка вертикальных элементов (ограждения) опалубки с учетом захода плиты на стену не менее 150 миллиметров;
  • 6. Делается финальная проверка горизонтального уровня с использованием строительного прибора — нивелира.

В некоторых случаях, для обеспечения удобства производства работ, опалубку выстилают пленкой гидроизоляции или обрабатывают ее технической смазкой, если опалубка металлическая. В результате, опалубка легко снимается, а поверхность бетонного перекрытия останется абсолютно ровной. Применять телескопические стойки при устройстве опалубки целесообразней, чем использовать опоры из дерева. Металлические опоры способны выдержать нагрузку до двух тонн, они устойчивы к микротрещинам, чего не замечено при использовании деревянного бревна или бруса.

Армирование монолитного перекрытия.

Давно известно, что бетон прекрасно работает на сжатие, а арматура, наоборот – на растяжение. При объединении этих двух параметров получается отличный строительный материал – железобетон.

Арматура монтируется в зоне растяжения бетонной плиты и воспринимает все усилия этого растяжения. Арматуру такого типа принято называть рабочей (продольной), она должна иметь высокий коэффициент сцепления с бетонной смесью. Если это условие не будет выполнено, то бетон не будет передавать на арматуру эксплуатационную нагрузку.

Армирование монолитного перекрытия.

Для армирования монолитного перекрытия используются стальные стержни с периодическим профилем, которые имеют маркировку А3, согласно устаревшему ГОСТу или А400, согласно новому стандарту. Расстояние между арматурными стержнями, называется шагом армирования, наиболее используемый в плитах перекрытия шаг равен 15-20 сантиметрам.

Если происходит защемление в участке, прилегающем к опорам, то вероятно возникновение опорного момента, который формирует усилие растяжения в верхней зоне перекрытия. По этой причине, монолитное перекрытие армируется, как в верхней зоне бетона, так и в нижней. Самые большие напряжения возникают по центру плиты или по ее краям, поэтому этим зонам при армировании необходимо уделить особое внимание.

Для того чтобы арматурные сетки находились на определенном расстоянии друг от друга, устанавливаются специальные подставки. Изготавливаются они из арматуры диаметром 10 мм (класс Ат400С). Арматура изгибается, как показано на рисунке. Нижние грани подставки имеют длину 350 мм, верхняя – 300 мм.

Перекрытия из бетона

Высота подставки 100 мм, при толщине плиты 200 мм. Устанавливаются подставки с шагом 800-800 мм в шахматном порядке.

На торцах плиты устанавливают «П» образные детали из арматуры диаметром 10 мм (класс А400С). Они служат для усиления краев перекрытия. Длинна верхней и нижней части 400 мм, высота 140 мм, как показано на рисунке (при толщине плиты 200мм).

Сетка из арматуры должна перекрывать кирпичную стену не менее чем на 15 сантиметров, а газобетонную – на 25 сантиметров. Расстояние от торцов стержней до вертикальной опалубки, должно составлять так же – 25 мм.

Для соблюдения нужного расстояния нижней сетки от опалубки, в зоне пересечения прутков, под нее вставляют фиксирующие элементы из пластмассы, с расстоянием между ними в 1 метр.

Заливка бетоном монолитного перекрытия.

Бетон для заливки монолитного перекрытия рекомендовано приобретать на комбинате — изготовителе, что намного облегчает дальнейшую работу. При заливке бетонного раствора ровным слоем «с колес», обеспечивается отличная твердость монолита. Это не относится к плите залитой ручным способом, с остановками на ожидание, пока готовится свежий раствор. Оптимальным является способ, когда бетон заливается в один заход с толщиной заливки 20 сантиметров. Не забывайте о технологических отверстий, к примеру, шахты дымохода или вентиляции.

Процесс уплотнения бетона, также выполняется с использованием глубинных и поверхностных вибрационных аппаратов. Работоспособность данным устройствам обеспечивается подачей сжатого воздуха (пневмовибраторы) или электрического тока (электровибраторы).

Заливка бетоном монолитного перекрытия.

Если конструкция массивная, то укладка бетона производится с применением глубинного вибратора, а поверхностные вибраторные устройства применяют для уплотнения бетона в плитах перекрытий и при устройстве полов. Наружные вибраторы используют для уплотнения тонкостенных конструкций с густым армированием. Время применения вибраторного аппарата будет зависеть от таких параметров бетона, как пластичность и подвижность и может составлять от 30 секунд до 1 минуты.

Если бетонная смесь прекращает осаживаться и на ее поверхности появляется цементное молочко, то это говорит о том, что вибрирование выполнено полностью.

Для того чтобы избежать расслоения бетонного раствора, надо избегать лишней вибрации. Оптимальным шагом перестановки для внутренних вибрационных аппаратов, является шаг от одного до полутора радиуса их действия.

По окончанию всех работ перечисленных выше, монолитное перекрытие оставляют на 28 суток, для просыхания и набора прочности. Первые 7 дней производят увлажнение поверхности. Через месяц наступает момент, когда опалубку можно снять.

Видео — монолитное перекрытие.

Похожие статьи.

Дата добавления : 2017-08-18 &nbsp Автор: admin &nbsp Просмотров: 1886

! Просьба, в комментариях пишите
замечания, дополнения.
!

Монолитное перекрытие — это альтернатива сборному перекрытию из плит. Монолитные перекрытия заливаются любой формы, их можно опирать не только на стены, но и на столбы, смотрите статью про монолитный каркас дома.

Монолитное бетонное перекрытие — сложный строительный элемент, проектирование которого всё же лучше доверить архитектору. Проблема в том, что одно дело, когда заливается монолитом только небольшая часть перекрытия, а остальное укладывается заводскими плитами. Совсем другое дело — это монолит целиком всего этажа. Если со стенами брак, халтура, ошибки становятся видны постепенно и обычно без серьёзных проблем, то неправильно построенное монолитное перекрытие — это риск трагических последствий.

У покупных пустотных плит перекрытия есть заводская допустимая нагрузка, например, 800 кг/м2. А вот точную максимальную нагрузку на монолитную плиту может сказать только проект архитектора. И к тому же эта нагрузка будет правильной только при условии, что строительство монолита было сделано без ошибок и из материалов с характеристиками в соответствии с проектом. По этой причине в ИЖС люди, которые льют монолитное перекрытие без проекта, часто перестраховываются и берут большой запас прочности.

Строительство монолитного бетонного перекрытия начинается с установки опалубки. Обычно применяется влагостойкая ламинированная фанера либо, если есть возможность, можно взять в аренду специальную опалубку для монолитных перекрытий. Снизу опалубка поддерживается специальными телескопическими стойками-домкратами (их тоже можно взять в аренду) либо самодельными подпорками из бруса.

Телескопическая стойка имеет максимальную нагрузку, которая зависит от вида стойки, высоты ее установки и способа монтажа. Поэтому допустимая нагрузка может колебаться от 600 до 7000 кг на одну стойку. При плотности железобетона 2500 кг/м3 один квадратный метр залитой плиты толщиной 20 см будет весить 500 кг. Можно рассчитать, какое минимальное количество стоек понадобится для перекрытия. Про вес опалубки тоже надо помнить.

Сверху стоек кладутся продольные балки, а сверху продольных балок кладутся поперечные балки, чтобы фанера лежала на них максимально жёстко и не провисала. Верхняя поверхность, образуемая опалубкой, должна быть максимально ровной. По периметру будущей плиты устанавливается борта опалубки из досок на высоту (толщину) плиты.

После установки опалубки вяжется арматурный каркас — квадратная сетка в один или два слоя. В большинстве случаев выбирается размер квадрата в сетке 20х20 см. Чтобы увеличить несущую способность плиты, обычно увеличивают диаметр арматуры, а не уменьшают размер квадрата.

Будет ли армирование в один или два слоя — это устанавливается в расчете архитектором! Нижняя арматурная сетка обычно «важнее» верхней, т.к. она воспринимает основные растягивающие нагрузки. Даже если дом строится без проекта, то для правильного расчёта армирования монолитного перекрытия всё же лучше обратиться к проектировщику. Диаметр арматуры зависит от нагрузок и ширины пролёта: при разных входных данных возможно применения арматуры от 8 до 20 мм.

Арматура вяжется проволокой. Если длины арматурных стержней не хватает, то арматура соединяется внахлёст.

Толщину монолитной плиты обычно выбирают в 20 см. Также популярна рекомендация не делать монолитное перекрытие толщиной менее 1/30 пролета, иначе увеличивается прогиб плиты.

Чтобы получился обязательный для арматуры защитный слой бетона, связанный арматурный каркас должен быть приподнят над опалубкой с помощью пластиковых подставок. Таким образом бетон будет окружать арматуру со всех сторон. Арматура также не должна касаться боковой доски опалубки, там тоже необходим защитный слой бетона.

После окончания вязания арматурного каркаса заливается бетон. Заливать нужно всё за один раз, не растягивая процесс, поэтому необходимо покупать заводской бетон. Залитый бетон необходимо выровнять и уплотнить.

Если верхняя поверхность стены, на которую опирается монолитная плита, имеет пустоты (например, тёплая керамика), в которые может уйти вода из бетона, то нужно предварительно обязательно затереть эту поверхность стены раствором.

Вода не должна уходить из свежезалитого бетона — будут трещины!

Застывшее монолитное перекрытие нужно периодически поливать водой, чтобы бетон не трескался и набирал прочность. Чтобы вода не испарялась, плиту можно дополнительно накрыть плёнкой.

С вопросом, когда снимать опалубку с монолитного перекрытия, есть неоднозначность. Многие частные застройщики подолгу держат опалубку чуть ли не по 30 дней. Но, например, в таблице 5.11 из СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции» указано, что при распалубке прочность бетона в незагруженных монолитных конструкциях должна быть не менее 70% проектной при пролёте до 6 м и не менее 80% при пролёте свыше 6 м. Обычно 70% прочности — это примерно 3-4 дня, зависит от бетона, температуры, добавок в бетон.

Срок, когда именно бетон наберёт прочность, может сказать производитель бетона или проектировщик-архитектор. Для перестраховки многие держат опалубку 2-3 недели, хотя это может тормозить строительство.

Между прочим, профессиональные строители при строительстве монолитных многоэтажных зданий успевают за неделю заливать один этаж.

Нагружать залитое монолитное перекрытие значительными дополнительными нагрузками (например, поддонами с кирпичом) можно только через 21 день.

В монолитном перекрытии довольно часто образуются трещины, т.к. бетон — это неэластичный материал, т.е.

Возведение монолитных перекрытий: правила и расчеты

он не может растягиваться. Если трещины незначительные, то не стоит их бояться. Архитекторы, проектирующие перекрытия, могут сделать расчёт по образованию трещин.

Отмечу, что в этой статье речь шла об «обычном», плоском монолитном перекрытии. Также есть технология ребристого монолитного перекрытия. Плита заливается с выступающими вниз «рёбрами» (т.е. балками), которыми она опирается на несущие стены или колонны. Ребристое перекрытие сокращает использование бетона и в некоторой степени арматуры; это экономит деньги, снижает вес перекрытия. Также ребристое перекрытие обычно позволяет перекрыть пролёт большей длины.

Однако устройство опалубки под плиту со множеством рёбер — значительно более трудоёмкий процесс, чем для плоской плиты. Чтобы в целях экономии на бетоне не потерять потом в допустимой нагрузке на перекрытие, расчёт монолитной ребристой плиты (как и обычной плоской) важно доверить специалисту. Также не забывайте, что потолок с таким перекрытием получится ребристым (как в заводских зданиях), поэтому для создания плоского потолка штукатурка отпадает, остаётся гипсокартон.

Смотрите также:

Буду рад вашим комментариям по теме статьи, каким-то дополнениям.
Помните, автор — обычный человек, у меня не всегда есть время ответить, если задаёте вопрос по своей стройке.

Владимир(05.11.2016 23:02)
Здравствуйте. Если возможно, буду очень Вам признателен за совет следующего рода. Я понемногу реконструирую купленный старый дом. Дом деревянный(«сторчковый»). Обложен через пустоту в «полкирпича». Потолки снизу и со стороны чердака «мазаны». Дом не тёплый. Думаю сделать следующее. Разобрать «полкирпича» и на его место и место пустоты(примерно15-17см.) залить армопояс высотой 20см. После чего на армопояс выполнить кладку газоблоков на клее с минимальной толщиной кладочного шва. Щель между возводимой стеной из пеноблока(толщина 30см.) и деревянной стеной заполнить пластичным раствором. Вопрос первый. Достаточно-ли эффективны данные меры, чтобы решить следующие задачи. 1.Снизить теплопотери стен дома до минимума. 2.Создать необходимые условия для транспорта пара изнутри наружу сквозь стены дома.3.Предохранить деревянную конструкцию дома от возможного разрушения в связи с утеплением стен.
Далее планируется залить ещё один армопояс сверху первого этажа по стене из пеноблока. И поднять, опираясь на него второй этаж. В связи с этим следующие два вопроса. 1.Правильно-ли межэтажные балки перекрытия опереть и на пенобетонные стены по периметру здания и на деревянную конструкцию дома в местах поперечной деревянной несущей стены и других межкомнатных перегородок? Т.е. распределить таким образом вес пола второго этажа более равномерно и газобетонные стены и на дубовую часть?
2. Как утелить потолок второго этажа и межэтажное перекрытие? Чем? Чтобы решить следующие задачи. 1.Отсечь грызунов. 2.Экологичность.Или, если уж материал не слишком экологичен, то как отсечь вредные выделения по-максимуму?
Благодарю Вас.На всякий случай — моя почта, если вдруг решите ответить лично — puchslavyanskiy@gmail.com

Эмма(10.09.2017 20:17)
ж/б перекрытия рассчитываются конструктором согласно ГОСТ и зависит от многих факторов, а не архитекторами.

  В этом разделе мы постараемся остановиться более подробно на ошибках при строительстве фундамента цокольного этажа.

Итак, повторюсь, что главное назначение фундамента — передача нагрузок от дома — земле без деформации, т.е. в любом случае фундамент должен сохранить первоночальную ровность своей поверхности! Если вы добьётесь этого, значит стены вашено коттеджа (дома) никогда не дадут трещину по причине деформации фундамента.

Последствия ошибок мы уже обговаривали, но перечислю их ещё раз:

  • трешины на стенах дома;
  • затопление водой цокольного этажа весной во время таяния снегов и в дождливый период;
  • перекошеные окна и двери;

Рассмотрим только причины затопления водой цокольного этажа.

Правильно говорят: "вода дырочку найдёт". Эта народная мудрость выстадана многими поколениями домовладельцев средней полосы России. Где многие подвалы, погребы и цокольные этажи по весне заливает водой.

Толщина бетона под разные поверхности

Можно ли самому построить цокольный этаж который не будет заливать весной? Конечно да! Но для этого нужно знать способы как можно оградить цокольный этаж от талой воды. Существует множество вариантов не допустить воду в цокольный этаж. Рассмотрим основные.

Основных выходов два: либо построить герметичный фундамент для цокольного этажа либо отвести талую воду путём дренажной системы. А лучше, для надёжности, применить оба способа.

Рассмотрим способы строительства герметичного фундамента для цокольного этажа.

  1. Самый надёжный способ оградить цокольный этаж от талой и дождевой воды — железобетонная монолитная плита (толщиной от 15 до 30 см) с железобетонными стенами фундамента.
    Почему данный вид фундамента наиболее предпочтителен?
    Известно, что бетон набирает крепость со временем и вода только сопутствует этому. Бетон прекрасно твердеет и под водой (при строительстве опор промышленных мостов через реки используют именно это свойство бетона). И только нарушение технологии строительства может привести к тому, что вода в бетоне щелочку все-таки найдёт. Это единственный способ строительства фундамента, которым можно добиться отсутствия воды в цокольном этаже без применения гидроизоляции.
    При строительстве монолитной плиты и единого железобетонного цокольного этажа важно всю заливку провести на одном дыхании, т.е. предыдущий слой не должен основательно схватиться, а должен быть пластичным до момента залития нового слоя бетона. Особое внимание при этом следует обратить на то, чтобы между слоями не оказался песок, земля и т.п. Именно на швах разных слоёв бетона может произойти протечка воды в цокольный этаж. Если же не удаётся заливку фундамента будущего цокольного этажа провести на одном дыхании, то обязательно контролируйте тщательное удаление грязи и песка с поверхности предыдущего слоя. Особо тщательно нужно заливать нижнюю часть цоколя, наиболее подверженную воздействию влаги. Важно обратить внимание при заливке железобетонного фундамента (цоколя или плиты) на качественное трамбование бетона.
  2. Возможно применение комбинированного фундамента из монолитной железобетонной плиты в основании, стены цокольного этажа из ФБС блоков и верхним скрепляющим железобетонным поясом (достаточно 10 — 15 см). При этом способе обязательно применение серьёзной гидроизоляции двумя слоями гидроизола крест на крест по внешней стороне фундамента.
  3. Успешно можно оградить цокольный этаж от проникновения воды применив монолитный ленточный железобетонный или сборный фундамент с последующей заливкой монолитного бетонного пола.
    При этом необходимо вывести из ленточного фундамента арматуру на уровне будущего монолитного железобетонного пола цокольного этажа. Эта арматура будет использоваться для связи ленточного фундамента с монолитной плитой пола. Так как именно на стыке ленточного фундамента и пола вода обычно проникает внутрь цокольного этажа. При таком способе строительства обязательна гидроизоляция пола, и внешняя гидроизоляция сборного ленточного фундамента.

Дополнительные меры которые помогут в случае непредвиденных обстоятельств и проникновения воды в цокольный этаж продолжать его эксплуатацию.
Пол цокольного этажа делается с небольшим уклоном и завершается этот уклон — приямком, в котором, в случае проникновения, и собирается вода. По мере наполнения вода откачивается насосом на поверхность. Применив на этот период деревянные настилы на пол можно вполне продолжать эксплуатацию цокольного помещения. Правда приходится мирится в течении паводка со 100% влажностью цокольного этажа.

Что делать, если вода всё таки проникает в цокольный этаж?

В случае затопления цокольного этажа талой водой необходимо выявить причины проникновения в цокольный этаж воды и принять меры к их устранению.

Бывает, что по каким то причинам или со временем нарушается гидроизоляция фундамента и вода всё таки начинает проникать в помещение цокольного этажа. При этом, в период паводка, необходимо выявить предположительное место проникновения воды (пол или стена).

После схода грунтовой воды необходимо высушить цокольный этаж и провести дополнительную гидроизоляцию изнутри места, где вода проникает в цокольный этаж. Кроме того возможно строительство дополнительной монолитной или кирпичной стены, либо повторной заливкой монолитного железобетонного пола.

Второй способ отвода из подвала талой воды — это сооружение дренажа вокруг дома и периодичной откачкой воды из дренажных колодцев. Однако, в период паводка, эта процедура довольно трудоёмка и требует ежедневной откачки воды.

Подробнее остановимся на силах действующих разрушаюше на фундамент.

На рис 1. то мы видим, что силы реакции со стороны земли на поверхность фундамента (F) действуют на подушки фундамента (F1) и на фундаментную плиту (F2). Предположим, что при строительстве фундамента экскаватор сделал перекоп в районе опирания подушки фундамента и грунт под этой частью подушки даёт осадку больше, чем под средней частью фундаментной плиты. К чему приведёт данная ситуация неравномерной осадки фундаментной плиты. Если монолитная плита выбрана с большим запасом прочности по толщине (Н пл) и диаметру арматуры, то она обычно выдерживает и со временем грунт находит своё положение и дом встаёт на место (если конечно подушка не висит в воздухе).

Если же монолитная плита не расчитана на такие перегрузки, то она даст трещины. Трещины в плите приводят в лучшем случае к весеннему затоплению талой водой, в худшем к трещинам в стенах дома.

Рис 1. Силы действующие на монолитную фундаментную плиту.

Р — вес дома, F1 — сила противодействия весу дома действующая на подушку фундамента; F2 — сила противодействия весу дома действующая на площадь монолитной плиты фундамента.
Где: Н песч.засыпки — толщина песчаной засыпки, Н пл — Толщина монолитной железобетонной плиты, Н пд — толщина фундаментной подушки монолитной железобетонной плиты, Fпуч — горизонтальные силы пучения грунта.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *