Цепь для колодца

Оставьте комментарийЦепь для колодца

Где копать?

Место для колодца должно быть удобным и при этом удовлетворять строительным и санитарным нормам. Поэтому колодец нужно строить на высоком сухом месте, как можно дальше от мест скопления различных нечистот — выгребных ям, дворовых туалетов, хозяйственных построек, гаражей, скотных дворов. По санитарным нормам расстояние между ними должно быть не менее 30-50 метров. Нельзя копать колодец в низких местах, где застаиваются паводковые и дождевые воды, рядом с плодовыми деревьями (в радиусе кроны), на месте заброшенных скважин. Колодец должен находиться не ближе 5-7 метров от фундаментов домов, опор столбов освещения, границ участка, дорог местного пользования, а также не ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта. Как правило, на участке 6-10 соток мест, удовлетворяющих всем этим правилам не так уж и много — одно-два. Хорошо бы при этом, чтобы они были удобны и вписывались в общий ландшафт Вашего участка.

В какое время года лучше копать колодец?

В Подмосковье рыть колодец можно практически круглый год, исключая пару весенних недель в период весеннего снеготаяния горизонт имеет самый высокий уровень и максимальный водоприток – это период паводка. И можно догадаться, что это наиболее неблагоприятный период для проходки колодцев. Летом, осенью и зимой водоносные горизонты наоборот имеют наиболее низкие уровни, поэтому это наиболее благоприятное время для рытья колодца. В апреле высокий уровень подземных вод и большой водоприток позволят выкопать неглубокий колодец с большим столбом воды (2-3 метра). Затем наступает лето, уровень воды резко падает и при большом расходе воды ее не хватает. Заказчик, как правило, просит углубить колодец, но колодцы через 2-3 месяца не докапываются как грядки. За это время шахта обтягивается глиной, которая не позволяет кольцам опускаться при докапывании. Углубить колодец можно кольцами меньшего диаметра, но это работа трудоемкая, дорогостоящая и довольно сложная.

Как определить глубину?

На участке загородного дома или дачного участка колодец просто необходим. И уже во время проектирования этой конструкции, необходимо определиться с глубиной колодца. Но как определить глубину колодца, если вы не имеет специальных знаний? Самым простым способом является опрос соседей, которые уже имеют подобное приспособление для получения воды. Но в этом случае важно точно оределить количество и высоту колец, потому что кольца в диаметре могут составлять от одного до полутора метров, а показатель высоты колец может варьироваться от 0,5 метров до 1 метра.

Если вы не имеете подобной информации и не знаете, как определить глубину колодца другим способом, то просто возьмите длинную веревку с привязанным к ней грузом и опустите на дно колодца. При условии, что местность будет ровной, глубина залегания водоносного слоя на вашем участке будет примерно такой же, как и на соседском. Таким же способом нужно измерить и скорость, а также, уровень заполнения колодца водой после его полной откачки. Если выражаться профессионально, то это измерение столба воды, и показатель уровня водяного столба смогут помочь правильно определить, хватит ли вам воды для удовлетворения всех ваших потребностей.

Как определить глубину колодца и водяного столба в нем, наши специалисты знают отлично, а для неосведомленного человека при расчетах достаточно знать, что кольцо с диаметров в один метр и высотой 80 см может вмещать около семисот литров воды. Если вы сомневаетесь в правильности измерения глубины колодца на участке соседей, то закажите у нас установку и рытье минимального числа колодцев, потому что наши специалисты будут проводить копку до водоносного слоя в любом случае. Если же колец не будет хватать, то их всегда можно заказать дополнительно. А вот в случае заказа лишних колец, вы сможете их использовать для строительства септика, к примеру, или дренажной ямы. Оставшиеся кольца прекрасно подойдут для строительства туалета во дворе или компостной ямы.

Эта ситуация ясна, но как определить глубину колодца, если на вашем участке, как и на близлежащих участках, колодцы еще просто не установлены? А самый близкий населенный пункт находится довольно-таки далеко. Но не нужно отчаиваться, потому что местность очень сильно влияет на подобное определение. Если в крупных районах (Одинцовский, Истринский, Нора-Фоминский или Подольский) промерить глубину залегания водоносного слоя, то окажется, что везде он находится примерно на одном уровне. Но сказать с точностью можно только, используя буровую технику.

Есть, конечно, геологические карты, но там все слои залегания водоносного слоя отмечены на более глубоком уровне, чем это требуется для строительства колодца.

Используя ВЭЗ (вертикальное электрозондирование земли), можно только определить электромагнитные поля. Это позволяет составить достаточно правильный геоэлектрический разрез, опираясь на показатели электрического сопротивления каждой породы.

