Отвечают специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»

Счетчик, как средство измерения газа, должен вести учет расхода газа во всех диапазонах работы, предусмотренных его техническим паспортом (от минимального до максимального).

Что такое поверка газовых счётчиков?

Для проверки работоспособности счетчика необходимо:

• включить газовые приборы (либо отопительный прибор на фитиле, либо плиту на маленьком огне одной конфорки);
• визуально проконтролировать движение цифр на счетном механизме: движение должно быть плавное, равномерное, без посторонних звуков. В случае если движение счетного механизма неравномерное, рывками или с торможением, при движении слышны щелчки, шумы и т.д., можно говорить о признаках неисправности данного прибора учета газа;
• далее нужно проверить расход, который показывает счетчик, для этого заметьте показания счетчика (все цифры, включая после запятой) и время. Через 1 минуту проверьте показания счетчика. Показания счетчика должны увеличиться примерно на 0,005 м3.

Если при проверке Вашего счетчика у Вас расход намного меньше или его вообще нет, можно говорить о неисправности Вашего прибора учета.

#rgk3*ЛС*n

Поле ЛС необходимо заменить номером вашего лицевого счета из квитанции за газ.
Поле n необходимо заменить порядковым номером вашего прибора учета.
Если у вас установлен всего один прибор учета, последний параметр и разделительный знак перед ним можно не указывать.

В случае успешного выполнения команды на ваш номер телефона будет отправлен sms -ответ:

• Показания Показание счетчика n на Дата

Пример: Абонент с лицевым счетом 90000001, хочет узнать последнее переданное показание счетчика. Для этого ему необходимо послать SMS сообщение:
#rgk3*90000001

СМС запрос	СМС ответ

В противном случае вам будет отправлено сообщение с описанием ошибки.

Для получения детальных пояснений к SMS — команде отправьте на номер +79128348913 или +79125211702 sms с текстом:

#rgk3

В ответ на ваш номер телефона будет отправлена серия sms:

• Для запроса последнего показания отправьте: #rgk3*ЛС*n
• ЛС- ваш лицевой счет, n- порядковый номер прибора учета

Как вести себя с контролером газового хозяйства

Каждый месяц к нам в дом стучится контролёр газового хозяйства, чтобы снять показания газового счётчика и проверить его работоспособность. Что должен и не должен делать контролер газового хозяйства? Как вести себя абоненту во время проверки? Куда обратиться, если действия контролера вызывают подозрение? Чтобы сделать взаимодействие с поставщиком газа максимально конструктивным, потребитель газа должен знать ответы на эти вопросы.

Как часто контролеры проводят проверку и где фиксируются результаты?

Поставщик газа проводит проверки не реже одного раза в полугодие, а также в случае поступления от абонента заявки. При проверке контролером составляется акт, в котором отражаются результаты проверки: состояние пломб, данные о счетчике, указываются нарушения (при выявлении).

Вопросы и ответы

Акт необходимо внимательно изучить, проверить заполнение всех граф и расписаться. Один экземпляр акта должен остаться у Вас на руках. Кроме проверки контролеры выполняют съём показаний счетчика – контролер записывает в журнал показание счетчика и делает фото арифмометра счетчика, при этом проверка пломб и счетчика на работоспособность и возможные вмешательства не выполняются.

Для чего контролер фотографирует прибор учета газа?

К сожалению, количество незаконных вмешательств в счетчики и их изощренность все время растет.Причины этого и в повышении стоимости газа, и сеть интернет, где «умельцы» рассказывают, как обмануть ресурсоснабжающие организации, и появление мошенников, которые предлагают свои «услуги на дому». Часто обнаружить вмешательство в состоянии только специалист, получивший специальное образование.

В процессе проверки контролер выполняет фотосьемку счетчика газа по специальному алгоритму: места его присоединения к газопроводу, состояние пломб. В дальнейшем, эти фотографии внимательно изучаются экспертами, что позволяет выявить любые вмешательства в счетчик и пломбы, как бы тщательно их не скрывали.

С 2016 года оценку фотоматериалов проводит специальная экспертная группа: таким образом, коррупция среди контролеров, на которую жаловались абоненты,  становится фактически бессмысленной.

Что делать, если счетчик или пломбы повреждены?

Добросовестным абонентам не стоит ожидать неприятностей при проверке, надо помнить основное: если Вы выявили (независимо от причин) повреждение пломб, клейма госповерителя, повреждение счетчика – незамедлительно письменно сообщите об этом в ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», копию заявления с регистрационным номером сохраните у себя. В этом случае объем потребленного газа будет рассчитываться в соответствии с нормативами только со дня подачи заявления до дня восстановления пломб.

Если же повреждение пломб выявится при проверке контролером, то объем потребленного газа будет определяться в соответствии с нормативами потребления газа со дня предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев. Регулярно осматривайте свой счетчик, следите за его работоспособностью и сохранностью пломб, не забывайте о необходимости поверки счетчика (дата поверки указана в паспорте счетчика). Можно периодически фотографировать счетчик и пломбы.

Как передавать показания счетчика?

В соответствии с пунктом 21 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, абонент обязан сообщать сведения о показаниях прибора учета газа. Договором поставки газа установлена дата, до которой необходимо предоставить показания счетчика – 25-е число каждого месяца.

Обращаем Ваше внимание, что передавать необходимо всегда фактические показания счетчика и ни в коем случае не завышать и не занижать его показания! При желании выровнять платежи (равные платежи за газ зимой и летом) – вносите авансовые платежи летом. На вашем лицевом счете будет накапливаться аванс, который, в дальнейшем, при повышении потребления газа зимой будет уменьшаться.

Искажая показания счетчика, Вы заставляете контролера сомневаться в достоверности учета газа и сохранности пломб, а в случае поломки счетчика придется еще и доказывать, что не было вмешательства в счетчик.

Что делать, когда к вам пришел контролер?

Сейчас все контролеры закреплены за участками: это значит, что к Вам должен приходить один и тот же контролер (исключение составляют контролеры, выполняющие проверки и опломбировки счетчиков). Если вы видите контролера впервые, попросите его удостоверение, позвоните по телефону контактного центра 57-10-75, убедитесь, что этот человек является сотрудником газовой службы.

Во избежание недоразумений, попросите контролера при выполнении проверки подробно описать, что он собирается сделать, внимательно следите за его действиями, не оставляйте его одного. Требуйте все действия и результаты проверки отразить в акте. Акт составляется в двух экземплярах, внимательно их изучите, они должны совпадать, если какие-то записи не понятны, попросите контролера их вам разъяснить. Попросите контролера объяснить, какие будут последующие действия. Будьте взаимно вежливы (у контролера нелегкая работа).

Что будет, если не пускать в дом контролера газового хозяйства?

Недопуск контролера для проведения проверки – не решение проблемы. В этом случае поставщик газа направит вам письмо для согласования даты и времени проведения проверки. Если и в этом случае контролер не будет допущен, то вам направят уведомление о прекращении подачи газа, а спустя 20 дней после его направления поставщик имеет право остановить подачу газа.

Куда обращаться, если контролер нарушает ваши права?

ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» заинтересовано в повышении качества обслуживания абонентов. Только за последний год произошли существенные изменения в работе абонентской службы, поменялся кадровый состав контролеров газового хозяйства, реализован ряд антикоррупционных мероприятий.Если у вас есть основания заподозрить контролера в недобросовестности, обратитесь в нашу службу корпоративной защиты: мы проведем служебное расследование  по каждому факту. В случае необходимости проверки правильности начислений напишите заявление о сверке, передайте его в территориальный участок по месту обслуживания (адрес указывается в каждом платежном документе).

К сожалению, масштабы незаконного потребления газа в Республике Адыгея, вмешательства в приборы учета поражают. Для таких потребителей контролер газового хозяйства становится нежеланным гостем. Нежеланным, но неизбежным. Ответственность наступит обязательно, к каким бы хитростям не прибегали недобросовестные абоненты.Принцип взаимодействия абонента с ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» предельно прост: если вы добросовестно выполняете обязанности потребителя газа, ваши права надежно защищены, и появление контролера не принесет отрицательных эмоций.

Дежурный диспетчер
Тел.:(8772) 59-35-34

Абонентская служба
Тел.:(8772) 59-36-30

Телефон доверия
Тел.:(8772) 59-35-64

Подскажите, что представляет собой расценка ТЕРм 08-02-142-1 ? Мы кладем кабель в трубе (пласт. или стальной) в траншее , делаем песчаную подсыпку около 20 см. Обычно я брала разработку траншеи и засыпку траншеи песком (в качестве постели) и грунтом по 01 Сборнику. Это гораздо дешевле расценки из ТЕРм (я — заказчик). В 08-02-142-1 материалы не заложены, характер работ не расписан. В РЦЦС с пояснениями затруднились. Что понимается под данной расценкой?

Материалы не заложены, песок учитывается отдельно. Состав работ расписан в ЕНиР, это разноска песка на носилках и подсыпка. По 01 сборнику — на объекте просто может не быть соответствующей техники, заложенной в ГЭСН-01. Иногда это и невозможно — вдоль траншеи гнать мощный экскаватор и подсыпать слой 10-20 см. Сама работа по устройству постели, посмотрите ЕНиР, СНиП3.05.06 и ПУЭ — иная, чем засыпка грунта.

Спасибо большое, обязательно посмотрю. Но я беру обычно засыпку вручную, т.к. на у нас парк и техника не допускается, все руками.

Мое почтение, уважаемые. Впервые сталкиваюсь с необходимостью устройства постели при прокладке кабеля в трубах. Понимаю, открытым способом с последующим покрытием кирпичом, но трубы — это перебор. Еще нюанс: в пределах города категорически запрещается пользоваться просеянным грунтом от разработки в качестве подушки, за пределами — пожалуйста. Кстати, если кому интересно, то могу потом к этому сообщеию прикрепить очень полезный файлик в формате PDF, в котором содержится информация относительно типа траншеи, ее размеров, объмов разрабатываемого/засыпаемого обратно грунта, необходимого песка, количество кирпича. … подсыпка из песка (постель) делается на высоту 30 см, из которых 15 см — снизу, остальные 15 см — поверху

Необходимость устройства постели при прокладке кабелепровода определяется проектом на основании СНиП для соответствующих сетей и ПУЭ. Толщина постели — всегда из рабочих чертежей. Встречалось 15 см только снизу, например. Устройство постели из вынутого груна не допускается на российских объектах. Речь о другом немого шла. Что даже ручную засыпку постели по ГЭСН-01 брать нельзя — всё же состав работ разный, при земляных работах (строительных) и проклдаке сетей (монтажных). В СНиП и ПУЭ есть «расширенный» состав работ, что ли. Например, надо контролировать, чтобы не было мусора по дну траншеи. Что при земляных работах, может, и необязательно. Разобраться недолго. А прямая расцнека на устройство постели недаром разработана. У монтажной организации может и не быть лицензии на строительные работы — а мы им этот вид работ в смете наваяем.

Денис, а я разбирался. в расценке учтена постель только 10 см. И все. Поэтому стараюсь брать, иногда доказываю, доп засыпку сверху. По ПУЭ должно быть либо песок, либо просеянная земля.

Т.е. берем расценку на устройство постели, в качестве материала песок из расч. 20 см (10 снизу, 10 сверху)?

Как определить объем песка для засыпки нужной площади

А с лицензией я немного не поняла: есть же общестроит. лицензия на устройство наружных сетей. Если мы ремонтируем кабель, меняем его — требуем такую лицензию

В общестроительной лицензии на обороте обязательно должны быть указаны электромонтажные работы с указанием их вида. Без этого вести данные работы нельзя.

Общестроительная лицензия, приложение: -Работы по устройству наружных инженерных сетей (прокладка сетей э/снабж до 35 кВ, линий связи и т.д.; установка опор ЛЭП); — Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (устройство э/снаб до 1000 В, устройство электроосвещения) Вы имеете ввиду такого рода лицензию? Или должен быть пункт об электромонтаже?

Да, такую. Этого достаточно для замены кабеля.

Нет! Для выполнения всего цикла работ по прокладке кабеля в грунте этого мало. Необходима лицензия на земляные работы. (разработка выемок)

Уважаемый, не смешите народ. «-Работы по устройству наружных инженерных сетей (прокладка сетей э/снабж до 35 кВ, линий связи и т.д.; установка опор ЛЭП); » предполагают еще например и прокладка кабеля в кабельной канализации и по эстакадам. Соответственно по Вашему еще нужна лицензия и на металлоконструкции, сборный железобетон, гидроизоляцию. Но электромонтажные организации эти работы в полном объеме делать не могут и не будут. Прокладка сетей э/снабж предполагает выполнение всего комплекса работ согласно СНИП 3.05.06-85, ПУЭ и типовым проектам и сериям, применяемым в энергетике. Иначе мы так можем дойти и до того, чтобы вызывать лицензированную организацию для сверления отверстий в стене диаметром свыше 30 мм для прокладки кабеля.

Мое почтение, милейшие. Солидарен с АВК, не надо дров ломать, а то у щепок разброс непредсказуемый В лицензии на «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом» на обороте либо на 2 листе указан состав работ, и поверьте, в этом перечне будт присутствовать в том числе и земляные работы (механизированная разработка грунта и специальные работы в грунте при устройстве оснований и фундаментов). Предприятия, осуществляющие такой вид деятельности в конкретно рассматриваемом случае по устройству наружных инженерных систем, онднозначно могут выполнять данный комплекс работ.

Можно еще немного на эту тему? Мне часто приходится осмечивать работы по выносу кабеля, и часто он прокладывается в трубе (под дорогами например). Так вот, под трубу необходимо печаное основание. Одно время я пользовалась расценкой 23-01-001-1 Устройство основания песчаного под трубы. Потом возник спор с проверяющими, говорят, что нужно брать по м8-02-142-1. Но ведь постель для кабеля и основание под трубы, в которых будет лежать кабель-это разные вещи? Подскажите, опытные спецы:»Применение какой расценки, в данному случае, будет более верным, по 23 сборнику или по м8″?

однозначно по 23 под трубы основание, а не постель делается

Lydmila — спасибо, я не одна! Мне, время от времени, приходится отстаивать эту расценку (23-01-001-1), поэтому я уже и сомневаться начала. В этой связи, если вернуться к изначальному вопросу Verroniki, то можно и ей рекомендовать эту расценку, а не по ФЕРм2001-8. А расценки по ФЕР2001-1 для устройства песчаного основания под трубы кабельной канализации совершенно не приемлемы.

Пожалуйста, дайте ссылку на документы, где говорится про грунт.

Иначе нельзя будет подтвердить выполнение требований ПУЭ п. 2.3.83 и СНиП3.05.06 п. 3.71.

Северный ветер, спасибо!

Песчаная подушка

Толщина утрамбованной песчаной подушки должна составлять не менее 10 см. Поэтому сначала насыпают слой песка или мелкой земли толщиной не менее 15 см, тогда после утрамбовывания получится нужная толщина подушки.

Калькулятор расчета количества песчано-гравийной смеси для подушки фундамента

Чтобы качественно утрамбовать песок, его следует хорошо смочить водой.

Если речь идет о протяжке кабеля в трубах, то трубы должны соответствовать проектной марке кабеля и их диаметр должен быть 1,5 диаметра кабеля (для труб длиною от 5 м — не менее 10 см). При прокладке нескольких кабелей в траншее расстояние между трубами составляет не менее 16 см. Чтобы избежать накопления воды и конденсата в трубах, укладку следует производить с уклоном 0,2 %.

Кабель в трубах смотрится очень красиво и профессионально, однако если вы прокладываете кабель на небольшое расстояние самостоятельно, не имея профессионального опыта, то лучше выбрать бронированный кабель, которому не требуются трубы для защиты. В противном случае могут возникнуть сложности как с протяжкой кабеля в трубы (это не такое простое дело, учитывая, что необходимо сохранить в целости изоляцию и не повредить кабель), так и с выполнением поворотов кабельной трассы. Проложить бронированный кабель проще, а при этом — не менее надежно.

На дачах редко используется прокладка кабеля в трубах (подобная прокладка необходима прежде всего в местах пересечения железнодорожных путей и шоссейных дорог). Обычно достаточно бронированного кабеля типа ВБбШв. Если вы выберете кабель, не имеющий брони, придется использовать асбестоцементную или ПВХ-трубу, чтобы защитить его от случайного механического повреждения. Так, при разбивке клумбы над кабельной трассой случайный удар лопатой может повредить незащищенный кабель.

Механическое повреждение кабеля может быть вызвано и температурным воздействием: кабель, подчиняясь законам физики, сжимается (сокращается в длине) при низкой температуре и расширяется (удлиняется) при высокой температуре.

Этот нюанс необходимо учитывать при укладке кабеля в траншею. Чтобы исключить воздействие температурных перепадов на кабель и не допустить механических повреждений, следует при укладке предусматривать запас на возможные расширения или сжатия. Такой запас называется компенсаторами. Компенсаторы также предохраняют кабель от повреждений в случае усадки грунта.

Обычно компенсаторы устраиваются в горизонтальной плоскости, то есть кабель укладывается «змейкой». Однако если для выполнения «змейки» места недостаточно (что часто бывает на небольших дачных участках или при устройстве наружного и декоративного освещения на участках при коттеджах), допускается выполнение компенсаторов в вертикальной плоскости.

Длина компенсатора в случае исполнения в вертикальной плоскости или ширина в горизонтальной плоскости зависят от марки кабеля. При электромонтаже кабеля нельзя забывать про соединительные муфты — для их установки необходимо оставлять концы кабеля. После того как электромонтаж кабеля закончен, он засыпается песком или мелкой землей (толщина засыпки — не менее ю см). В случае если кабель монтировался в трубах, необходимо устройство дополнительной защиты — красный глиняный кирпич или асбестоцементные плиты. При использовании бронированного кабеля (наиболее распространенный вариант для дач, коттеджей и частных домов) дополнительной защиты не требуется. После устройства засыпки и защиты над трассой монтируется сигнальная лента.

Засыпка траншеи грунтом не производится, пока специалистами электролаборатории не будут сделаны электроизмерения и замеры сопротивления изоляции, которые подтвердят, что кабель годен к эксплуатации.

После получения официального заключения о пригодности кабеля к эксплуатации осуществляется засыпка траншеи грунтом.

Как определить объем песка для засыпки нужной площади

Строительный песок, щебень, ПГС, ЩПС и другие сыпучие стройматериалы — это неотъемлемая часть любого строительства. Для того, чтобы правильно рассчитать нужный объем материала необходимо обладать знаниями в этой области.

В данной статье мы поможем Вам ответить на следующие вопросы:

• Какое количество песка необходимо для засыпки…?
• Как посчитать объем…?

Расчет объема песка для засыпки определенной площади

Если необходимо засыпать определенную площадь, то размер данной площади надо умножить на толщину основания.

Если у Вас возникли вопросы или трудности в определении объема или массы нерудных материалов, а также необходимость в доставке песка на объект наши специалисты готовы помочь.

Вам также может быть полезно

Главная

Калькулятор

Нерудные стройматериалы часто нужны нашим заказчикам для засыпки емкостей, ям и площадей разных форм и размеров. Чтобы упростить нашим клиентам задачу расчета необходимого им объема материалов, мы разработали удобный онлайн калькулятор. С его помощью вы легко сможете рассчитать объем щебня, песка, керамзита и иных, необходимых вам материалов.

Инструкция к применению:

1. Кликните по вкладке с названием нужной вам формы емкости (куб, цилиндр, конус и т.д.).
2. В появившихся полях введите необходимые для расчета данные (длина, ширина, радиус и т.п.).
3. Нажмите кнопку «рассчитать».
4. Результат расчета отобразится крупными цифрами под кнопкой «рассчитать», а также в соответствующем поле переводчика кубов в тонны (см.

   Калькулятор

   ниже).

Расcчитать необходимый объем материалов

Также, нашим клиентам нередко требуется перевести объем материала в тонны и обратно. Для решения этой задачи вы можете воспользоваться онлайн переводчиком.

Для точного расчета необходимо знать насыпную плотность необходимого вам материала. Помните, что плотность любого нерудного материала в значительной степени варьируется от множества переменных (погода, влажность, карьер добычи, расстояние от карьера до места назначения и т.п.). Разброс плотности, напрмер песка или щебня, может варьироваться до 1,5-2 раз.

Для получения конкретных и точных данных по текущей плотности того или иного сыпучего материала просто позвоните нам по телефону (343)372-15-80 (81,82,83) и наши специалисты подскажут вам актуальные данные.

Чтобы перевести кубы в тонны:

1. Введите в поле «Объем материала» количество кубов(м3).
2. В поле «насыпная плотность» укажите актуальную плотность материала (тонн/м3).
3. Нажмите кнопку «Кубы в тонны».
4. Результат рассчета отобразится в поле «Масса материала» (тонны).

Чтобы перевести тонны в кубы:

1. Введите в поле «Масса материала» количество тонн.
2. В поле «насыпная плотность» укажите актуальную плотность материала (тонн/м3).
3. Нажмите кнопку «Тонны в кубы».
4. Результат рассчета отобразится в поле «Объем материал» (м3).

Раcсчитать сколько тонн в кубе или сколько кубов в тонне материала

Вспомогательные статьи:

Расчет объема песка

Объем — это количественная характеристика пространства, занимаемого телом, конструкцией или веществом.

Формула расчета объема:

V = A * B * C

А — длина;
В — ширина;
С — высота.

Быстро выполнить эту простейшую математическую операцию можно с помощью нашей онлайн программы.

Калькулятор расчета количества гравийно-песчаной смеси для подушки фундамента

Для этого необходимо в соответствующее поле ввести исходное значение и нажать кнопку.

Смотрите также:

калькулятор для перевода м3 в тонны
калькулятор перевода м3 в л
калькулятор перевода см в м

В нашей проектной организации Вы можете заказать расчет объема песка на основании технологического или конструкторского задания.

На этой странице представлен самый простой онлайн калькулятор расчета объема песка. С помощью этого калькулятора в один клик вы можете вычислить объем песка, если известны длина, ширина и высота.

Применяются различные породы деревьев, выбор зависит от способа производства шпона.

В этой статье описан процесс производства шпона на деревоперерабатывающей фабрике.

До сих пор существует три основных метода получения шпона: строгание, лущение и пиление. Пиление применяется преимущественно в производстве музыкальных инструментов, и цены на него достаточно высоки, в отличие от цен на шпон для межкомнатных дверей. Мы не будет заострять внимание на его изготовлении, а подробнее остановимся на двух других способах. В процессе производства строгание и лущение не сильно отличаются друг от друга, ну а обработка материалов происходит вовсе одинаково.

Выращивание деревьев

Для строганого шпона обычно необходимы деревья твердых лиственных пород (дуб, ясень, орех, каштан, бук, клен), а так же деревья экзотических сортов — красное дерево, палисандр. Лущеный шпон производится в основном из хвойных деревьев, а так же из березы, ольхи и липы. Кстати, именно из лущенного шпона производят файн-лайн (fine-line — реконструированный шпон).

Распиловка древесины

Из лесопитомников древесина поступает на распиловку. Распиловка – это процесс раскройки древесины, состоящий из разметки, торцевания дефектных мест, оцилиндровки и распила. Если дерево будут строгать, то бревно отправляют на поперечный раскрой, где оно распиливается вдоль: так получается двухкантный брус. Раскрой выполняется ленточными пилами с конвейерной подачей.

Термическая обработка

Полученные брусья подвергают гидротермической обработке. Она необходима для облегчения процессов строгания/лущения и окорки. Осуществляется в парильных камерах, автоклавах и варочных бассейнах: температура в них может достигать 700 градусов, в зависимости от породы дерева.

Окорка бревен

Несколько бревен забрасывают в одну огромную стиральную машину и подают горячую воду. Там они трутся друг об друга и моются, избавляясь от древесной коры и грязи. Бывает, что производители не обладают подобным оборудованием, и удаляют кору непосредственно перед строганием на самом станке скобелями и лопатками.

Получение шпона

Когда дерево готово, начинается сам процесс производства шпона. Именно на этом этапе проявляется разделение на способы его получения.

Строгание дерева

Строгание — это процесс поперечного разрезания древесины с траекторией в виде прямой линии. Такой способ позволяет получить декоративный шпон с красивой текстурой.

Схемы строгания

Существуют две схемы строгания: вертикальная и горизонтальная.

При горизонтальной схеме движения, резка осуществляется ножом в горизонтальной плоскости под углом 10-12 градусов к волокнам, а сам брус остается неподвижным. При вертикальной схеме строгания брус совершает прямолинейное возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости при неподвижном ноже.

Рисунки шпона

В зависимости от метода строгания шпон бывает радиальный, тангенциальный и смешанный. Каждый из этих способов дает разный рисунок текстуры.

Радиальный получается при строгании под прямым углом к годичным кольцам дерева, а тангенциальный при строгании ствола параллельно центру — так получается эффект колец. Соответственно, смешанный метод предполагает соединение этих стилей.

Сушка, нарезка и упаковка

После строгания листы отправляются на роликовую сушилку. При сушке из шпона удаляется влага, которая содержится в порах и стенках клеток древесины.

Затем шпон нарезается на куски определенного размера на торцовочных станках и отправляется на сортировку. Отобранные листы склеиваются на специальном станке, образуя лист стандартных размеров, затем упаковываются в пачки.

Как на производстве делают шпон?

Каждая такая готовая упаковка называется кнолем. В каждом кноле цвет и характер рисунка должны быть одинаковыми, поэтому после срезки листы проходят все вышеперечисленные этапы в том же порядке, в каком они поступали со строгального станка.

Вот, собственно, и весь процесс производства строганного шпона. Здесь необходимо отметить, что строгание сегодня распространено меньше лущения, и большинство производителей отдает предпочтение лущеному шпону при производстве межкомнатных дверей. Связано это с тем, что техника строгания требует больше времени, нежели лущение. Зато компенсируется это созданием прекрасной декоративной фактуры, которой может добиться разве что шпон файн-лайн.

Лущение дерева

Лущение — такой же процесс срезания листов древесины, только, в отличие от строгания, брус крутится вокруг своей оси, а лезвие остается неподвижным. Гладкое оцилиндрованное бревно закрепляют с обеих концов, и оно начинает вращаться с огромной скоростью. Лущильное лезвие надвигается на него и срезает тончайший слой одной сплошной лентой, пока от бруса не остается тонкий шест, называемый “карандаш”.

Длина одной такой ленты может достигать сотен метров — все зависит от толщины дерева. Она ложится на конвейер, огромные ножницы разрезают ленту на листы определенных форматов, которые укладываются в стопки.

Конвейер отправляет стопки на роликовую сушку, после которой шпон сортируется и проверяется. Неподходящие по размеру листы склеивают ребрами, чтобы не оставалось швов. Если шпон имеет сучки, неприятные человеческому глазу древесные пороки, он поступает на шпонопочиночный станок. Здесь их вырезают, а отверстия заделывают вставками из шпона. После этого листы раскладываются по сортам, упаковываются и в таком виде поступают на склад.

Страны-производители

В России производство шпона распространено очень слабо — можно по пальцам пересчитать все отечественные компании, занимающие эту нишу. Мировыми лидерами в изготовлении этого материала являются Канада, Германия, которая делает упор на натуральный шпон, и Китай — основной поставщик экошпона и файн-лайн в нашу страну.

Во всем мире распространено шпонирование межкомнатных дверей, поэтому сейчас производство этого материала очень развито.

Двери из шпона — это красота естественного материала, которая стала доступна всем, благодаря особой обработке дерева.

На сегодняшний день шпон используется для самых разных целей, начиная с корпусной мебели и заканчивая межкомнатными дверьми.

Так что он собой представляет, а главное, как его делают?

История шпона

Шпон — это лист древесины очень маленькой толщины, он имеет характерный рисунок и фактуру. Этим листом покрывают изделия из другого материала, чаще искусственного.

ШПОН СВОИМИ РУКАМИ

Таким образом можно придать естественности любому предмету, при этом сохранив его низкую стоимость.

Идея нарезать древесное полотно на листы возникла еще в Древнем Египте, а впервые шпон изготовили в Америке в далеком 1800 году. Наклеив тонкие листы дерева на основу из фанеры, древесно-стружечной плиты или другого материала, они получили красивую и качественную мебель, которая во многом даже превосходила изделия из цельного дерева.

Шпонированные изделия значительно меньше весят и не подвергаются растрескиванию, которое со временем грозит деревянной мебели.

Способы изготовления и виды шпона

• лущеный;
• строганый;
• пиленый.

Каждый из видов шпона получается в результате применения одного из способов обработки дерева: лущения, строгания или пиления.

Лущение подразумевает использование вращающейся заготовки, с которой снимается тонкий слой древесины, при чем берут и твердые, и мягкие породы дерева. Идет постепенное углубление лезвия лущильного станка — таким образом, древесина срезается по спирали.

Это позволяет получить действительно большие листы шпона, однако такой шпон имеет довольно невыразительную текстуру и рисунок, поэтому чаще всего используется для обклеивания фанеры.

Под строганием понимают поперечное или продольное срезание слоя с бревна-заготовки. Бревно твердых пород дерева подается наверх на нужную толщину на каждом из этапов. В результате строгания получается плотный шпон с очень красивым рисунком, поэтому для этого способа часто берут ценную древесину с интересной текстурой. Строганый шпон используют в изготовлении мебели и дверей.

Пиление — это способ изготовления шпона, при котором тонкие листы отпиливаются от бревна. Этот вид шпона — один из самых ценных, хотя потери дерева при обработке этим способом довольно велики.

Важным аспектом изготовления шпона является подбор сырья. Оценив, насколько ровна поверхность бревна, не слишком ли много на нем сучков, специалист подбирает наиболее подходящий способ его обработки.

Примеры декоративных работ своими руками

Коробка

Эта необычная коробка предназначена для двух графинов. Она сделана в основном из черемухи поздней (American cherry) и инкрустирована серебром и различными породами древесины, включая орех, сикомор и ясеневый кап. Несмотря на традиционность инкрустации, абстрактные мотивы придают изделию современный вид.

Пюпитр

Как осинка на ветру стоит этот элегантный пюпитр черного ореха, экспрессивно выражая силу и величие природы. Выполненный в традиционной столярной технике, он отделан ручной полировкой с тунговым маслом, которая соответствует выбранному природному мотиву.

Чаша

Эта тонкостенная ваза сделана из падуба. Форма выполнена с помощью токарных работ по сырой древесине — то есть, когда древесина была еще свежая и наполнена соком. При быстрой сушке древесина падуба становится очень светлой, и чаша была выбелена еще больше втиранием лимонного сока (лимонная кислота). Она задумана как чисто декоративное изделие, а дизайнер хотел подчеркнуть нежность дерева этим взлетом формы вверх.

Какие существуют способы изготовления шпона в домашних условиях?

Белизна, гладкость слоев и четкие чистые очертания, полученные на токарном станке, вносят свой вклад в создание чувства легкости.

Вешалка

Тонко объединяя форму и функцию, эта изысканная вешалка привлекает взгляд. Неброская отделка тунговым маслом прекрасно сочетается с сиянием черного ореха, а использованные традиционные столярные методы соответствуют простому характеру применения изделия.

Шкатулка

Эта изящно округлая шкатулка облицована шпоном из атласного дерева и декорирована в стиле классицизма в технике маркетри на вогнутом верхнем конусе и по бокам. Дверцы открывают шесть выдвижных ящичков с выпуклыми передними панелями сделанных из слоев эбенового дерева и облицованного шпоном из бразильского розового дерева. Внутренняя отделка ящичков с соединениями «ласточкиным хвостом» выполнена из самшита.

Аналой

Аналой, сконструированный для веса до 10 кг, сделан из африканского венге.

Его детали выполнены из склеенного эпоксидным клеем пиленого шпона. Они скреплены тавровой вязкой и стальной арматурой с гайками с фланцем на концах. Крепеж скрыт в отверстиях цековки с пробками из венге, сделанными токарными работами. Напольные детали имеют свинцовую сердцевину, что снижает положение центра тяжести. На изделие нанесем базовый слой лака с кислотным отверждением а затем полировка тиковым воском.

Часы

Декорированный маркетри корпус этих часов облицован шпоном из тщательно подобранного грецкого ореха по основе из массива черешчатого дуба. Маркетри из 12 разных пород древесины представляет собой орнамент в виде аканта и цветов, напоминающий стили конца XVII века.

Шкатулка

Эта поразительная шкатулка, предназначенная для акварельных красок художника, одновременно и произведение искусства, и полностью функциональна. Основной корпус выполнен из березовой фанеры и клена, а угловые соединения представляют собой двойной фальц. Наружные поверхности прекрасно отделаны шпоном из канадского клена и декорированы окрашенным шпоном.

Обратите особое внимание на то, как линии «протекают» по поверхности через бордюр из самшита и под разноцветными полосками, при этом меняя цвет и сами. Идея повторяется под крышкой. Волнистые линии вырезаны в виде тонких полосок из шпонового «сэндвича», сделанного из его слоев в криволинейном шаблоне. Внутри расположены два специальных резервуара для воды и маленький выдвижной ящичек с соединениями «ласточкиным хвостом», который открывается с помощью самшитовой ручки токарной работы и содержит палитру.

Шкатулка

Ни много, ни мало — 80 маленьких панелек из капа вяза в рамках из мореного дуба использовано при изготовлении этой шкатулки. Внутренняя отделка и лотки выполнены из волнистого сикомора петли также сделаны из дерева, а латунная фурнитура гармонирует с общим дизайном.

СТАНКИ ДЛЯ ЛУЩЕНИЯ ШПОНА И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАРНОЙ ДОЩЕЧКИ.

CЛ-800 (1600). Станок для производства лущеного шпона.

СД-800 (1600). Станок делительный для рубки шпона

Данный станок может применяться как отдельная единица, для производства шпона шириной до 700 мм. Производительность станка — 4 — 8 м3 в час!!! Предназначен для получения листового шпона толщиной 1,5-5 мм из различных пород древесины. Основными преимуществами станка являются: • наличие устройства, позволяющего автоматически установить бревно для дальнейшей обработки. • наличие устройства для предварительной обработки бревна перед лущением, что значительно повышает срок службы лущильного ножа.

  Предлагаем серийные комплекты оборудования для производства шпона и тарной дощечки из лущеного шпона. В комплект входят два отдельных станка — лущильный СЛ-720 (1600) и делительный СД-700 (1600).
    Разработка и освоение выпуска новых изделий вызвано заметным ростом мирового спроса на ящики и корзины (жесткую и полужесткую тару) для упаковки и транспортировки. Такая тара традиционно изготавливалась из шпоновых заготовок, имеющих определенную толщину и ширину. Производство лущеных, шпоновых заготовок в странах СНГ осуществляется, в основном, на морально и физически устаревшем оборудовании, изготовленном итальянской фирмой CREMONA в 60-х годах прошлого столетия.
    Для получения тарного шпона используется древесина мягких лиственных пород, в основном тополь и осина, липа. В меньших объемах на тарный шпон перерабатывается береза и древесина хвойных пород. Основные преимущества получения тарной дощечки из шпона, по сравнению с традиционными схемами, основанными на применении тарных пилорам и многопильных станков, это минимизация отходов древесины, низкая удельная энергоемкость и возможность переработки стволов большого диаметра, имеющих значительную кривизну.

Технологическая цепочка получения тарной дощечки из шпона проста. Ствол дерева (хлыст или баланс любой длины) поступает на разделочную площадку, где при помощи бензо- или электропилы раскряжовывается на заготовки заданной длины (от 480 до 720 мм) (и до 1600 мм). При этом в отходы уходят участки ствола, которые по разным причинам (гниль, большие сучки и т.д.) не могут быть переработаны в шпон.

Заготовки без дополнительной подготовки (окорки, сушки, запаривания) подаются на эстакаду лущильного станка СЛ-720 (16000. Станок оборудован приспособлением, которое в автоматическом режиме определяет оптимальное положение оси вращения заготовки, позиционирует заготовку и зажимает ее между приводными гидравлическими центрами. Заготовка начинает вращаться. При этом начальная стадия обработки производится не лущильным ножом как на станках фирмы CREMONA, а специальным приспособлением т.н. дебаркером. Широкая фреза, приводимая во вращение гидродвигателем, срезает кору и верхний слой древесины до придания заготовке правильной цилиндрической формы. Применение дебаркера, который берет на себя "грязную" работу, существенно увеличивает время между переточками лущильного ножа и упрощает утилизацию отходов. Отходы в виде крупных опилок удаляются из зоны обработки по гибкому гофрированному шлангу в систему аспирации. При необходимости станок доукомплектовывается стружкопылесосом марки ПС-3200 производства "МАГР"
    Необходимая толщина шпона в пределах от 1,5 до 5 мм задается с пульта станка и поддерживается в течение всего цикла лущения при помощи электронной системы с точностью до 0,1 мм. Раскрой шпона по ширине производится стационарными ножами, положение которых регулируется вручную. Одновременно может быть установлено до 5 ножей. При достижении минимального диаметра обрабатываемой заготовки (110 мм) станок выключается автоматически.

Шпон, полученный на лущильном станке, передается на делительный станок СД-700 (1600). Полотно шпона заправляется между направляющими линейками подающего стола, подхватывается питающими роликами и подается по столу к ножевому ротору, который вращается с постоянной угловой скоростью. Регулируя с помощью частотного преобразователя скорость подачи шпона, можно задавать ширину получаемой тарной дощечки в пределах от 20 до 120 мм с высокой точностью. Готовая дощечка падает на транспортер, по которому поступает на сортировку и упаковку. Делительный станок способен перерабатывать одновременно несколько полос шпона в пределах ширины стола.

CЛ-800 (1600)
Станок для производства лущеного шпона.

Предназначен для получения листового шпона толщиной 1,5-5 мм из различных пород древесины.

Основными преимуществами станка являются:

• наличие устройства, позволяющего автоматически установить бревно

для дальнейшей обработки.

• наличие устройства для предварительной обработки бревна перед лущением, что значительно повышает срок службы лущильного ножа.

Tехнические характеристики

Диаметр заготовки — 110-740 мм

Длина заготовки — 480-720 мм (1600 мм)

Толщина шпона — 1,5-5 мм

Ширина шпона — 700 мм (1600 мм)

Производительность — 4 м/ч (8 м3/ч)

Установленная мощность — 23 кВт

ВИДЕОРОЛИК РАБОТЫ СТАНКА — файл .wmv (3,78 МБайт, 1,5 мин) — скачать

СТОИМОСТЬ СТАНКА (БЕЗ ДОСТАВКИ И ИНСТРУМЕНТА) – звоните или пишите!

СД-800 (1600)
Станок делительный для рубки шпона

Предназначен для деления непрерывной ленты шпона на отдельные дощечки заданной ширины, используемые для изготовления одноразовой тары.

Как делают древесный шпон?

Имеет цельный вал, позволяющий обеспечить стабильность подачи шпона.

Оснащен электронным устройством, дающим возможность легко задавать необходимую ширину дощечки. Используется в паре со станком для производства лущеного шпона. Производительность станков сбалансирована.

Tехнические характеристики.

Параметры обрабатываемого шпона.

Ширина 150-700 мм (1600 мм)

Толщина 1,5-5,0 мм

Ширина дощечек 20-120 мм

Производительность 500 шт/мин (1000 шт/мин)

Габаритные размеры станка

Длина 2630 мм

Ширина 1300 мм

Высота 1460 мм

Установленная мощность 8,1 кВт

Масса станка 940 кг

СТОИМОСТЬ СТАНКА (БЕЗ ДОСТАВКИ И ИНСТРУМЕНТА) – звоните или пишите!

Высокая продуктивность и многофункциональность при низкой энергоемкости и малогабаритности.

Оборудование сертифицировано.
Станки бывают в наличии, звоните! В этом случае — отгрузка в течении нескольких дней.

Клей «по кирпичу»

Сотни лет люди, которые занимались строительством, знали, что, если требуется сделать кладку из какого-нибудь материала (камень, кирпич и т.п.), то начинать надо с замешивания раствора. Работа «пыльная», тяжелая. Да и компоненты не так уж и дешевы, особенно цемент.

Технический прогресс коснулся и этой области строительства: теперь нет необходимости выполнять манипуляции с песком, цементом и водой, так как  появились специальные клеи, например, клей для кирпичной кладки PU 700. Один баллончик вещества заменяет 50 килограмм строительного раствора.

При работе с новинкой, в отличие от стандартного раствора, не требуется специальная тара. Баллон просто вставляется в пистолет и наносится клеящий шов. Еще одним важным отличием является скорость застывания.

Как пользоваться жидкими гвоздями

Через 10 минут после использования PU 700 стена стоит нерушимо.

У клея для кирпичной кладки PU 700 достаточно высокая адгезия к всевозможным материалам. При работе с клеем вы не испачкаетесь, как при работе с растворами: тонкий шов, и кирпич на месте. Для возведения всевозможных конструкций в ландшафтном дизайне такой клей просто незаменим. Он не «вылезает» наружу, портя внешний вид, и ему все равно, что клеить, хоть дерево к кирпичу, хоть стекло к камню.

Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!

Проголосовало: 1
Оценка: 5

Жидкие гвозди

Словосочетание «жидкие гвозди» ассоциируется у большинства людей с закреплением гвоздей, саморезов и дюбелей. Однако клей, именуемый «жидкими гвоздями», может не только закрепить в стене дюбель.

Применение жидких гвоздей в качестве герметика:
Жидкие гвозди

По сути, жидкие гвозди мало чем отличаются от герметиков. Есть даже прозрачные жидкие гвозди, которые можно использовать для герметизации стекол в стеклопакетах. В сравнении с привычными герметиками, жидкие гвозди позволяют не только утеплить стеклопакет, но и закрепить стекло в нем, герметик не способен хорошо зафиксировать стекло.

При отделке ванной комнаты, туалета и кухонного блока использовать жидкие гвозди вместо герметика тоже предпочтительнее. Ведь такие работы проводятся для заполнения щелей между стеной и ванной, раковиной и прочей сантехникой, которая должна быть хорошо зафиксирована. А герметик, по сути, клеем не является и зафиксировать тяжелую сантехнику не сможет.

Применение жидких гвоздей в качестве затирки:

Для затирки швов обычно используется цементная смесь с добавлением цветных компонентов. Но, если надо заделать швы между материалами белого цвета, можно использовать и жидкие гвозди. Причем в некоторых случаях они предпочтительнее традиционной затирки.

Поклейка материала на жидкие гвозди

Цементная затирка со временем теряет свой цвет, вымывается и слабо герметизирует шов. Это, скорее, декоративная отделка. Жидкие гвозди после затвердения можно мыть — их цвет не изменится, они не осыпятся. Такая затирка более долговечна. Однако есть и минусы. Цементную затирку обычно втирают в шов пальцами, после работы руки легко отмыть. С жидкими гвоздями надо работать в перчатках, либо втирать их в шов тряпкой — отмыть с кожи этот клей будет очень сложно.

Заделка швов между панелями:

Жидкие гвозди незаменимое средство в хозяйстве

В этом случае жидкие гвозди очень практичны. Их можно использовать и для крепления пластиковых панелей. Специальный клей для потолочных панелей держит их не всегда хорошо. После оклейки потолка панелями швы между ними могут оказаться больше, чем хотелось бы. Тут жидкие гвозди помогут справиться с проблемой, ими можно ровно заполнить швы. Такая обработка швов будет совсем незаметной, тем более что большая часть потолочных панелей белого цвета. Если же панели другого цвета, то швы потом можно подкрасить акриловой краской.

Жидкие гвозди в искусстве:

Одна из особенностей жидких гвоздей — не слишком быстрое схватывание. Для ремонта это не слишком хорошо. Хотя это свойство позволяет исправить ошибки в процессе. Если, к примеру, потолочная панель с первого раза приклеилась неровно, то ее можно отклеить или сдвинуть. А вот для любителей творчества такое свойство клея — просто бесценный дар. Тем более что, загустевая, жидкие гвозди образуют твердую объемную массу, похожую на гипс, но не столь хрупкую.

Выдавив капельку клея, можно вырезать из нее розу, пока клей не загустел. С помощью жидких гвоздей можно исправлять дефекты бижутерии, заполняя клеем сколы и трещины, потом их можно будет закрасить. На жидкие гвозди отлично крепятся выпавшие из брошек и сережек камешки-стразы.

Застывший клей можно покрывать практически любыми красками и лаками.

Вообще, тюбик или баллончик жидких гвоздей должен быть в каждом доме, даже если ремонт не планируется. Мало ли что случится.

Применение жидких гвоздей видео:

Обзор клея Жидкие гвозди Момент монтаж

Клеевые составы применяют далеко не только в канцелярском деле. Современные смеси способны соединить металл и стекло, пластмасс и ткань, древесину и камень, причем прочность соединения может поспорить с прочностью самого материала. Клей жидкие гвозди Момент Монтаж–один из образцов таких составов.

Разнородности клеевых составов

Момент – строительно-монтажный клей, разработанный для соединения деталей без использования крепежа.

Свое название он получил за исключительную прочность соединения сравнимую с фиксацией саморезами, гвоздями и шурупами.Кстати, во многих случаях клеевой состав, как обычный, так и специальный используют для дублирования стандартного крепежа.

Жидкие гвозди Момент монтаж

Скрепляет состав самые разные материалы: пластик, металл, дерево, стекло. Нокак очевидно, характеристики крепления для пластика или металла будут разными. Первый материал не боится влаги, обладает малым весом. Металлы и сплавы, напротив, опасаются воды и обладают, куда большие массой.

Соответственно, продукцию разделяют на 2 основные группы.

Водорастворимые – базой выступает полиакрилат-водная дисперсия. Состав химически нейтрален, не имеет запаха и охотно применяется для внутренних отделочных работ. Технические характеристики клея следующие:

• не обладают запахом;
• отчитаются прекрасной адгезией, то есть, склеивают самые разнородные материалы;
• могут использоваться в условиях повышенной влажности;
• водорастворимый Монтаж можно использовать и для склеивания поверхностей, и для заполнения пустот;
• первичное схватывание происходит очень быстро, причем прочности его более чем достаточно. На упаковке указывается величина схватывания;
• выпускается клеевой состав белый и прозрачный, последний маркируется буквой «п»;
• нельзя применять водорастворимые жидкие гвозди на морозе, допустимый температурный диапазон – +5–+35 С. На фото – образец категории.

Органорастворимые – или неопреновые. В качестве растворителя используются органические соединения. Составыхимически весьма активны, при их использовании нужно соблюдать правила безопасности.

Однако другие их достоинства компенсируют этот недостаток:

• органорастворимые вовсе нечувствительны к воде и могут использоваться в качестве герметика;
• образованное соединение не только прочное, но и эластичное, и гарантирует высокую стойкость к вибрации;
• составы этого типа отличаются повышенной стойкости к перепадам температур и очень высокой прочности полученного соединения;
• не применяются для склеивания изделий из ПВХ или пенопласта. Остальные материалы легко склеивает;
• смесь этой категории имеет резкий запах и при затвердевании выделяет опасные вещества. Использовать клей допускается на любых внешних работах, или в помещениях с очень хорошей вентиляцией;
• способ применения органолептического состав несколько необычен: склеиваемые поверхности сначала соединяют, потом тут же разъединяют, чтобы растворитель быстрее испарился, а через 5–10 минут снова соединяют. На фото – процесс приклеивания.

Категории клея

Технические характеристики большинству потребителей ничего не говорят. Поэтому все варианты Момент были

Туб клея

разделены на соответствующие категории и промаркированы.

Ориентируясь на указание на упаковке, всегда можно подобрать требуемые жидкие гвозди.

• Для монтажа керамики и металла используют любые марки МР, то есть, органолептические: «Универсальный», «Для панелей». Внутри помещения с той же целью используют Экспресс МВ-50, хотя он и содержит воду, но в минимально допустимом количестве.
• Зеркала довольно чувствительны к составу клея: многие компоненты разрушают амальгаму. Специальный состав МР-50 разработан для крепления зеркал на бетон, кафель, дерево. Его высокая эластичность обеспечивает прочность фиксации и не позволяет зеркалу смещаться.
• Для работы в бассейнах, ванных, санузлах используют влагостойкий Монтаж МВ-40.

  Если требуется герметизация швов, рекомендуется применять полиуретановый лакей MF-80.

• Для внутренних отделочных работ, предполагающих фиксацию изделий из полиуретана, полистирола, пенопласта, ПВХ, идеально подходят почти все жидкие гвозди категории МВ, например, «Экспресс Декор». Состав дает очень небольшую усадку и используется также для заполнения пустот.
• При закреплении тяжелых отделочных панелей или габаритных конструкций используются составы с высоким значением первичного схватывания. В эту группу относятся, например, жидкие гвозди Момент Монтаж суперсильный – сила сцепления первичного схватывания достигает 100 кг/кв. м. Применяют также «Особопрочный» или «Для панелей».

Обзор самых популярных составов

Выбирая жидкие гвозди, следует обращать внимание на характер растворителя, назначение смеси и прочность склеивания. Обозначается последняя цифрой, следующей после аббревиатуры. Например, МВ-50 означает, что состав Момент формирует первичное схватывание силой в 50 кг/кв. м. МВ-100 соответственно, скрепляет с силой в 100кг/кв. м.

• Клей жидкие гвозди Момент Монтаж Экспресс МВ-50 – белого цвета, не имеет запаха. Экспресс МВ-50 быстро схватывается, подходит для склеивания пористых материалов, а также металлов, дерева, гипс, гипсокартона. Чаще всего клей применяют для внутренних работ.

Клей не годится для соединения полиэтилена и полипропилена. Нельзя применять его при температуре ниже +5 С. Само соединение переносит холод до –20 С.

• Момент Суперсильный МВП-70 – пастообразный состав белого цвета. Сила первичного схватывания МВП-70, как следует из его маркировки, составляет 70 кг/кв. м.

  Поклейка материала на жидкие гвозди

  Используется для скрепления пластиковых панелей фигурных потолочных багетов из гипса или пенополиуретана, а также цельных деревянных панелей. Суперсильный МВП-70 отлично переносит действие влаги и используется как во внутренних, так и во внешних работах.

• Жидкие гвозди Момент Монтаж суперсильный плюс МВ-100 – разработан для скрепления тяжелых конструкций, так как сила первичного схватывания МВ-100 составляет 100/кв. м. Применяются и для склеивания, и для заполнения пустот шириной до 1 см. Клей может соединять любые материалы за исключением полиэтилена, тефлонов и полипропилена. Суперсильный плюс позволяет закрепить детали на изогнутые поверхности.

Стоит ли применять жидкие гвозди в ванной комнате

29.12.2016 19:00

В настоящее время поступает много вопросов о том, на что же все-таки лучше клеить пластиковые панели к стене при их бескаркасном монтаже в ванной комнате. В данной статье, путем проведения небольших экспериментов выяснится, качественный ли получится крепеж с использованием жидких гвоздей. Все они разделяются на два вида по своему составу: первые — в их основе применяются органические растворители, а вторые — это акриловые. Первые очень токсичны в плане выделяемых ими запахов, а акриловые наоборот — более экологически чистый вариант, так как растворителем служит вода.

10 советов, какие жидкие гвозди лучше выбрать: применение, виды. Как клеить жидкими гвоздями

Если сравнивать, какой вариант лучше использовать, то, конечно же, выигрывает первый вариант. Тот, что на органических растворителях, так как именно такого вида жидкие гвозди лучше склеивают материалы с поверхностью, которая ничего в себя не впитывает. Это такие поверхности, как стекло, керамика и тому подобное. Акриловые больше подходят для приклеивания пористых материалов. Еще одна немаловажная деталь — Акриловый клей очень боится отрицательных температур. А вот жидкие гвозди с основой из органических растворителей сохраняют стойкость даже при температурах минус сорока. Но в любом случае, одна особенность присуща обоим этим видам — это их неустойчивость к влаге. Отсюда и вывод: применять жидкие гвозди в преимущественно влажных помещениях не рекомендуется. Проведем небольшой эксперимент, в котором будем рассматривать это наглядно.

Если задумываться о безопасности своей квартиры, нужно обратить внимание на противопожарные двери, тут http://www.homedoors.ru/categories/protivopojarnyie-dveri.html в интернет-магазине есть огромный выбор противопожарных дверей.

В эксперименте будет участвовать дешевый силикон стоимостью около ста рублей, а также жидкие гвозди не самого дешевого сегмента. Следует добавить, что на сегодняшний момент существуют так называемые влагостойкие жидкие гвозди, рекомендуемые для использования их в ванной. Например, для приклеивания зеркал. В данном эксперименте будет проверяться не водостойкость, прочность, обеспечиваемая жидкими гвоздями с абсолютно разными клеящими составами, на плохо впитывающих в себя поверхностях. Это могут быть окрашенные стены с помощью масляной краски, а также на поверхности керамической плитки. Первый эксперимент будет проводиться на окрашенных масляной краской стенах в ванной комнате. После приклеивания двух кусков пластиковых панелей, один кусок на силиконовый герметик, а второй на жидкие гвозди и проверится, кто же победит по прочности крепления к стене.

Итак, на второй день после произведения попытки удалить две экспериментальные детали настенных панелей выяснилось, что силикон выдержал тест на ура, а жидкие гвозди повели себя гораздо хуже — панель отдирается очень легко, жидкие гвозди на акриловой основе даже не успели просохнуть за сутки.

При проведении второго эксперимента приклеивание будет происходить на мелкую плитку на балконе.

Почему в данном случае эксперимент проводится именно жидкими гвоздями на акриловой дисперсии, а не с клеящим составом на органических добавках, который, скорее всего, более подошел бы для подобной поверхности, которая ничего не впитывает в себя, то все очень просто.

Во-первых, такой тип жидких гвоздей наиболее распространен на сегодняшний день, в плане количества продаж и в плане их безопасности для здоровья человека. Во-вторых, именно их приобретают для фиксации всего подряд, то есть используют эти материалы не по назначению. Цель этих экспериментов заключается в том, чтобы выяснить, что применение данных клеящих составов на подобных поверхностях никогда не приведут к положительному результату.

Итак, уже не через сутки, а через неделю, производится попытка оторвать пластиковые панели. Результат тот же самый, как и при первом эксперименте. Значит, применять такие клеящие составы во влажной среде, то есть в ванной комнате, не рекомендуется.

Похожие статьи

Даниил Бурый
Как утеплить бетонный пол под кафельную плитку? Пенопласт половой 20мм! потом металическую сетку и на неё стяжку! На стяжку плитку! Пенопласт обязательно твёрдый половой и качественный! В общей массе металическая сетка мелкая и стяжка распределят нагрузку на пенопласт равномерно! Не… Гидроизоляция +ЭППС 5-10 см + сетка + цпс стяжка 5 см = комфортный пол Сделайте проще — купите газобетонный блок толщиной 50мм, ну или 75, если позволит высота и не смущает такой перепад. И положите его плашмя на плиточный клей. Стыки тоже проклеивайте. Клей выбирайте для влажных помещений, и предварительно бетон покройте…

Артем Спехин
В пристройке ледяные полы, как утеплить? Фундамент снаружи оштукатурен, изнутри каменная кладка. Цементная стяжка, поверх нее экструдированный пенополистирол толщиной 5 см (можно и толще) , поверх него армированная проволочной сварной сеткой стяжка толщиной около 3 см, поверх нее кафель, линолеум либо ламинат на Ваш вкус Я такой пол… Изовер и фанера потом полы однако Под полом ничего нет наверно? у нас земля там лежит. в крайнем случае пол с обогревом сделайте

Алена Теребова
Как правильно залить бетоном пол в спальне? После того как сорвали доски (под ними-земля) Сколько врем пол должен сохнуть?

укладка плитки на экструдированный пенопласт

Люблю хорошие фото Тут и бетон не нужен, все выкинуть, грунт убрать на 20 см, стены внизу оштукатурить на эти 20 см и до примерно трубы отопления пескосмесью с добавлением водостопа на цементной основе Отсыпать 5 см… Землю нужно утрамбовать, засыпать щебёнкой и тоже утрамбовать. Иначе бетон просядет. А ещё лучше арматуру положить на щебёнку. Для укладки плитки достаточно сутки подождать.

Алена Ежова
Какие тёплые полы по итогу дешевле (работа + материал) — водяные или электрические? Заранее спасибо Если у Вас квартира, то электрические будут «в законе», в отличии от водяных, которые любят запитать от центрального отопления. По затратам на оборудование электрические существенно дешевле. Электрические полы точнее… Лично у меня на кухне электрический пол. Стоит уже, как около двух лет. Проблем с ним вообще никаких нет! Укладывал сам и вполне доволен. А придерживался вот этой статьи http://www.rmnt.ru/story/heating/248937.htm….

Ярослав Апраксин
Облегченная стяжка ++ Эти блоки тоже не просто ведь надо на плиты накидать. Их на раствор надо уложить Песком сделай отсыпку + стяжка сверху армированная Или пенопластом фасадным М-25 Дешевле вариантов не бывает Кстати полтонны керамзита -это не так уж и много… Мы делали керамзитом знакомый делали пенопласт) , 4 см слой и следующий слой 4 см — ЦПС М300 И все хорошо, ттт Используйте экструдированный полистирол (пеноплэкс Он достаточно плотный и прочный и обладает отличными теплоизолирующими свойствами (намного лучше керамзита Поверх него положите армопояс из проволоки 4-5 мм (продаются…

Геннадий Сухой
В «пирог » пола в ванной хочу положить пенополистирол (утеплить Какие характеристики пенополистирола нужно учесть?

Я ложил в ванной экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм (с выбранными по краям четвертями для укладки «в замок» Сверху армопояс из проволоки 4 мм с ячейкой 50 мм и цементная стяжка 20-25 мм. Поверх стяжки уложил кафель (под кафель положил… А их, учитывай-не учитывай, все равно никак не изменить! Главное-толщина не менее 30 мм и плотненько, без щелей

Маргарита Ермолаева
Как можно приподнять пол на балконе, подскажите! Постели пол по толстым лагам, и не парься! Лаги под доску дюймовку раскладываются поперёк наружной стены с шагом 60 см. Толщину конструкции лаги+доска пола расчитай сама. Лаги уложи на полоски из вспененного пенопласта (из гидроизоляцинных… Сделайте стяжку с использование керамзита, а сверху хоть досточки, хоть линолиум и т. д. Вот здесь похожий вопрос задавали. Почитайте ответы. http://www.poremontu.ru/questions-responses?id=186

Глеб Чугин
Хочу утеплить балкон. Стены балкона — кирпич, пол бетон. Как утеплить пол и стены? Материалы? Все тривиально. Пол откатываете валиком полиуретановой гидроизоляцией Гипердесмо в 2 слоя. Все отверстия для стока воды через парапет оставляете. Делаете обрешетку из деревянного бруска можно 30х40 через каждые 30 см. На нее пристреливаете степлером… Пол: гидроизоляция-экструдированный пенополистирол 10см. — полиэтилен — стяжка 35 мм. — полиэтилен — подложка — ламинат

Максим Кекуров
Строители, подскажите, у кого-нибудь есть опыт укладки керамзитобетонной стяжки на экструзионный пенополистирол(+) Согласен что смысла нет. Масло масляное. Либо одно либо другое. С керамзитом есть особенность : всплывают окатыши. Вариант — бедный раствор (много керамзита и мало цемента с песком) Тогда и пол теплее и не всплывает ничего…. В прошлом году делал пол в ванной (частный 1-этажный дом Под полом слой утрамбованной глины (около 25 см) , поверх него 10 см утрамбованного песка. Все это застелено 2-мя слоями пергамина. На пергамин уложены плиты экструдированного пенополистирола…

Алена Дектерева
По ремонту пола частного дома. Я клиентам, советую, по возможности не удалять деревянный пол реставрировать, или пристрелять сетку отшпаклевать , (есть выравнивающие смеси для дерева а потом уже можно и ковролин, и плитку , думаю так дешевле… У меня таким способом пол в подсобном помещении сделан плитка держиться хорошо, но он очень холодный, нужно делать пол с подогревом Я на даче так и делал. Трамбованный песок, плёнка от пенополистирола, сам пенополистирол ЕРS-100 можно и 80), толщиной 150, швы продуты макрофлексом. Поверх сетка 5мм 150 квадрат, к сетке трубы полового отопления…

Валентин Тарутин
Можно ли класть плитку на пенопласт? Утепляю балкон, собираюсь выровнять пол на верх положить утеплитель а потом плитку. В том случае, если планируется отделать пол на лоджии керамической плиткой или камнем, то существует отличная от обычной укладки технология утепления пола пенопластом. Для этого придется вначале сделать тонкую цементную… Даже пеноплекс (экструдированный пенополистирол на полу продавится под стяжкой, а так полная хрень будет. Нельзя.

Андрей Григорьев
Что использавать в качестве утеплителя?

Минвату, гкл, в два слоя внахлёст Мин вату, она не промокнет через плитку и гипсокартон, не пережиавй Пенопласт воду не набирает, а подогнать стыки можно монтажной пеной. Но раз вы решили минвату, то я бы ее запихнул туда, а снаружи бы еще сделал пароизоляцию. Кстати, когда-то было, что минвата поставлялась уже упакованная в… Экструдированный пенополистирол Не горюч, влагоустойчив. Идеально подойдет Любая вата при намокании теряет свои тепло и шумоизолирующие свойства, а высушить трудновато будет, тем более в ванной.

Татьяна Личутина
ВОПРОС ЗНАТОКАМ, живу на среднем этаже в хрущевке, собрался менять пол на стяжку, посоветуйте звукоизоляцию для пола. Http://www.penoterm.ru/inner.php?page=vibroinsulation Хорошо бы еще соседи сверху «пошевелились». Я не понимаю одного — нафиг нужна стяжка? Для выравнивания нужны ровнители, а стяжка только для нивелирования пола на большую величину. Керамзит Проложи фольгопласт или полистирол!

Дарья Лиханина
Идеальная внешняя стена жилого дома (Челябинская область Какая она?

Имеется в виду материал и конструкция стены. Извините пожалуйста, но она же еще должна быть и метеоритозащищенная! Керамзитобетон с объемным весом 400.500 и М100 толщиной 600мм, штукатурка цементно-песчаная с внутренней стороны, наружная такая же плюс *короед Такую стену можно поставить на фундамент из блоков ФБС 24-5-6.Фундамент утепляется…

Лилия Глебовская
Подскажите, какой теплоизоляционный лучше сделать? Проще всего сделать пробковый пол. Минус — очень дорого. Ещё вариант без общестроительных работ — ковёр или ковровое покрытие лучше 100% шерсть. Минус — пыль, моль, клопы А вообще есть показатель «теплоусвоение пола», если он в пределах норм… САМОЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ — купить экструдированный пенополистирол с замками толщиной 3-4 см, стоимость куб. м в районе 3.5-4 тыс. руб или от 100 руб квадратный метр. — это самый трудносминаемый утеплитель, сверху положить ламинат…

На какой высоте нужно делать розетки на кухне с умом

3 августа 2015

Розетка – это элемент, который используется для подключения приборов к сети. Он состоит из трех элементов: основание, токопроводящий элемент и лицевая панель.

Основание розетки делается из негорючего пластикового основания, которое хорошо поддерживает тепло. При монтаже такого элемента нужно быть очень осторожным, материал очень хрупок и может легко повредиться.

Токопроводящая часть делается из бронзы или латуни. Стоит отметить, что для розеток латунь – самый ненадежный материал – он очень быстро окисляется, что приводит к «разбалтыванию» розеток.

Одним из самых важных частей розетки является заземление. Конечно, существуют и розетки без него, но такие изделия очень пожароопасны, хоть и стоят значительно дешевле.

Третья часть розетки – это ее лицевая сторона. На сегодня материалов для изготовления лицевой стороны существует великое множество, что помогает подобрать цвет, фасон и текстуру розетки под любое убранство комнат. Как правило, для изготовления этой части розетки служит стекло, дерево или металл. Достаточно часто встречается сейчас встраивание в лицевую часть декоративных элементов. Такие нюансы легко можно будет заменить без вреда для самой поверхности розетки.

Существует следующая классификация розеток.

• По типу монтажа – встроенные и внешние;

Встроенные розетки – самый распространенный вид, используется в большинстве случаев (когда провода находятся внутри стены). Внешние или накладные розетки устанавливаются в случаях, когда провода проходят сверху стены. Как правило, такой монтаж можно увидеть в загородных домах.

Розетки с защитными шторами обладают пластинами, которые открываются только при соприкосновении со штекером. Подходят для домов, где есть маленькие дети.

Как правильно разместить розетки на кухне, на какой высоте лучше всего это сделать? Вопрос очень серьезный и требует соответствующего внимания.

Для начала необходимо определился с количеством находящихся на кухне электроприборов, здесь стоит разделить их на мобильные и стационарные. К стационарным мы можем отнести такие приборы как холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, электроплита, духовой шкаф и прочее. К мобильным будут относится тостер, электрический чайник, кофеварка, пароварка, микроволновая печь, телевизор и так далее.

Как правило, длина шнура у бытовых приборов достаточно ограничена, поэтому очень жестко стоит вопрос о правильном расположении розеток. На самом деле, в вопросе количества розеток на кухне лучше действовать по принципу «чем больше – тем лучше».

Расположение розеток на кухне

Ведь при расчете количества розеток на кухне стоит руководствоваться не только существующими бытовыми приборами, но и возможными новыми приобретениями. В противном же случае, придется воспользоваться удлинителями и тройниками, что может быть крайне неудобно в условиях ограниченного пространства. Лучше всего будет установить себе розетки, в которых изначально есть два или три места для вилок.

Для того чтобы сделать все качественно и с первого раза, следует определиться на какой высоте нужно делать розетки на кухне, так как от их расположения будет зависеть дальнейшее удобство работы в этом помещении. Здесь тоже имеется некоторое деление. Розетки для стационарных объектов (холодильник, посудомоечная машина и пр) должны располагаться как можно ниже к полу, чтобы не создавалось дискомфорта. В этом случае не строит забывать о том, что минимальная высота розетки от плинтуса должна составлять не менее 10-15 сантиметров.

Так вы сможете сохранить пожарную безопасность помещения.

Второй вариант расположения розеток – над столешницами. Какой же должна быть высота розетки над столешницей? Здесь стоит говорить о расстоянии от пола до розетки, которое должно составлять не менее 110-115 сантиметров.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

• Соединение функциональности и дизайна

  В любой квартире есть помещения, в которых дизайнеру недостаточно обладать лишь хорошим художественным вкусом и чувством пространства. Сугубо оформительские задачи могут отступить на второй план по от

• Спорт для детей.

  Для того, чтобы дети росли сильными и здоровыми необходимо приобрести спортивное оборудование домой.

• Mitä tarvitset pikalaina 5000

  Pitkän keskustelun jälkeen päätin vielä: Tein tarjouksen rakastavalle tytölle. Ilokseni hän vastasi minulle «kyllä» ja tämän hetken jälkeen kaikki muuttui elämässäni. Kun kaikki juhlat ja romanttise

Перед установкой розеток необходимо продумать их местоположениеПо количеству электрооборудования современные кухни значительно превосходят их старшие аналоги. Сегодня трудно себе представить кухню без вытяжки или микроволновки, а также множества электроприборов временного использования, для которых требуется наличие электрических розеток в легкодоступных местах.

Содержание:

Розетки на фартуке рабочей зоны кухни

При капитальном ремонте кухни довольно редко составляется проект электропроводки. Затраты на подобные мероприятия считаются пустыми и не нужными, но для того чтобы в итоге не нарушать финишную отделку и не штробить поспешно стены перед установкой духового шкафа или варочной панели, расположение розеток следует тщательно продумать. Обойтись без проекта можно и своим силами, составив подробный чертеж или эскиз.

Даже если не вся техника еще закуплена, стоит продумать размещение тех приборов, покупка которых только планируется.

Розетки на фартуке необходимо размещать в удобных и легкодоступных местах

После отделки фартука розетки устанавливать намного сложнее, чем во время ремонта кухни

Прежде чем думать над размещением розеток, нужно определиться с их количеством, которое зависит от количества имеющихся электроприборов или тех, покупка которых запланирована в перспективе.

Сколько нужно розеток

Вопрос с количеством необходимых точек электропитания достаточно прост в его решении. Ориентировочно вы знаете, какие приборы будут размещены в рабочей зоне вашей кухни. К этому количеству прибавляем несколько вспомогательных розеток, и задача решена. Настоящая проблема кроется в следующем: сколько розеток можно подключить к одной линии, и какие электроприборы требуют отдельного провода?

Количество групп розеток напрямую зависит от мощности и расположения электрооборудования.

Рассчитываем мощность

Для того чтобы определиться с сечением и количеством кабелей, а также с количеством групп розеток, необходимо рассчитать мощность каждого электроприбора.

Как правило, эксплуатация кухни включает в себя такое электрооборудование:

• Посудомоечная машина;
• Вытяжка;
• Духовой шкаф;
• Печь СВЧ;
• Стиральная машина (в некоторых случаях);
• Холодильник;
• Телевизор;
• Хлебопечь;
• Мультиварка и т.д.

В большинстве современных кухонь также используется варочная панель вместо газовой плиты.

Для подсветки рабочей зоны и полочек в шкафах лучше вывести отдельный выключатель

При расчете мощности электропроводки необходимо ориентироваться на сумму максимальной мощности потребления энергии всех электроприборов при условии, что все они работают одновременно.

Если есть сомнения – всегда можно проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Во время капитального ремонта кухни необходимо продумать место расположения каждой электрической розетки, чтобы избавить себя от проблем в будущемИсходя из правил электроустановок, в отдельной линии нуждается такое электрооборудование, как:

1. Стиральная машина;
2. Варочная панель;
3. Посудомоечная машина;
4. Холодильник.

Также отдельной линии требуют розетки рабочей зоны, в которые подключается микроволновая печь, электрочайник, возможно телевизор и кухонная утварь временного использования (миксер, блендер, мультиварка и т.д.).

Если мощность электрического духового шкафа превышает 5 кВт, к месту его установки также необходимо проводить отдельную линию.

Правильное расположение розеток

Розетки на фартуке могут выглядеть очень стильно и привлекательно, если подойти к их оформлению серьезно

Схема расположения розеток на кухне (нажмите, чтобы увеличить)

Высота размещения электрических розеток обуславливается расположением мебели и кухонного оборудования:

• Розетки над рабочей зоной. Высота размещения розеток для мелкой электрической утваридолжна быть около 100 – 150 мм над столешницей или 110 – 115 см от уровня напольного покрытия.

Продумывая расположение розеток на фартуке рабочей зоны кухни, не стоит полностью полагаться на условности, нужно обязательно определить визуально, на какой высоте вам удобно будет ими пользоваться.

• Розетки для встраиваемой техники. Высота расположения розеток для техники, которая будет встроена в кухонный гарнитур (варочная панель, посудомоечная машина, духовой шкаф, стиральная машина), очень мала.

  Розетки на кухне – на каком расстоянии от столешницы лучше располагать?

  Такие розетки располагаются с краю от бытовой техники, на высоте 100 мм от уровня пола до верхнего края электрической розетки. Такое расположение обуславливается высотой цоколя современной мебели.

Не планируйте расположение розеток за модулями кухонного гарнитура, так как мебель прижимается к стене вплотную.

• Розетки для подсветки и вытяжки. Если по какой-либо причине нет возможности установить отдельные выключатели для подсветки, высота розеток для нее должна быть 2000 мм над уровнем пола или 1100 мм над столешницей. Розетка для вытяжки размещается на такой же высоте.

Немного о монтаже

Чтобы в процессе эксплуатации кухни не возникало аварийных ситуаций, необходимо заранее просчитать мощность электропроводкиРасположение розеток на фартуке кухни напрямую зависит от размещения электроприборов

Расположение и высота розеток должна быть продумана заранее. После завершения ремонта монтажные работы проводить намного проблематичнее, чем в его процессе.

Для того чтобы грамотно расположить розетки на фартуке рабочей зоны кухни и на остальных ее стенах, необходимо сделать предварительную разметку, базируясь на составленном ранее чертеже или эскизе, где указана высота их расположения. Затем, согласно разметке, проделываются штробы и отверстия в стенах, монтируются подрозетники. После прокладывания проводов с обязательным применением гофротруб, можно монтировать розетки. Перед тем как окончательно «спрятать» электропроводку в стене, розетки следует проверить.

После того, как все розетки размещены на своих местах, можно приступать к облицовке фартука.

Качественный ремонт кухни зависит не столько от идеально ровных стен, пола и потолка, сколько от правильно расположенных розеток на фартуке, которыми удобно пользоваться. Желаем удачи в ремонте!

В этой статье попытаемся перечислить все возможные неисправности четырехпроводной видеодомофонной системы и объяснить порядок поиска неисправности.

Видеодомофон не включается, т.е.

светодиодный индикатор включения не светится (обычно — зеленый светодиод)

Неисправен блок питания видеодомофона

Зеленый светодиод на видеодомофоне (часто Commax, Gardi) мигает, а в трубке слышны щелчки

Неисправен блок питания видеодомофона

Зеленый светодиод светится, но при попытке включения монитора яркость свечения светодиода значительно падает

Неисправен блок питания видеодомофона

Неисправный блок питания видеодомофона можно отремонтировать или заменить на новый блок питания . Произвести это можно в нашем сервисном центре Видеопрофи в Одессе.

Нет звонка с видеодомофона при нажатии на кнопку вызова на наружной видеопанели

Нам необходимо определить что неисправно: видеодомофон, соединительный кабель или видеопанель.

Немного теории: электрической командой для видеодомофона о вызове является уменьшение в аудиопроводе (относительно общего) постоянного напряжения до уровня менее 1В. В режиме ожидания или разговора напряжения в аудиопроводе может находиться в пределах от 4 до 10В (в зависимости от модели видеодомофона).

На практике делаем следующее: кратковременно замыкаем «аудио» и общий провод непосредственно у наружной видеопанели.

Как сделать ремонт видеодомофона своими руками?

Если с видеодомофона раздался звонок — неисправна наружная видеопанель. Если звонка нет, то переходим к видеодомофону и замыкаем «аудио» и общий провод непосредственно у видеодомофона. Если звонок раздался- неисправен кабель, звонка нет — видеодомофон.

Не работает функция открывания замка

Немного теории: электрической командой для открывания замка является повышение в аудиопроводе (относительно общего провода) постоянного напряжения до уровня более 11,5В. Данное утверждение приемлемо для видеодомофонов Commax, Gardi, Kocom, Qualvision, Slinex, Arni и им подобным. При этом уровне напряжения в видеопанели срабатывают реле, а его контакты подадут ток (с блока питания или накопителя) на электромагнитный замок.

Определение неисправности сводится к измерению тестером постоянного напряжения в аудиопроводе (относительно общего) в момент нажатия на кнопку открывания замка при включенном (есть изображение на экране) видеодомофоне. Если измеряемое напряжение не поднимается до уровня более 11,5В, то неисправен видеодомофон. Если напряжение (измерять у видеопанели) более 11,5В, то необходимо определить неисправна видеопанель, система питания замка (дополнительный блок питания или накопитель) или сам замок. Электромагнитный замок можно проверить так: кратковременно подать на него напряжение 12В от заведомо исправного блока питания или аккумулятора. Если замок исправен, а напряжение в аудиопроводе на видеопанели поднимается до уровня свыше 11,5В при нажатии на кнопку открывания замка, то неисправна видеопанель или дополнительный блок питания для замка (или накопитель).

Следует отметить, что есть ряд видеопанелей, у которых на выходе появляется не короткое замыкание с реле при нажатии на кнопку открывания замка, а напряжение, которое подается непосредственно на электромагнитный замок. Использование выходного напряжения непосредственно для открывания замка не всегда приводит к стабильной работе электромагнитного замка. Рекомендуем в таком случае использовать промежуточное электромагнитное реле. Катушка реле подключается к выходу видеопанели, а контакты реле — к накопителю и замку. Реле нужно использовать с катушкой на напряжении 12В, а его контакты должны быть на ток, не менее 5А.

Самопроизвольный вызов

Данная неисправность — одна из самых «неприятных» в плане определения места неисправности, т.к. бывает что проявляется нестабильно. Чаще всего данная проблема скрывается в наружной видеопанели, реже — в кабеле и очень редко — в видеодомофоне.

Для определения отключаем аудиопровод непосредственно от видеопанели, если проблема ушла, то неисправна видеопанель. Если осталась, то отключаем аудиопровод от самого видеодомофона. Домофон молчит — проблема в соединительном кабеле. Если же домофон не тухнет или звонит при отключенном аудиопроводе от него — неисправен именно он.

Информация о командах идет только по аудиоканалу:

• режим ожидания или разговор: 4÷10В;
• вызов: уменьшение напряжения до уровня, менее 1В;
• открывание замка: повышение напряжения до уровня, более 11,5В.

← Назад

 Самостоятельный ремонт домофонов

Бывают случаи, когда несложный ремонт домофонов могут сделать сами жильцы подъезда. За любой техникой и оборудованием желательно следить. Необходимо периодическое обслуживание домофона, доводчика и электромагнитного замка. Такие мелкие неисправности, как подтяжка винтов крепления доводчика, очистка пластины электромагнитного замка от скотча, регулировка скорости закрывания доводчика можно сделать самостоятельно. Несложный ремонт домофона  своими руками вы можете поручить мужчине или молодому человеку, проживающему в подъезде. Выберите его на общем собрании.

 Внимание! Самостоятельное неправильное подключение трубки к домофонной сети может привести к проблемам во всём подъезде. Звонки могут поступать на несколько трубок сразу, невозможно открыть дверь с трубки. При этом неправильно подключённая трубка просто не будет работать. А жильцы- владельцы этой трубки даже не будут знать о проблемах соседей. Лучше поручите эти работы специалистам- нашим мастерам! 

Вызов мастера

 Для вызова нашего мастера  позвоните  987-45-45 (теле2 СПб)

Также вы можете сделать заказ в онлайн-форме вызова мастера: 

Наши рекомендации

Необходимо следить за работой входной двери. Не допускайте подкладывание кирпичей между дверью и порогом, нельзя с силой до упора открывать дверь -дверь может перекоситься. Нельзя «помогать» доводчику закрывать дверь- доводчик может испортиться- вытечет масло. Необходимо в этом случае отрегулировать скорость закрывания- регулировочные винты обычно находятся на доводчике со стороны петель. Считыватель ключей лучше очищать старой стирательной резинкой. Объектив в панели вызова протирайте ватной палочкой или зубочисткой. Желательно щиток на первом этаже, где находится оборудование(блок питания, комутатор) держать закрытым, под замком. Повесьте табличку «ведется видеонаблюдение»-даже если его нет. Пластину замка, во избежании наклейки на нее посторонних предметов желательно смазать машинным маслом.

Типичные неисправности видеодомофонной системы: видеодомофон-видеопанель-электромагнитный замок.

Если перестала работать трубка- проверьте не выключена ли она случайно переключателем на корпусе. Визуально проверьте проводку на наличие обрывов.

Более сложные случаи, например проверка проводки в щетке, поиск неправильно подключенных трубок, выпрямление полотна двери при перегибе петель — лучше доверить нашим опытным мастерам. Делитанта может ударить током в щитке. Бывали случаи приезда «милицейской группы захвата» из-за сработавшей квартирной сигнализации. Её провода и коммутация тоже находится в слаботочных щитках.

Littleone 2009-2012 > Дела семейные > Наш дом > Теплый пол — совсем не теплый, в чем подвох?

PDA

Просмотр полной версии : Теплый пол — совсем не теплый, в чем подвох?

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

Скорость нагрева теплого пола — от чего она зависит

Чтобы ответить на вопрос — как быстро нагревается теплый пол, нужно рассмотреть не только различные виды систем обогрева полов, но и различные варианты реализации их внутри одного вида. Ниже будут подробно рассмотрены все существующие на сегодняшний день виды систем «тёплый пол».

Скорость нагрева водяного тёплого пола

Достоверно можно сказать только одно — из всех систем медленнее всего нагревается водяной тёплый пол. Связано это в первую очередь с инерционностью воды, как теплоносителя. К тому же такая система, как правило, монтируется в достаточно толстую бетонную стяжку, на нагрев которой также требуется определённое время. Не стоит забывать и о площади комнаты с водяным тёплым полом — чем она больше, тем дольше поднимается температура до заданного уровня. Увеличить скорость нагрева можно за счёт подключения электрического насоса, который будет ускоренно прокачивать теплоноситель по всей системе.

Практика показывает, что усреднённые показатели нагрева водяного тёплого пола с бетонной стяжкой 5 см и керамической плиткой в качестве финишной поверхности следующие — 24 часа на нагрев пола от 0 до 5 градусов Цельсия и ещё, как минимум, сутки на прогрев помещения до комфортной температуры в 20 градусов.

Впрочем, медленный нагрев водяной системы имеет и свои преимущества — она также долго остывает, отдавая в помещение аккумулированное ранее тепло. Если отключат свет, что не редкость, то помещение с электрическим тёплым полом остынет буквально за несколько часов. Водяной пол будет остывать несколько суток (такие долгие перебои с подачей газа сложно представить).

Скорость нагрева электрических систем тёплого пола

Сам электрический теплый пол (независимо от типа системы) нагревается быстро — всего за несколько минут. Дальнейшее время уходит на доведение стяжки и финишного напольного покрытия до заданной температуры. Если речь идёт о 2-3 сантиметрах клеевого или бетонного слоя и керамической плитке в качестве поверхности, то прогрев пола от 0 градусов до заданных терморегулятором параметров осуществится за 15-18 часов.

Исключение составляет плёночный пол, который практически сразу же за счёт инфракрасного излучения начинает нагревать мебель и другие предметы в комнате. Кроме того, по технологии над ним не должно быть слишком толстого слоя стяжки и финишного покрытия. Идеальный вариант — инфракрасный тёплый пол, уложенный под линолеум. В этом случае прогрев помещения начнётся уже через 10 минут (именно столько времени нужно плёнке для выхода на полную мощность).

Кстати, многие пользователи-новички начинают паниковать, прикладывая руку к инфракрасному тёплому полу через несколько часов после начала его работы — ощутимого тепла не наблюдается. Первый же порыв — выставить на максимум терморегулятор. Однако, ситуация не меняется — заметного тепла от пола нет.

Есть два объяснения данной загадке. Во-первых, температура нагревающих элементов плёночного пола никак не может быть выше 30 градусов (иначе они выйдут из строя), а у человеческого тела, как мы знаем, 36,6 градусов. Во-вторых, такой тёплый пол отдаёт энергию инфракрасным способом, то есть, окружающие предметы нагреваются не через воздух конвекцией, а напрямую — излучением.

Поделиться ссылкой на статью:

http://www.zubilom.ru

Плиточные полы обычно делают в санузле, ванной комнате, на кухне и в других помещениях с высоким уровнем влажности. Керамическая плитка имеет высокие декоративные качества, устойчива к воздействию влаги, ее просто мыть. Но такая поверхность на ощупь прохладная. Поэтому ходить по полу, особенно в холодную пору года, дискомфортно. Решают проблему при помощи теплого пола под плитку. Самостоятельная установка такой системы не отличается большими финансовыми затратами. Как выполнить монтаж своими руками без стяжки, какой пол лучше, расскажет статья.

Технология укладки теплого пола под плитку

Технология укладки нагревательной конструкции под керамическую плитку своими руками характеризуется трудоемкостью. Но с такой задачей способен справиться и человек без опыта проведения строительных, ремонтных работ. Главное — знать алгоритм действий и четко ему следовать. Монтаж во многом зависит от используемого типа обогревательной поверхности. Выделяют электрические и водяные системы. Также читайте статью: Как правильно положить ламинат в квартире на деревянный и бетонный пол?

В городских квартирах разрешается использовать лишь электрические нагревательные маты. В частных домах более оправдано применение водяной системы.

Во время монтажа следует придерживаться такого порядка работ:

• Демонтаж старого покрытия и стяжки. Так получится максимально сохранить высоту комнаты.
• Выравнивание поверхности. Малейший дефект со временем выведет обогревательную систему из строя. Поэтому все ямы нужно замазать.
• Укладка гидроизоляционного слоя.
• Выполнение термоизоляции. Чем слой утеплителя толще, тем тепловые потери будут меньше.
• Армирование пола. Используют специальные сетки с толщиной проволоки около 6 миллиметров.

Установка водяного варианта

Водяные обогревательные системы в эксплуатации являются более экономными, чем электрические. Но монтаж их обходится гораздо дороже. Снизить расход на установку можно лишь путем укладки пола своими руками.

При наличии водяного трубопровода монтаж заключается в установке коллектора и укладке плитки. Если же система создается с нуля, могут возникнуть некоторые трудности. Например, подключить газовый котел к магистрали самостоятельно не получится. Такая работа должна проводиться специалистами и после получения определенного разрешения. Гораздо проще установить электрический котел. Как сделать в частном доме конструкцию от отопления?

Обустраивают теплый водяной пол своими руками по такой схеме:

1. Гидроизоляционная подложка. Если укладку планируется проводить на грунт под стяжку, подойдет полиэтилен или рубероид. Если стяжка не предполагается, потребуется купить гидроизоляционную мембрану.
2. Утепление. Для этого годится плотный пенополистирольный материал или базальтовая вата.
3. Фольгированный отражающий слой. Также подходят металлические пластины с каналами для трубопровода.
4. Укладка труб. Если монтаж выполняется на маты, закладку труб производят в готовые каналы.

   Концы труб подсоединяют к обратной и подающей гребенке коллектора.

5. Сплошное основание под плитку. Если пол без стяжки, рекомендуется использовать гипсокартон, ОСБ или влагостойкую фанеру. Хорошими теплоизолирующими свойствами обладают ГКЛ и древесина.

Толщина водяного пола зависит от диаметра труб, толщины утеплителя, наличия стяжки. Высота матов с каналами для труб составляет порядка 8 сантиметров. Толщина утеплителя определяется местом установки. Стяжка занимает не менее 3 сантиметров.

Стяжка в обязательном порядке делается при монтаже теплого пола водяного типа над цокольным этажом, на бетонное основание, в кирпичных зданиях. Если дом деревянный, система устанавливается настильным методом.

При укладке керамического изделия рекомендуется следить за тем, чтобы слой клея был равномерным. Необходимо, чтобы керамическая плитка обладала такими параметрами:

• Антискользящие свойства. Особенно это качество важно для влажных комнат. Поверхность такой плиты должна быть шершавая, с насечками, рельефная. Если помещение сухое, используют обыкновенные матовые варианты.
• Износоустойчивость. Такое изделие производители маркируют знаком ступни.
• Прочность.
• Устойчивость к влаге.

Последние два показателя зависят от пористости материала. У напольных моделей водопоглощение и пористость низкие, а водостойкость и прочность, наоборот, высокие. Лучше выбирать керамогранит. Изделие выдерживает высокие и низкие температуры, при этом стоит недорого.

Особенности электрического пола

К электрическому теплому полу под плитку выдвигаются определенные требования. Мощность установки выбирают с учетом того, основной это будет источник обогрева или вспомогательный. Также надо определять потери тепла. Обычно подбирают систему исходя из мощности 120-140 Вт/кв.м.

Электрические маты своими руками монтируют в квартире по такой схеме:

1. Подготавливают основание. С этой целью удаляют старое напольное покрытие, очищают поверхность от загрязнений. Все углубления и трещины заделывают. При необходимости пол выравнивают цементно-песчаной стяжкой.
2. Выбирают место для терморегулятора с учетом удобной и быстрой доступности к устройству.
3. Укладывают теплоизоляционный слой. Оптимальным вариантом считается пенофол. Это удобный, легкий и тонкий материал. Нижняя сторона самоклеящаяся: для укладки достаточно просто расстелить и приклеить пенофол к полу. При этом следует делать отступ от стен около 5 сантиметров. Стыки пенофола заклеивают скотчем. Для комнат городских квартир подходит утеплитель толщиной в 20-50 миллиметров. На лоджии защита от потерь тепла должна быть более надежной.

   Сколько прогревается теплый пол при первом включении

   Поэтому теплоизоляционный слой делают порядка 10 сантиметров. Подойдет недорогая минеральная вата.

4. Монтируют армирующую сетку и наносят стяжку.
5. Устанавливают греющий кабель. Работу важно выполнять согласно инструкции, которая прилагается к изделию. Для крепления матов применяют монтажный скотч. Лучше покупать уже готовую сетку с греющим кабелем. Так процесс установки будет более простым. Если эти элементы были куплены по-отдельности, тогда придется укладывать кабель на сетку по определенным правилам. Если площадь комнаты большая, рекомендуется составлять план-разметку с отображением схемы укладки. Чаще всего применяют такие схемы: улитка, спираль и зигзаг. Кабель следует монтировать вплотную к стене. Между витками требуется выдерживать расстояние в 25 сантиметров. Если кабель уложить равномерно и аккуратно, обогрев пола будет максимально эффективным. При составлении схемы надо помнить о том, что нельзя размещать кабель под предметами мебели.
6. Выполняют заливку цементно-песчаной стяжки. Оптимальная толщина слоя – 4,5 сантиметра.
7. Осуществляют монтаж плитки. Укладка проводится как на обычное бетонное основание.

Если правильно составить проект и провести все необходимые расчеты, грамотно выполнить работу, тогда теплый пол будет работать исправно и долго. Достаточно будет лишь при помощи терморегулятора выставить комфортную температуру.

Монтаж инфракрасной конструкции

Инфракрасный пол характеризуется высокой эффективностью, компактными размерами. Его легко уложить под плитку своими руками. Обычно используют пленку пвх толщиной от 0,3 до 1 миллиметра. Монтаж и технология пленочного покрытия проводится по аналогии с укладкой электрических нагревательных матов.

Алгоритм следующий:

• Выравнивание поверхности под пленку.
• Проведение энергосберегающих работ. Кладут теплоизоляционный материал. Больше всего подходит перфорированный изолон.
• Заземление. С этой целью по периметру комнаты выполняется проклейка электропроводного скотча. Также для дополнительной безопасности устанавливается УЗО.
• Составление схемы укладки. Желательно на этом этапе обратиться за помощью к высококвалифицированному строителю. Ведь от того, насколько правильно будет рассчитана и установлена пленочная конструкция, зависит эффективность работы системы.
• Укладка. Важно, чтобы края пластов не заходили друг на друга. Класть листы следует параллельно. В обязательном порядке пленку защищают изоляционным слоем.
• Заливка стяжки из песка и цемента.
• Установка терморегулятора. Обычно одного регулятора вполне хватает на обогрев помещения площадью до 25 кв.м. Если этого недостаточно, выполняют монтаж нескольких отдельных терморегуляторов.
• Проверка системы на работоспособность. Важно, чтобы все пласты нагревались равномерно.
• Укладка плитки. На пленку раскладывают армирующую сетку. Сверху наносят специальный эластичный клеящий состав при помощи гребенки. Выкладывают кафель. Чтобы не было перепадов на швах, важно предварительно подготовить основание.

Включать инфракрасный пол разрешается лишь спустя месяц после установки. Ведь плиточный клей высыхает только через 4 недели. Это единственный недостаток.

Отзывы о таком способе монтажа своими руками в основном положительные. Укладка инфракрасной пленки под плитку требует определенных навыков, профессионализма, а также наличия специальных инструментов и строительного материала. Производитель обычно подробно описывает технологию монтажа. Но при возникновении сомнений в своих силах, лучше все же обращаться за помощью к профессионалам, хоть и цена будет выше.

Укладка плитки на теплый пол

Время, затрачиваемое на укладку плитки на теплый пол своими руками, зависит от площади комнаты.

Например, ванную 3х3 метра легко может закончить один работник за два дня. Цена материалов и оборудования относительно невысокая, общая стоимость зависит от обогреваемой площади.

Если планируется укладка плитки своими руками, стоит помнить о некоторых моментах:

1. Финишное покрытие должно находиться на уровне с поверхностью других комнат. Поэтому заранее нужно провести замеры и выполнить грамотные расчеты. Многое зависит от толщины керамического покрытия, диаметра труб, кабеля, общего уровня поверхности в квартире. Если высоту пола надо увеличить, применяют штрабление.
2. Слой плиточного клея между элементами водяного или электрического пола должен быть больше сантиметра. Если слой равен одному сантиметру, нагрев уже будет менее комфортным: тепло станет концентрироваться в зоне прокладки труб или кабеля и не будет распространяться на всю поверхность пола.

Выполнить укладку плитки своими руками просто. Алгоритм приведен ниже:

• Проверить надежность фиксации элементов нагревающей конструкции.
• Залить стяжку, используя смесь песка и цемента. Дождаться полного высыхания материала.
• Нанести клеящий состав и уложить плитку.
• Когда клей высохнет, и кафель будет надежно зафиксирован, следует выполнить затирку керамического изделия.

Таким образом, установить теплый пол под плитку своими руками – задача непростая, требующая знаний, квалификации, аккуратности. Важно правильно подбирать тип системы по отзывам, использовать качественные материалы, проводить монтаж согласно алгоритму. Желательно установку нагревательных матов выполнять летом, в нежилой квартире. Ведь в стяжке и плиточном клее присутствуют химические соединения, испарения которых негативно воздействуют на самочувствие аллергиков и астматиков. Далее предлагаем посмотреть видео. Рекомендуем почитать статью: Как и чем мыть моющий потолок без разводов в домашних условиях?

Практические советы по использованию OCП (OSB) плит в ремонте и строительстве.

Производимые ООО ДОК «Калевала» высококачественные и надежные ОСП (OSB) плиты получили сегодня широкое применение в сферах производства и строительства. Ориентированно-стружечные плиты производят из щепок древесины хвойных пород и связующего вещества путем прессования под воздействием высокой температуры. Причем для изготовления одной плиты используется три слоя щепы, в каждом из которых стружки располагаются параллельно по отношению друг к другу и перпендикулярно – по отношению к стружкам соседнего слоя. Это придает материалу повышенную прочность.

ОСПплиты являются очень крепкими, надежными, простыми в обработке и эксплуатации. Они не содержат пустот, сучков, не расслаиваются, не деформируются под воздействием влаги. Именно поэтому ОСП находит применение в современном строительстве и ремонте, в декорировании помещений, в сфере производства упаковки и предметов мебели.

Ниже приведены рекомендации специалистов относительно использования данного материала.

1. Выбор соответствующего типа плиты

Для проведения работ необходимо выбрать нужный размер плиты и правильный тип ОСП в соответствии с показателями влажности на объекте и уровнем планируемой нагрузки.

Существуют следующие модификации плит: ОСП-1. Подходят для использования внутри помещений при низкой влажности воздуха и малой нагрузке. Являются конструкциями общего назначения. ОСП-2. Плиты подходят для использования внутри помещений при низкой влажности воздуха. Относятся к категории конструкций, несущих нагрузку. ОСП-3. Могут использоваться в условиях высокой влажности. Относятся к категории конструкций, несущих нагрузку. Данный тип плит наиболее популярен и востребован на рынке.

Как делается распил ДСП (древесно-стружечной плиты)

ОСП-4. Плиты могут использоваться в условиях высокой влажности. Отличаются повышенными показателями устойчивости к нагрузке.

Кроме того, доступны OСП плиты различной толщины и формата. Толщина плиты может составлять от 9 до 25 мм, размер – до 2800 х 1250 мм. Также, в зависимости от проекта, можно выбрать плиты с ровной боковой гранью, либо с гранью «Паз-гребень», позволяющей осуществлять их стыковку.

Отдавайте предпочтение изделиям нужного типа, в зависимости от того, где они будут эксплуатироваться, чтобы увеличить эффективность использования материала.

2. Советы по акклиматизации плит и их защите от воды и влажности

Перед тем, как использовать ОСП на строительной площадке, желательно выдержать их в условиях конкретного объекта не менее 48 часов. Это позволит материалу акклиматизироваться.

Кроме того, важно на время хранения защитить плиты от вредного воздействия воды и влаги. А если материал уже использовали для оформления внешних поверхностей объекта, оградить его от атмосферных осадков, прикрыв плотной пленкой. Стыки плит ОСП-3 рекомендуется отшлифовать непосредственно перед финальной отделкой.

3. Специфика обработки материала

Раскрой, фрезерование, сверление ОСП могут осуществляться с помощью режущего инструмента или сверл из твердых сплавов. Для раскроя допустимо использовать также ручной электроинструмент. Важно отметить, что перед началом обработки ОСП необходимо зафиксировать, а скорость работы инструментов должна быть умеренной.

4. Крепление плит и обработка зазоров

Для фиксации материала рекомендуется использовать шурупы, скобы или гвозди (только не с гладким стержнем). Подойдут те же соединительные элементы, что и при работе с массивом дерева, причем их длина должна составлять не менее 50 мм. Начинают крепление ОСП (OSB) плиты с середины верхней части, постепенно двигаясь в стороны и вниз.

Что же касается зазоров, то при стыковке плит с ровными краями, а также с другими строительными конструкциями, их ширина должна составлять 3 мм. А если речь идет о плитах с фрезерованными гранями (с гранью «Паз-гребень»), то между ними зазоры образуются сами собой. Кроме того, когда плиты укладываются на пол, между ними и стеной оставляют зазор в 15 мм. А если материал применяется для обшивки стен, зазор между ним и фундаментом должен быть 10 мм.

5. Нанесение на поверхность материала красок и лаков

Для обработки ОСП плит можно использовать те же лаки и краски, что и при работе с другими видами древесины. Причем применяют их в точном соответствии с инструкцией.

6. Тепло- и гидроизоляция ОСП

В качестве теплоизоляционного материала, используемого совместно с плитами, прекрасно себя демонстрирует минеральная вата. Ее укладывают с фасадной стороны здания.

Если же на фасад планируется установить ОСП, их стыки заклеивают специальной изоляционной лентой или добавляют в соединение «паз-гребень» клей ПУР или ПВА.

Что касается стыка между плитой и фундаментом, то его необходимо гидроизолировать. Для этого подойдут, например, составы на основе битума.

7. Основные принципы хранения и складирования материала

К процессу хранения ОСП предъявляются следующие требования:

·         обеспечение защиты конструкций от воды (атмосферных осадков, выделений из грунта и т.д.);

·         обеспечение защиты конструкций от влаги;

·         обеспечение хорошей вентиляции.

Складывать плиты необходимо на ровную поверхность (дощатый поддон или деревянную решетку) плашмя. Непосредственного контакта с почвой необходимо избегать.

О КОМПАНИИ

Один из крупнейших производителей плит OCП (OSB) в России.

Запуск 1-й очереди обеспечивает выпуск плит ОСП в объеме до 300 тыс. м³ в год. Первое предприятие лесопромышленного комплекса в России, построенное в рамках проектного финансирования.

Подробнее

Чем пилить фанеру?

Фанера на сегодняшний день является одним из самых популярных материалов для отделки. В этой связи у многих людей возникает вопрос, чем пилить фанеру? Для ответа на него, стоит ознакомиться с некоторой полезной информацией.

«Золотые» правила распила фанеры

Для того чтобы максимально качественно распилить фанеру, необходимо придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, сначала нужно осуществлять распиливание поперек волокон, а после чего вдоль. Такая мера позволяет избегать расщепления углов и других деформаций материала.

Во-вторых, в зависимости от стороны распила, следует применять различные инструменты. Так, если речь идет о внутренней стороне, то наиболее оптимальным выбором будет ручная или ленточная пила. Если же требуется распилить материал с обратной стороны, то следует применить контурную или дисковую пилу.

В-третьих, нужно знать, что при резке ручной циркулярной пилой, скорость оборотов следует поддерживать на высоком уровне. При этом сам материал лучше всего подавать медленно и плавно, так как в противном случае велик риск повредить материал.

В-четвертых, каждый человек должен знать, что вне зависимости от типа пилы, её зубья должны быть мелкими. В таком случае значительно снижается риск возникновения дефектов, в виде залома листа.

Наконец, пятым правилом стоит уяснить, что при распиле нужно наклеивать клейкую ленту. Это позволяет защитить поверхность листа от сколов.

Можно ли произвести распил при помощи обычной ножовки?

Приведенная выше информация способна помочь человеку разобраться с вопросом, чем пилить фанеру? В зависимости от конкретной ситуации оптимальный инструмент может быть разным. Но что делать, если под рукой только ножовка?

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ OSB

Если все сделать правильно, можно даже с помощью такого примитивного инструмента ровно распилить материал.

Итак, если сразу же после разметки взяться за ножовку и начать пилить, края получатся ужасно неровными. Это связано с особенностями фанеры, однако, выход есть. Перед тем как начать пилить, нужно полить материал кипятком, дать ему немного впитаться, а после чего удалить излишки жидкости. Такая мера позволяет добиться ровного и гладкого среза.

Есть еще один способ – перед распилом сделать надрезы при помощи острого ножа. Причем они должны располагаться на расстоянии всего 1-2 мм друг от друга (в зависимости от толщины инструмента). Такая мера позволяет избежать срыва ножовки и, как следствие, неровного надреза.

Таким образом, можно констатировать, что любым инструментом можно произвести качественный распил. Главное придерживаться простых правил по распилу. Однако для того чтобы гарантировать желаемый результат, лучше приобрести профессиональные инструменты или обратиться за помощью к специалистам.

Пол и потолок

Укладка ОСБ на деревянный пол своими руками

OSB-плиты – популярный стройматериал, состоящий из нескольких слоев спрессованной и склеенной смолами древесной щепы, ставший прекрасной заменой ДВП и ДСП. Склейка плит выполняется в несколько слоев: для создания внешних стружка прокладывается по длине, а для внутренних – уже по ширине. Такое размещение предоставляет плитам OSB повышенную прочность и дает им способность крепко удерживать саморезы (или другие используемые крепежи).

Как правильно крепить ОСБ плиты к стене с внешней стороны дома.

В отличие от ДВП и ДСП листы ОСБ имеют нормальную толщину.

Несколько уложенных на пол слоев OSB обеспечивают отличную звукоизоляцию, повышают теплоизоляционные характеристики, а также смягчают воздействие с полом при ходьбе. Современные производители отказались от добавления токсических веществ в состав плит, поэтому этот строительный материл полностью экологичен.

При помощи OSB очень часто выравнивают деревянный пол, который с течением времени пришел в негодность. Плиты ОСБ просты в укладке, не требуют специальных навыков и инструментов, поэтому исправить неровности пола из древесины не составит особого труда. Как это сделать своими руками – читайте далее в материале.

Параллельно рекомендуем ознакомиться с тем как обшить деревянный дом ОСБ нанелями изнутри http://domgvozdem.ru/index.php/ograzdauyshie-konsnrukcii/642-kak-obshit-dom-osb-panelyami

ОСБ на деревянный пол: как ложить

Если основная деревянная поверхность имеет неровности, то необходимо выравнивать уровень при помощи специальных лаг, а уж только потом приступать к укладке OSB листов. Бруски-фиксаторы должны устанавливаться на ровном расстоянии друг от друга, при учете стыков. В ряде случаев, для устранения подвижности деревянных досок, пол придется перебрать (установить новые доски в проблемных местах). С деревянной поверхности стоит удалить наплывы краски и выступы при помощи наждачки. После этого не будет лишним прогрунтовать деревянный пол, хотя это необязательно.

Для обеспечения максимальной надежности, нижнюю сторону листов ОСБ нужно покрыть гидроизоляцией. Если вы намерены после плит OSB укладывать ламинат, то на поверхности плит стоит сделать паровую изоляцию при помощи пенопропиленной пленки для предотвращения конденсации.

Теперь раскидываем по полу плиты OSB так, чтобы получалось смещение швов следующего ряда. Стыков в виде креста – быть не должно! Также предусматриваются зазоры между плитами – 3 мм, и по периметру стен – 12 мм. После в листах OSB необходимо высверливать отверстия, а их диаметр должен быть таким же, как и у саморезов по дереву, которые в дальнейшем будут закреплять ОСБ плиту к полу. Сами отверстия необходимо высверливать на расстоянии примерно 20-30 см друг от друга.

Теперь можно приступить к закреплению плит OSB к деревянному полу. Оптимальная длина саморезов – 45 мм и больше. Если саморезов нет, то можно использовать и гвозди, но это не самая лучшая альтернатива. Чтобы повысить прочность и прочие положительные характеристики, можно уложить второй слой OSB, но только так, чтобы у выше- и нижележащих слоев швы были размещены со смещением в 20-30 см (то есть размещение швов первого и второго слоя не должно совпадать).

В окончании работ все зазоры можно заполнить монтажной пеной, остатки которой легко срезаются строительным ножом после высыхания. Вот собственно и весь процесс.

Подготовка плит OSB к финишной отделке 

Если естественный рисунок OSB плит вас устраивает, то можно покрыть его лаком, поставить плинтуса и на этом пол будет готов, но поверх плит можно установить и другой тип отделки. Если устанавливать поверх плит все же ничего не планируется, то в любом случае необходимо покрывать их лаком или специальным веществом, которое будет защищать от короедов и чрезмерно скорого изнашивания.

При укладке ламината поверх плит ОСБ особых требований не выдвигается. Тут достаточно иметь поверхность без резких перепадов, и тогда ламинат, который оборудован креплениями, ляжет на плиты OSB без всяких проблем.

А вот линолеум и ковролин нуждаются в идеально ровном поле. Даже самые небольшие перепады на стыках дадут знать о себе при использовании, да и внешне это не будет смотреться привлекательно. Если ковролин будет укладываться эластичный, то все щели и перепады будут чувствоваться даже при ходьбе. Для устранения всех неровностей пол перед укладкой этих рулонных материалов лучше всего будет проциклевать для получения одного уровня.

Читать еще:

Чем заделать щели в деревянном полу

Мармолеум: укладка своими руками

Мармолеум, что это такое, отзывы о материале

Покраска деревянного пола своими руками

Видео в тему статьи:

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.