Ядерно-магнитный резонанс позволяет уловить магнитное поле земли и особенности магнитных характеристик каждой породы. Но это достаточно дорого и сложно.

Всем известная «биолокация», когда народные умельцы ходят с рамками, определяя залегание водоносного слоя в земле. Но подобный метод вообще не имеет какого-либо научного обоснования.

Если говорить открыто, то сказать с точностью, как определить глубину колодца без буровой техники, просто невозможно. Оптимальным вариантом станет заказ геологической разведки участков «вскладчину» на несколько владельцев участков. А уже потом можно заказывать кольца и начинать работы по копке.

Ищете ли вы воду?

Когда задают этот вопрос в первую очередь имеют в виду — определяем ли мы место для строительства колодца с помощью лозы или металлических биорамок. Так вот — не ищем! Так называемые «лозоходцы» считают, что наделены уникальной способностью реагировать на биополе, которое создается движущимся потоком воды. Он ходит по участку и по амплитуде вращения проволочных рамок определяет место нахождения «водоносной жилы», «родника» и даже -о, чудо!- глубину залегания воды. Иногда его прогнозы сбываются, но никакого чуда здесь нет, все гораздо проще.

Дело в том, что вода не может существовать под землей в состоянии «точки». Она располагается в виде водоносных слоев или водоносных горизонтов, и имеет площадное распространение иногда до нескольких квадратных километров. Т.е. это водопроницаемый пласт грунта, имеющий определенную глубину залегания и мощность, по которому вода течет от более высоких точек к более низким — «закон гравитации». Если в пределах такого водоносного пласта возникает колодец, то он заполняется водой до того же уровня — «закон сообщающихся сосудов».

Никаких «водоносных жил» и «подземных родников» не существует. Вопрос в том, есть ли в Вашей местности такой водоносный горизонт на приемлемой глубине (до 30 метров) или нет. Если вокруг Вашего участка у соседей есть колодцы более или менее одинаковой глубины, то вероятность того, что у Вас будет колодец такой же глубины очень высока. А «искать» место на 6-10 сотках с точки зрения гидрогеологии нет никакого смысла.

Метод «биолокации», применяемый «лозоходцами», не имеет научного обоснования и среди серьезных фирм считается шарлатанством, а если еще эти умельцы берут за свои «поиски» деньги, то это вообще мошенничество. Как правило, поиском воды занимаются отдельные бригады копателей — «шабашники». Если они ошибаются в выборе места и определении глубины — они просто бросают колодец, а поскольку они не заключают договора, то и предъявить им претензии невозможно. Фирмы — «юридические лица» — подписывая договор в графе «глубина» просто не имеют права указывать метод «биолокации». Такой договор не будет иметь юридической силы.

Если же Вам трудно так сразу избавиться от самого распространенного заблуждения — наш совет — потребуйте у «лозоходца» письменных гарантий точности определения или хотя бы письменного подтверждения проведения таких исследований.

Доставка

Доставляем кольца на бортовых машинах и полуприцепах. Водители имеют большой опыт работы именно на дачных участка. Для нормального проезда нам необходимы расчищенные зимой дороги и возможность развернуться на свободной территории. Проблемой для нас являются узкие повороты в старых дачных поселках. Если до самого участка машина проехать не может, кольца разгружаются и докатываются. До 20 метров — докатка бесплатная, свыше 20 метров — оплачивается из расчета 50 рублей за 10 метров за каждое кольцо.

О размерах автотранспорта и условиях проезда Заказчик предупреждается заранее.

Гарантии

Задавая вопрос о гарантиях, многие имеют в виду именно гарантии на воду — что вода не «уйдет», что ее будет всегда много и всегда хорошего качества. Скажем прямо — мы можем давать гарантии только на то, что делаем сами, т.е. на земляные работы, на строительную конструкцию, на герметичность швов и т.п. Вода под землей и вода в колодце — это природное явление. Выражаясь юридическим языком — количество и качество воды в колодце не состоят в причинно-следственной связи со строительными работами. Глубина колодца, качество количество поступающей в него воды определяется не Вашим желанием и не нашими возможностями, а природными условиями. А гарантия на строительную конструкцию — 1 год.

Что такое кольца с «замком»?

» Замок» — это не устройство, это тип соединения колец. У нашего кольца с одной стороны выступ, а с другой — углубление, и при монтаже кольца как бы вставляются одно в другое. Такое соединение предохраняет шахту от горизонтальных смещений на сыпучих грунтах и «плывунах» без использования дополнительного крепежа. А на пучинистых грунтах в зимний период «замок» хоть и не спасает от сезонного подъема грунтом бетонных колец в верхней части шахты, но при последующем опускании колец на место они занимают свое первоначальное положение.

Что такое «плывун»?

«Плывуны» — преимущественно песчаные. реже суглинистые породы, сильно насыщенные водой, из-за чего они проявляют подвижность, текучесть. Строительство колодцев в таких грунтах является самой трудной работой. Плывуны невозможно предсказать, угадать, встречаются они достаточно часто, и с ними приходится считаться.

В колодцах, построенных на плывунах, как правило, небольшой столб воды (до 1,5 метра), но с хорошим приходом.

В колодцах на плывунах важно не выкачивать большое количество воды за один раз. Невыполнение этой рекомендации может привести к обмелению, затягиванию колодца песком, возможному сдвигу нижних колец, и что-либо сделать с такими «уплывшими» кольцами практически невозможно.

Заделка швов

Швы между кольцами заделываются цементным раствором. При большом столбе воды — свыше 1 метра — несколько швов могут находиться в воде, и при активном скачивании колодца давление воды за стенками шахты может просто выбить цементный раствор, не дав ему затвердеть.

Цепь или трос?

Для поднятия воды из колодца с помощью ворота можно использовать веревку, капроновый трос или цепь.

Веревка дешевая, но от сырости гниет.

Капроновый трос стоит примерно 10 рублей за метр.

Металлический трос не рекомендуем использовать, т.к. отдельные проволочки могут поранить руки.

Цепь оцинкованная не ржавеет, выглядит органично. Но следует иметь в виду — чем глубже колодец, тем длиннее цепь, тем больше ее вес. Плюс к этому вес ведра с 10 литрами воды — вес достаточно большой.

Стоимость 1 метра цепи в зависимости от размера звена — от 50 рублей. Поэтому есть смысл сначала выкопать колодец и, зная точную глубину, заказать цепь нужной длины. Для удобства закрепления к вороту и для крепления ведра мы предлагаем карабины.

Почему «цветет» вода?

Чаще всего это проблема неглубоких колодцев (до 5 метров). Если колодец не оборудован «домиком» или неплотно прикрыт, через щели в шахту могут попадать споры растений и при благоприятных условиях (влажность и температура) эти споры начинают размножаться. Мелкие колодцы быстрее прогреваются, поэтому и «цветут» они чаще. Кроме того, если вода из колодца мало расходуется, то она застаивается, появляется неприятный запах сырости.

Чтобы предотвратить «цветение», колодец нужно всегда держать закрытым, воду брать одним специальным ведром, прикрепленным к тросу или цепочке, ставить его или на столешницу «домика» или на специальную скамеечку, но никак не на землю. Дело в том, что в земле, особенно хорошо удобренной, содержатся различные микроорганизмы, химические элементы, органические вещества и даже небольшого их количества, занесенные в колодец с ведром, достаточно, чтобы получить полный «букет» загрязнений.

Почему «уходит» вода?

Первая причина — колодец выкопан в паводок или сразу после него.

Вторая причина — колодец стоит на верховодке и в большой степени зависит от количества атмосферных осадков.

Третья причина — заиливание в результате активного скачивание воды из колодца, построенного на «плывуне».

Четвертая причина — заброшенная скважина без обсадной трубы, из-за чего вода из верхних водоносных горизонтов может дренировать в более низкие. Аналогичным образом могут повлиять каналы карьеры, котлованы, выкопанные поблизости от Вашего участка.

Но в любом случае надо помнить, что никаких «кранов» под землей нет, нельзя по вашему желанию открыть его и заставить воду течь быстрее. И закрыть их тоже некому. Поэтому, если уровень воды в колодце понизился не стоит сразу же требовать углубления колодца, тем более что это может привести к гораздо более серьезным последствиям. Докапывание колодца возможно только в пределах водоносного горизонта. Углубление ниже, в глину бесперспективно — водоносный слой останется за стенками шахты, наполняемость колодца ухудшится.

И только проанализировав ситуацию, поняв причины, можно принимать меры.

Верхнее строение колодца

Мы предлагаем Домики для колодцев, который представляет собой двускатную крышу с дверкой, ручкой в виде колеса под правую руку. Внутри домика — столешница и ворот из проточенного бревна. «Домик» опирается столешницей на верхний срез кольца, полностью закрывая его.

Материал — осиновая вагонка.

Вес — 100кг

Отмостка

Мы не советуем делать бетонную опалубку вокруг вашего источника воды. В первую зиму после постройки колодца почти всегда наблюдается усадка почвы вокруг колодца — это естественно и легко устранимо. При низких температурах почва имеет свойство расширяться. В итоге из года в год опалубка вместе с верхними кольцами будет подниматься. Бетон можно заменить галькой или песком и задекорировать тротуарной плиткой.

Во избежание в колодце непрошеных гостей (грызунов), нужно оставить верхнее кольцо колодца над уровнем земли. В среднем за зимний период выпадает 1 метр осадков. Мыши и кроты будут не против укрыться в колодце, поскольку там будет теплее, чем на улице.

Отмостка защищает колодец от протекания дождевых, талых вод, позволяет сохранять место в чистоте.

Уход за колодцем

Очень важна последующая обработка колодца. Для начала, через неделю после завершения всех работ необходимо прокачать колодец один, а лучше два раза. Владельцу нового колодца следует помнить и о мерах безопасности: регулярно проводить санобработку. Делается она следующим образом: готовится раствор (ведро воды плюс чайная ложка марганца), выливается в полный колодец, оставляется на полчаса. Затем воду можно скачивать.

Колодец важно правильно эксплуатировать. Во избежание попадания мусора его нужно всегда держать закрытым. Воду берут одним специальным ведром, прикрепленным к тросу или цепочке, ставят его или на столешницу «домика» или на специальную скамеечку, но никак не на землю. Как минимум раз в три года колодцы нужно осматривать и при необходимости очищать от посторонних предметов и мусора.

Особое внимание при эксплуатации колодцев, построенных на плывунах. Частое скачивание большого количества воды за один раз приводит к обмелению, затягиванию таких колодцев песком и возможному сдвигу нижних колец. Потребность в их чистке возникает очень часто.

Как выбрать насос?

Качать колодцы следует исключительно центробежными насосами. Не подойдут для таких целей вибрационные модели. Мощность насоса не должна быть слишком большой, быстрое выкачивание воды может обернуться гидроударом. К тому же, пострадают колодезные швы и поднимется дно. Вибрация и вовсе приведет к деформации цементных швов. Идеальная мощность для насоса составляет 2 тонны воды в час, плюс-минус 0,5 тонны.

После того как колодец сооружен, необходимо позаботиться о том, каким способом доставать из него воду. Традиционно для шахтных колодцев независимо от их конструкции для этой цели используют водоподъемное устройство, называемое журавлем.

Конструкция его настолько проста в изготовлении, что ее под силу реализовать даже неопытному мастеру. Чаще всего для журавля подбирают толстое бревно с развилкой или проушиной на одном конце. К нему прикрепляют более тонкое длинное бревно (жердь) – балансир. Соединить их можно разными способами, например шарнирно на стальной оси (с ее ролью успешно справится болт) диаметром 25 мм и более. Допускается и упрощенное устройство, при котором на концах металлической оси просверливают отверстия под стальные шпильки сечением 10–15, они удерживают ось и не позволяют ей выскакивать из отверстий.

Подготовив ось, на нее насаживают балансир, предварительно просверлив в нем отверстие. Чтобы оно не истиралось в процессе эксплуатации, с обеих сторон вкладывают стальные шайбы (это могут быть стальные пластины шириной 60–100 мм, длиной 300–500 мм и толщиной 5 мм) с отверстиями, соответствующими диаметру оси, и прикрепляют их саморезами (70–90 мм) или гвоздями.

Важно правильно установить балансир: его более толстый конец (задний) всегда должен быть опущен, а более тонкий (передний) поднят вверх.

Цепи из нержавеющей стали

Чтобы добиться этого к заднему концу подвешивают груз – обычно это рельс, тяжелый чурбак, соединенные раствором кирпичи и т. п. При этом важно соблюсти баланс, чтобы обычное десятилитровое ведро с водой можно было поднимать, не прилагая значительных усилий.

Передний конец балансира заканчивается кольцом, на котором держится тонкий шест с карабином для удержания ведра. Если колодец очень глубокий, то шест заменяют цепью. Шест должен быть такого диаметра, чтобы пальцы рук могли обхватить его примерно на три четверти. Чтобы не травмировать рук, шест обязательно отесывают и шлифуют, но вот окрашивать его не следует, поскольку слой краски сделает шест скользким, что создаст трудности при его использовании.

Кроме того, надо позаботиться о том, чтобы ведро, опущенное в колодец, не оставалось плавать на поверхности воды, а наполнялось. Для этого его следует пригрузить, например повесить на дужку цепь длиной 150–250 мм, металлическую пластину, гирьку и т. п.

Вместо обычного ведра удобно использовать колодезную бадью. В принципе это стакан диаметром 100 мм при высоте 600 мм, изготовленный из тонкой стали. Он имеет специальный обратный клапан, благодаря которому быстро наполняется водой. Механизм действует так: при погружении бадьи язычок клапана под воздействием давления, которое на него оказывает вода, приподнимается, и вода быстро заполняет емкость; когда бадью поднимают, язычок водой прижимается ко дну, и вода не вытекает.

По основание журавля выкапывают яму (чем глубже, тем надежнее и прочнее будет стоять вся конструкция), устанавливают его и заливают бетоном. Если вся конструкция уже в сборе, то необходимо позаботиться о том, чтобы балансир не расшатывал стойку. Для этого его привязывают к тяжелой опоре и оставляют в таком положении, пока бетон не отвердеет. Однако лучше сначала вкопать стойку, зафиксировать ее подпорками и выдержать не менее 28 суток, пока бетон не наберет прочность.

Несколько практических советов:

• для основания журавля подойдет брус сечением 100 ? 100 мм (однако более тонкий 100 ? 50 мм будет легче установить);

• чтобы деревянный брус прослужил долго, не надо его закапывать в землю, лучше прикрутить к его нижней части два швеллера (или две стальные трубы сечением 50 ? 25 мм), покрытые специальным составом от коррозии (например, битумным лаком), и их забетонировать. Сами же деревянные детали надо защитить антисептическим составом;

• для балансира можно взять брус сечением 50 ? 50 мм, а шест сделать из дюралюминиевой трубки диаметром 20 мм. Чтобы не вносить разнобой в дизайн устройства, его можно обклеить водостойкой пленкой «под дерево»;

• параметры стойки и балансира определяют в зависимости от глубины колодца, например для колодца глубиной 3,5 м (это возможно при близком залегании водоносных пластов) достаточно сделать стойку высотой 2,6 м, балансир длиной 3 м, шест длиной 2 м;

• в качестве шарнира подойдут монтажная шпилька М10 и два стальных уголка 50 ? 50 мм длиной 350 мм, а для фиксации уголков – шпильки М8. Для усиления шарнирного узла можно сверху прикрепить накладку из бруса;

• важно подобрать вес груза и ведра таким образом, чтобы можно было без труда опускать ведро и зачерпывать воду, а противовес сам извлечет ведро на поверхность, достаточно только направить шест. Как правило, этого добиваются опытным путем, поскольку надо учитывать вес шеста, ведра, грузила, длину и вес балансир.

Несмотря на то что журавль – устройство простое, доступное и удобное, у него есть единственный минус – он мешает поднимать и опускать крышку, поэтому такие колодцы обычно стоят открытыми и засоряются листьями, пылью и пр. Да и места он занимает немало, что имеет значения на ограниченных дачных участках.

При установке опоры журавля важно не забыть, что яму под нее надо выкопать на достаточном расстоянии от колодца, иначе можно повредить глиняный замок, который его окружает.

Помимо журавля, для подъема воды из колодца устанавливают ворот, который представляет собой бревно диаметром 200 мм необходимой длины, сквозь центр которого пропущена стальная ось квадратного сечения. Важно, чтобы ось надежно держалась в центре вала, для чего в нем высверливают отверстие и деревянным молотком забивают ось (диаметр последней должен быть больше диаметра отверстия).

К оголовку колодца прикрепляют стойки (для большей устойчивости их закапывают в землю не менее чем на 500 мм, чтобы при подъеме воды они не приходили в движение) с подшипниками, между которыми помещают вал, концы которого бывают круглыми или имеют шейку. Для лучшего скольжения подшипники смазывают.

Для вращения вала предусматривают одну или две ручки, которые и прикручивают к оси. В центре вала необходимо прочно прикрепить цепь (это традиционный способ). Сейчас нередко применяют металлический трос. Чтобы прикрепить его к валу, необходимо предварительно сделать на нем ушко. Есть несколько вариантов, одним из которых можно воспользоваться:

• просто прибивают трос за ушко к валу;

• просверливают в центре вала сквозное отверстие, протягивают через него трос и прибивают его за ушко, например толстым гвоздем (второй конец, естественно, надо загнуть) или скобой;

• для большей надежности, перед тем как прибить трос, его несколько раз обвивают вокруг вала.

Следующая глава >

Мы занимаемся как продажей всех комплектующих для скважинных насосов, так и обустройством скважин под ключ, заменой вышедших из строя скважинных насосов. Телефон для связи без выходных 969-85-45 с 10 до 22.

При монтаже скважинного насоса к нему помимо водоотводящей трубы и кабеля электропитания должен быть присоединен страховочный стальной нержавеющий трос для скважины. Сразу акцентируем ваше внимание на то, что это именно страховочный трос для подвешивания насоса, то есть в нем потребность возникает именно при возникновении нештатной ситуации. В обычном режиме скважинный насос висит на трубе (труба ПНД) и извлекается из скважины также за эту трубу. Страховочный трос при помощи специальных зажимов присоединяется к насосу, а вторым концом крепится к оголовку скважины. При этом он не должен быть в натянутом состоянии, а наоборот, быть чуть провисшим.  Страховочный нержавеющий трос из стали для насоса необходимо купить, на случай если по каким либо причинам произойдет обрыв трубы или насос заклинит в скважине.

Колодец на даче своими руками — ценные сведения для экономных

Тогда его извлекают именно при помощи страховочного троса нержавейки (3 мм, 4 мм, 5мм).

Цена стального нержавеющего троса: 3 мм -75 руб за метр, 4 мм — 90 руб за метр, 5 мм — 110 руб, 8 мм-260, 10 мм 370 руб за метр.

Диаметр стального нержавеющего троса выбирают исходя из веса насоса + вес водоотводящей трубы + вес воды, которая в ней находится. Также следует учитывать динамические нагрузки. То есть, чем тяжелее скважинный насос и на большую глубину он погружен, тем больший диаметр троса должен быть. Динамическую нагрузку учитывают при помощи трехкратного коэффициента запаса прочности. Другими словами статическую весовую нагрузку умножают на три. Обычно если речь идет о стальных тросах из нержавейки для подвешивания насоса (о том, какие бывают троса, мы расскажем чуть ниже), то их диаметр выбирается исходя из таблицы:

Глубина скважины

Диаметр троса из нержавейки

До 15 м

2 мм

15-50 м

3 мм

50-80 м

4 мм

Свыше 80 м

5 мм

Капроновые троса используются диаметром 5-10 мм. Купить капроновый трос для скважинного насоса можно за более низкую цену.

Виды страховочных нержавеющих тросов для скважинных насосов

1.      Трос для насоса из полиамида (у нас в стране его называю капроновым, а иногда нейлоновым).

Достоинства:

  • высокая прочность (нить капрона толщиной 1 мм выдерживает нагрузку 5,5 кг);
  • устойчивость троса к гниению;
  • полная инертность к воде (не выделяет в нее никаких веществ);
  • устойчивость к истиранию;
  • невысокая стоимость;

Недостатки:

  • растяжение под нагрузкой (примерно на 20-25%);
  • ухудшение прочностных свойств троса со временем;

2.      Стальной оцинкованный трос для насоса с пластиковым (ПВХ) или оцинкованным защитным покрытием

Достоинства:

  • высокая прочность;
  • невысокая цена.

Недостатки:

  • невысокая стойкость к коррозии (несмотря на защитное пластиковое покрытие, данные троса служат 2-3 года, в отличии от троса нержавейки 3 мм, 4 мм);
  • в случае коррозии ржавчина попадает в воду.
  • ПВХ оплетка легко повреждается, и так как трос не из нержавейки, то в месте, где повреждена ПВХ оболочка трос быстро обрывается.
  • трос не из нержавейки

3.      Нержавеющий трос из стали для подвешивания скважинного насоса

Достоинства:

  • высокая коррозионная стойкость;
  • высокая прочность троса нержавейки 5 мм;
  • инертность к воде (не выделяет в нее никаких веществ);
  • устойчивость к истиранию.

Недостатки стального нержавеющего троса 3 мм:

  • высокая стоимость, цена, особенно у троса 8 мм.

Трос для насоса из нержавейки с ПВХ оплеткой обычно не выпускается.

В ПВХ оплетке применяется оцинкованный трос.

В настоящее время в качестве страховочных тросов преимущественно используют капроновые и нержавеющие троса. И все же, какой трос лучше выбрать?

На первый взгляд, капроновый трос благодаря своей более низкой цене смотрится предпочтительней, особенно в случае глубоких шахт. Но тут есть одно но – его большое растяжение. В случае заклинивание насоса, шансы извлечь его из скважины значительно уменьшаются. Чтобы уменьшить это растяжение капроновый трос используют, складывая в несколько раз.  Но в этом случае уже он не так будет привлекательно смотреться по цене. Неслучайно ведущие мировые производители скважинных насосов рекомендуют использование именно стальных нержавеющих страховочных тросов. Например, Grundfos выпускает нержавеющий страховочный трос 4 мм, 5 мм и 8 мм без ПВХ оплетки под своей маркой.  Поэтому, если вы имеете дорогой насос, тот же Grundfos, то лучше использовать нержавеющий трос из стали для скважинного насоса. Да и в случае недорогого насоса (Водолей, ЭЦВ и т.д.) – капроновый трос не лучшее решение. Нередки случаи, когда капроновый трос обрывается у насоса и работоспособность скважины оказывается под угрозой, поэтому лучше перестраховаться и купить трос нержавейку 3 мм пусть и за болшую цену..

Уход за колодцем

К колодцам любого типа предъявляются повышенные санитарные требования. В самом колодце и вокруг него всегда должно быть чисто. К колодцу минимум на 3 м не должны приближаться животные. Поэтому вокруг колодцев, на расстоянии 6 м от них, необходимо устроить ограждение. В открытые колодцы могут попасть насекомые, жуки, мыши, лягушки, кошки, а также листья с деревьев, дождь, снег, пыль, поэтому колодец должен быть закрыт плотной пылеводонепроницаемой крышкой. Она может быть изготовлена из дерева, металла, пластмассы.

 

Воду необходимо брать одним, так называемым общественным ведром, прикрепленным к шесту, веревке, канату, тросу, цепи. При этом ведро необходимо хранить в закрытом колодце, подвешенным на крюк. Сверху ведро должно быть закрыто сеткой из нержавеющих материалов, например, прутьев. Это не позволяет пить из него животным.

Два-четыре раза в год колодцы необходимо осматривать и чистить. При осмотре колодца невозможно тщательно обследовать толщу воды и дно из-за слоя воды, высота которой бывает от 1 м и более. В этом случае осмотр рекомендуется выполнять с помощью электролампы с рефлектором на длинном шнуре. Лучше всего поместить ее в стеклянный колпак. Это предохраняет сильно нагретую лампу от соприкосновения с водой и раскалывания. Некоторые применяют обычный электрический фонарь достаточно сильного свечения. Можно выполнить осмотр и самым простым способом. Для этого рано утром или вечером, когда солнце стоит не очень высоко, используют так называемый солнечный зайчик. Двумя руками берут стекло размером примерно 20х30 см (или больше), становятся у сруба колодца и направляют лучи солнца так, чтобы они отражались от стекла и попадали на дно колодца. Благодаря этому простому способу очень легко просматривают дно колодца и определяют, что там находится.

При обнаружении постороннего предмета в воде или на дне колодца необходимо сразу принять меры по его удалению. В зависимости от глубины колодца некоторые предметы можно удалить с помощью шеста с крючком или с сеткой на конце.

Если в воду попало животное, то воду из колодца необходимо полностью удалить, продезинфицировать колодец и только после этого наполнить его свежей водой.

Категорически запрещается конопатить неплотно выполненные швы. Прокладочный материал, не пропитанный мастикой, быстро гниет, осыпается и своими волокнами загрязняет воду, которую приходится процеживать сквозь частое сито. Применять пропитанные мастиками прокладочные материалы, например канаты, также нельзя, т.

к. с них могут стекать капли воды, насыщенные мастикой, что портит вкус воды и делает ее малопригодной для питья.

Как построить домик для колодца своими руками

Это допускается только в колодцах, выполненных из железобетонных или бетонных колец. Там они не только находятся внутри кольца, но и пазы между кольцами замазаны с двух сторон цементным раствором.

В срубах из бревен, брусков или пластин пазы между ними еще на земле заполняют (промазывают) жирным глиняным раствором. Кроме того, оставшееся пространство или щель между срубами и грунтом заполняют глинистым раствором, что предохраняет воду в колодце от попадания в нее почвенной воды и верховодки.

Во время строительства колодца необходимо предусмотреть устройство вокруг него замка из жирной мятой (густой) глины на глубине не менее 2,5 м от уровня земли и толщиной не менее 25-30 см, но лучше толще, а затем засыпку производить обычным грунтом.

 

Оголовки, выполненные из дерева, должны быть очень плотными. Дополнительно их обшивают с наружной стороны тонкими досками (тесом) толщиной 25-30 мм. Доски плотно подгоняют друг к другу. Это необходимо для того, чтобы через щели в колодец не попали пыль, грязь, насекомые и т. д.

Для дезинфекции колодца прежде всего следует определить объем воды в колодце. Если колодец имеет размер 1х1 м и глубину воды также 1 м, то в колодце содержится 1 м3 воды – 1000 л, или 100 ведер. Для дезинфекции 1 л воды в этом колодце потребуется 10-20 мг хлорной извести. Если воды в колодце 1000 л и для дезинфекции применяют не очень крепкий раствор (10 мг на 1 л воды), то на указанное количество воды в колодце потребуется 10 г хлорной извести. Для приготовления более крепкого дезинфицирующего раствора количество хлорной извести на 1 л воды увеличивают на 100%, т. е. приготавливают 20%-й раствор (20 мг хлорной извести на 1 л воды).

Следует заметить, что в хлорной извести содержится только 20% хлора и поэтому его требуется в 5 раз больше, чем при использовании чистого хлора. Для того чтобы приготовить дезинфицирующий раствор, берут чистую посуду, вливают в нее нужное количество воды, но обязательно холодной (от теплой воды из извести быстро улетучивается хлор). В нее всыпают хлорную известь, плотно закрывают посуду крышкой и тщательно перемешивают. Дают возможность извести полностью погаситься и оставляют смесь на некоторое время отстояться. Затем отстоявшийся, без мути, верхний слой хлорированной воды сливают в другую посуду.

Приготовленным таким образом раствором сначала обрабатывают стенки колодца. Делают это 2-3 раза с помощью кисти, которую периодически окунают в раствор. Если нет кисти, можно использовать швабру или тряпку, навернутую на палку. Работу надо выполнять очень тщательно с перерывами через 2-3 ч. После этого раствор вливают в воду и все тщательно перемешивают шестом или ведрами, которыми сначала забирают из колодца воду, а затем снова выливают ее в колодец. Посуду с водой рекомендуется поднимать до самого оголовка, а затем с силой выливать ее. Благодаря этому она хорошо перемешивается. Поступают и так. Забирают ведром воду, поднимают его от уровня воды на 20-30 см и тут же свободно опускают ведро в колодец – вода взмучивается и хорошо перемешивается.

После многократного перемешивания воду в колодце оставляют в покое на 10-12 ч или на сутки. Оголовок колодца накрывают щитом или полотном, а лучше и тем, и другим, чтобы пары хлора не улетучились. Повторную дезинфекцию рекомендуется выполнить на второй день точно в такой же последовательности, предварительно приготовив для этого свежую порцию раствора. Брать в это время воду из колодца и использовать ее категорически запрещается. После повторной дезинфекции воду из колодца полностью выкачивают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вода совершенно не лишится запаха хлора. При этом неплохо обмыть стенки колодца чистой водой. Но и после этого воду из колодца желательно первое время (примерно неделю) пить кипяченую.

После дезинфекции рекомендуется сделать анализ воды в лаборатории. Во время дезинфекции нужно пользоваться респиратором, а если его нет, закрывать рот и нос влажной марлей, сложенной в несколько слоев. Глаза необходимо защищать очками.

Особенно внимательно и осторожно следует относиться к использованию старых, давно не функционирующих колодцев. Прежде всего такой колодец осматривают снаружи и внутри с помощью фонаря или стекла. В зависимости от глубины колодца спуститься туда можно по лестнице или с помощью любого подъемного механизма, например деревянной площадки, сбитой из досок и опускаемой воротом или вручную и прочно закрепленной за уложенные на оголовок балки.

До опускания в любой колодец необходимо проверить его загазованность, для чего нужно опустить в него зажженную свечу, укрепленную на проволоке. Если свеча горит нормальным пламенем, значит, газа нет, если пламя изменяет свою форму (факел), то газ имеется в каком-то количестве, а если гаснет, значит, газа много. В таком случае газ удаляют, быстро опуская и поднимая на веревке старое одеяло, создав ток воздуха.

Спустившись в колодец, необходимо смести метлой с его стен грязь, траву, зеленый мох, слизь и т. п. Потом собрать этот мусор сеткой и поднять наверх. Пространство, заполненное водой, можно обработать той же метлой, затем удалить эту воду ведрами, бадьями, насосами.

Метлу изготавливают из березовых веток, закрепленных на шесте необходимой длины. На метле не должно быть листьев. Хранить ее следует в определенном месте и использовать только для очистки колодца.

Если зеленый налет не удаляется метлой, то его соскабливают стальной щеткой или любой острой железкой. Особенно тщательно следует прочищать пазы между бревнами сруба. После этого желательно 1-2 раза промыть стенки водой.

Песок, гравий или щебень поднимают со дна колодца наверх, промывают и опускают обратно на дно.

После выполнения всех операций колодец дезинфицируют.

У. Мастерских
Материал из еженедельной газеты «Садовод»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *