Потрясающий способ установить межкомнатную дверь своими руками

Установка дверной коробки своими руками является непростым делом, требующим некоторых навыков в строительстве и уверенной работы с измерительными приборами. Так как она является основой, на которой строится запирающая конструкция, то важно подходить к процессу со всей ответственностью. В этой статье мы попробуем описать основные этапы монтажа и сложности, которые могут встретиться у вас на пути.

Рассмотрим основные виды

ДВП

Основой для этого материала является переработанные специальным образом древесные волокна. Брус из ДВП вовсе не является образцом прочности и способен выдержать лишь самые легкие двери, к тому же быстро приходит в негодность. Однако из-за низкой стоимости такой материал довольно популярен, особенно для межкомнатных проемов.

Ламинат

Ламинированные коробки чаще всего изготавливаются из МДФ. Этот материал изготовлен из древесной стружки с применением карбамидных смол методом прессования при высокой температуре и давлении. Он обладает достаточно высокой прочностью, низкой теплопроводностью и шумоизоляционными свойствами. Срок его службы зависит от покрытия, которое может быть пленочным или с использованием шпона.

Также различают и конструкционные особенности дверных коробок. Они могут быть полными и П-образными. Разница лишь в одном — включается ли в конструкцию порог или же вместо него оставляется зазор вентиляции между дверью и полом. Первый тип обычно используется в санузлах и ванных комнатах, второй — в большинстве проходов между жилыми комнатами.

 

Итак, если вы определились с типом, то можно переходить к первичным этапам ее установки. Для начала измерьте вас дверной проем рулеткой. Исходя из полученной информации и подбирается брус для создания коробки. Данная часть работы является наиболее важной и позволяет избежать перекосов конструкции и последующей переделки.

Как сделать коробку для двери своими руками?

Существует два широко используемых из-за их простоты способа. Разница между ними только в одном — брус обрезается под углом в 45°или в 90°. Соответственно, замеры для каждого из них тоже различаются.

Под углом 45 градусов

Вертикальные бруски измеряются с учетом высоты проема, толщины горизонтальных частей и порога (при выборе прямоугольного типа), а также необходимых щелей сверху и снизу (стандартом является расстояние в 3 мм). Горизонтальные бруски замеряют исходя из их толщины, ширины проема и зазоров. Если порога нет, то нижний зазор стоит определить как 1 сантиметр для того, чтобы дверь не задевала напольное покрытие.

Под прямым углом

В этом случае измерения вертикальных и горизонтальных брусков делаются с учетом того, что горизонтальные бруски будут ложиться на вертикальные. Дополнительно нужно будет сбить притвор (та часть, которая является стопором для закрытой двери) стамеской или срезать ножовкой вровень с остальным брусом для качественного соединения вертикальной и горизонтальной частей между собой.

При такой работе как никогда актуальна поговорка «семь раз отмерь — один раз отрежь». Сделав замеры, отрежьте брус и подгоните отдельные части коробки друг к другу. После этого можно приниматься за крепление в проем. Просверлите отверстия, в которые будет вворачиваться шуруп, под углом в 45 градусов (это необходимо для более прочной сцепки). Если же ввернуть их, минуя стадию сверления, то брус может треснуть, и процедуру придется начинать заново.

 

Как устанавливать дверную коробку в проем?

Если стена бетонная или кирпичная, то ее необходимо выровнять. Для этого используется штукатурка, а при значительных нарушениях прямоугольной геометрии проема допустимо прибивать обработанные рубанком доски с последующим шпаклеванием.

Отличное видео о том, как сделать дверную коробку своими руками.

Сборка производится в несколько заходов

• Первый из них — удержание конструкции на необходимом месте. Это можно произвести любым способом, однако самый надежный из них — использование специальных планок, которые обычно используется для монтажа гипсокартонных плит. Коробка устанавливается в проем и крепится при помощи таких планок, прикручиваемых шурупами к стенам. Для укрепления нижней части крепится распорный брус, по ширине равный верхней перемычке.

• Отрегулируйте конструкцию для симметричности, подбивая деревянные бруски. После этого прикрутите петли и навесьте дверное полотно — оно должно оставаться в неподвижном состоянии в любом положении, а расстояние между полом и каждой из точек нижнего торца двери должно быть равным. 

• На этой стадии все пустоты между стеной и брусом закладываются монтажной пеной. Коробка прикручивается к стене анкерными болтами. Их необходимо вкручивать до уровня упора в предварительно раззенкованные отверстия, после чего замазать это место специальной шпаклевкой по дереву. В случае, если проем закрывается брусами не полностью, то дополнительно устанавливаются доборы. Обрежьте застывшую пену и прибейте наличники финишными гвоздями, стыки промажьте замазкой.

Изготовление и установка дверной коробки своими руками является ответственной работой, требующей внимательности, точности и умения обращаться с инструментом. Соблюдение описанных в статье принципов установки позволит создать качественную конструкцию, а двери закрываться без помех и постороннего шума, а также продлит ее срок службы.

Установка коробки межкомнатных дверей своими руками

Установить коробку для межкомнатных дверей в своем жилище под силу каждому, нужно только запастись для этого необходимым минимумом знаний и проявить внимательность, аккуратность и терпение на всех этапах работы.

Выполняя такие работы самостоятельно, можно сэкономить значительные денежные средства, ведь может быть необходимость установить не одну, а сразу несколько коробок для дверей.

Подготовительный этап перед сборкой и установкой

Стандартная установка коробки межкомнатных дверей своими руками состоит из трех основных этапов:

1. Первый — измерительные и подготовительные работы.
2. Второй — это сборка самой коробки.
3. Третий — ее последующая установка.

Вот список инструментов, необходимых вам на всех этапах установки коробки:

• Отвертка. Можно использовать шуруповёрт, если есть в наличии.
• Любой строительный уровень.
• Ножовка по дереву или же заусовочная пила.
• Стамеска.
• Дрель и сверла для нее.
• Струбцина.
• Брусья деревянные (для клиньев и распорок).
• Измерительная рулетка.
• Саморезы определенных размеров.
• Простой карандаш.

Вы можете заменить его любыми другими, схожими по функциям инструментами.

Дверная коробка состоит из нескольких частей, которые могут быть различны по параметрам, которые зависят от того какая у стены толщина. Например, для стандартной кирпичной стены с толщиной 75 мм., подходит коробка с шириной 108 мм., а для брусчатой стены в 100 мм., подходит коробка с шириной в 120 мм.

Это важно учитывать, чтобы избежать проблем в будущем, при установке наличников.

Есть несколько способов соединения частей , когда происходит установка коробки различных межкомнатных дверей своими руками.

Первый — соединение с помощью шипов. При использовании этого вида соединения — выполняется запиливание шипов на частях коробки для межкомнатных дверей, которые позже, необходимо будет соединить с пазами на противоположных частях.

Второй способ соединения выполняется с помощью запиливания частей дверной коробки под углом в 45 градусов.

Третий способ — наиболее простой и выполняется с помощью запиливания частей дверной коробки под углом в 90 градусов.

Во втором и третьем способе дальнейшее соединение частей коробки происходит с использованием саморезов. После разметки под отверстия для саморезов, части коробки разбираются для крепления петель.

Перед установкой коробки, при наличии в дверном проеме старой — необходимо от нее избавиться и подготовить поверхности дверного проема к установке новой.

Этап первый. Сборка дверного короба

В начале работы вам необходимо отрезать длинные элементы дверной коробки, не забыв учесть толщину напольного покрытия и его особенности.

Стандартный зазор для жилого помещения — это 10 миллиметров. Рекомендуется выполнять это действие на верстаке или столе, при отсутствии этих вариантов можно произвести эту работу это на полу, главное чтобы он был ровным.

Дверная коробка из МДФ: легкая, красивая, технологичная

На место работы рекомендуется подстелить ткань или картон либо другой подходящий под это материал.

В основном, дверные коробки для межкомнатных дверей продаются универсального размера. Если у вас в наличии универсальный размер, то подрежьте верхнюю часть коробки в размер устанавливаемого дверного полотна.

Эту работу рекомендуется выполнять циркулярной пилой либо ножовкой хорошего качества и стуслом, для строгого соблюдения угла в 45 градусов.

Необходимый размер верхней части коробки двери в месте сопряжения с дверным полотном — должен соответствовать ширине этого полотна плюс ещё 7 миллиметров. Эту разметку можно выполнить с помощью его прикладывания к верхнему торцу полотна.

Далее необходимо соединить длинные и короткие части коробки межкомнатной двери и зажать стыкуемые углы струбциной, просверлив них после этого, поочередно, под углом в 45 градусов сквозные отверстия диаметром в 2.5 мм.

Затем необходимо рассоединить элементы, а после этого в длинной части просверлить отверстие в 4,5 миллиметра, также необходимо это сделать и с противоположной стороны.

После этого нужно стянуть длинные элементы коробки с короткими.

Необходимо проследить отсутствие вертикального смещения элементов коробки.

Желательно уложить полотно межкомнатной двери в конструкцию собираемой вами коробки. Между прилегающими поверхностями полотна и коробки, обязательно должен быть небольшой зазор в 3 — 5 миллиметров.

Коробка должна иметь точную, прямоугольную форму, а зазоры между коробкой и полотном в будущем, не должны быть меньше 3 миллиметров.

Если коробка соответствует выше перечисленным параметрам, то вы все сделали правильно, а значит можно переходить ко второму важному этапу — ее установке.

Этап второй. Установка дверного короба

Устанавливать коробку можно как с дверным полотном, так и без него, используя различные распорки.

Для большей надежности, можно прибить по углам собранной коробки, деревянные планки, что обеспечит большую жесткость соединения.

Помимо основного средства установки коробки в дверном проеме — монтажной пены, для большей надежности и долговечности можно использовать анкерные болты для ее дополнительного закрепления.

Первым делом защитите поверхность коробки малярным скотчем либо бумагой, потому что удалить следы монтажной пены бывает довольно проблематично.

Далее, коробку с распорками или полотном необходимо разместить в проеме. А с помощью клиньев необходимо жестко и надежно зафиксировать верхнюю часть коробки.

Закрепление нижней части коробки должно производиться аккуратно и строго вертикально, что вы сможете определить с помощью подготовленного заранее строительного уровня, даже если сами стены не вертикальны. Такой подход позволит избежать в будущем самопроизвольного открытия либо закрытия двери.

После того, как вы забили клинья, устанавливается еще одна, дополнительная распорка, напротив недавно установленных нижних клиньев, причем ширина этой распорки должна быть равной ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров учтенного зазора.

Далее нужно выполнить так называемое "запенивание" коробки для межкомнатных дверей с целью ее надежного закрепления в проеме и заполнении зазоров и щелей между коробкой и стеной в проеме.

Если вы выполняли установку коробки без дверного полотна, то необходимо использовать распорки. Потому, что при поляризации монтажной пены может произойти деформация частей коробки. Монтажная пена при высыхании может увеличиваться в объеме на 50%

Работать с монтажной пеной нужно осторожно и в перчатках, потому как до своей полимеризации (застывания и расширения) она является токсичной. Рекомендуется дождаться её полного высыхания.

Далее идет установка наличников для коробки межкомнатной двери. Определив его длину, необходимо отпилить лишнее под углом в 45 градусов с использованием ножовки, стусла или заусовочной пилы, если такая имеется в наличии.

Следующим, идет надежное закрепление наличника с помощью финишных гвоздей.

В дальнейшем, рекомендуется избегать повышенной влажности в помещении где установлена коробка во избежание расслаивания и разбухания частей коробки.

Также, коробку запрещается устанавливать в помещениях с постоянной повышенной влажностью, на земляном или цементном полу.

Словарь терминов

Анкер – это монтажный элемент, используемый для крепления дверных коробок к бетону и кирпичу. По конструкции состоит из внутреннего болта, гайки и корпуса. Когда болт закручивается, гайка втягивается внутрь корпуса, из-за чего он расширяется в диаметре и надежно закрепляется в стене.

Бронекарман – защита корпуса замка от доступа снаружи.

Броненакладка – металлическая пластина (шайба) из закаленного сплава, монтируемая на скважину замка, с целью предохранения от вандальных действий.

Взломостойкость – способность двери препятствовать взлому. Существует 4 класса взломостойкости входных дверей.

Глазок – оптическое устройство для осмотра пространства с внешней стороны двери. Глазок может быть пластмассовым и стеклянным. По строению представляет собой систему линз, которая фиксируется в дверном полотне.

Готовый проем – это отверстие в стене, подготовленное для установки двери.

Дверная коробка (рама) – это рамочная конструкция, которая предназначена для навешивания дверного полотна. Состоит, в основном, из двух вертикальных и одной горизонтальной части. Дверная коробка неподвижно крепится в дверном проеме.

Дверное полотно – отворяющаяся часть дверного блока, которая крепится к дверному коробу. Конструкция полотна входных дверей представляет собой полый внутри каркас. Внутренние полости заполняют утеплителем.

Девиатор – это замковый механизм, который соединяет металлические тяги с ригелями и распределяет точки запирания по всему периметру двери. Благодаря такой системе вертикальные тяги фиксируют дверь сверху и снизу, или со всех четырех сторон.

Декоративная панель для входных дверей изготавливается на основе МДФ с использованием ПВХ пленки. Декоративная панель используется для придания металлическим дверям изысканного внешнего вида, а также для повышения тепло- и звукоизоляции.

Добор – ровная рейка прямоугольного сечения, предназначенная для увеличения ширины дверной коробки, когда она уже, чем стена.

Доводчик – это устройство, которое автоматически закрывает открытые двери. Доводчики бывают механическими и гидравлическими.

Доработка проема – это комплекс мероприятий направленный на подготовку дверного отверстия в стене к монтажу двери в случае, если это отверстие не подходит по размеру. Это может быть как расширение, так и сужение проема. А также это может быть усиление дверного проема.

Задвижка (ночной сторож) – запирающее устройство дверного полотна, устанавливаемое с внутренней стороны помещения. Имеет ригель (запор), который двигается поворотной ручкой.

Замок двухсистемный – объединяет в себе два типа механизма: сувальдный и цилиндровый. Это повышает уровень надежности замка, а также удобно с точки зрения монтажа. 

Звукоизоляция – комплекс мероприятий, направленных на понижение шума за счет различных материалов.

Ключ монтажный – временный ключ от замка, необходимый на время проведения ремонтных работ (для работников), либо для проведения перекодировки замка.

Затем замок перекодируется, и монтажный ключ либо не подходит вообще, либо может проворачиваться два раза вместо четырех.

Контур уплотнения – это место соприкосновения дверного полотна с дверной коробкой. Для обеспечения герметичности используют уплотнитель.

Как сделать коробку для двери

Двойной контур уплотнения обеспечивается за счет дополнительного притвора с той стороны двери, где расположены петли.

Марганцевая пластина – крепление марганцевой пластины к непосредственно замку под стальным полотном обеспечивает защиту замка от высверливания.

МДФ наличник – благодаря фактурности, прочности, устойчивости к повреждениям и звукоизоляционным свойствам МДФ наличник является наиболее оптимальным вариантом при выборе материала для оформления дверных откосов.

Металлическая дверь состоит из ребер жесткости, обшивки, наполнителя двери и системы запирания двери.

Монтаж входной двери – комплекс мероприятий, целью которых является установка входной двери. Включает несколько этапов: подготовка проема, установка дверного блока в проем, навешивание двери, заполнение пеной технологических зазоров, декоративное оформление входной металлической двери.

Монтажный зазор – пространство между поверхностью дверного проема в стене и рамой двери.

Накладка на замок – стальная пластина с вырезом для ключа, носит защитную функцию. Бывают накладки, выполняющие декоративную функцию, чтобы скрыть следы установки замка. В этом случае накладка защищает от пыли и грязи. В случае использования броненакладки, она защищает и от силового воздействия. Возможно разместить магнитную или кодовую накладку, которая будет закрывать скважину замка.

Наличник – профилированная планка, обрамляющая дверной проем, которая прикрывает щели между коробкой и стеной. В стальных дверях наличники могут быть изготовлены заодно с коробкой, что повысит ее защитные свойства.

Откосы – это часть стены, прилегающая к дверной коробке, которая после установки двери закрывается каким-либо материалом (штукатуркой, гипсокартоном, МДФ, ламинат или пластиковыми панелями).

Перекодировка замка – смена комбинации расположения запорных элементов внутри замка.

Производится без демонтажа замка или смены личинки с помощью монтажного ключа.

Петли – устройство, благодаря которому дверное полотно крепится к раме. Петли бывают верные и навесные. Навесные разделяются на универсальные и разъемные. Петли для входных дверей оснащены специальным противосъемным механизмом.

Порог – нижняя поперечная часть дверной коробки. С помощью порога дверное полотно удерживается в дверном блоке. Увеличивает тепло- и звукоизоляцию. А также служит для устранения перепада высот в прилегающих к двери помещениях.

Притвор – равномерный выступ по наружному периметру дверного полотна, который является местом его примыкания (соединения) с дверной коробкой. Повышает изоляционные свойства двери, а также делает дверь более надежной в случае попытки взлома.

Противосъемные штыри – железные стержни диаметром 12 мм, устанавливаемые со стороны петлевого торца дверного полотна с целью усиления стальной двери.

Ригель – металлический стержень, выдвигающийся из корпуса замка и входящий в дверную коробку, т.е. по сути это засов. В одном замке может быть несколько ригелей (от 3 до 5).

Ручка дверная – элемент дверной фурнитуры, с помощью которой происходит открывание или закрывание дверного полотна. Дверные ручки бывают накладными и врезными.

Стальные двери – входные двери, выполненные из двух листов стали, с находящимися между ними ребрами жесткости. Полости внутри двери заполнены наполнителем, обеспечивающим тепло- и звукоизоляцию.

Сторона открывания – направление, куда открывается дверь. При правом открывании (на себя) – петли двери находятся справа, а ручка двери располагается слева. При левом отрывании – все наоборот.

Сувальдный замок – затвор замка фиксируется благодаря сувальдам, металлическим пластинам различной конфигурации. Открывание происходит благодаря подниманию ключом каждой из сувальд.

Сувальды – это детали дверного замка, металлические пластины с различной конфигурацией. Они сложены в «пакет» и блокируются деталью засова – сувальдной стойкой.

Теплоизоляция – защита от потери тепла. В конструкции входной двери теплоизоляцию обеспечивает наполнитель дверного полотна.

Уплотнитель – это защитный валик, который устанавливается по всему периметру дверного полотна. Служит для увеличения изоляционных свойств двери, а также гашения шума при закрывании металлических дверей.

Усиление проема – когда стены, в которых находиться дверной проем недостаточно надежны и не смогут выдержать нагрузку, которая подразумевается от стальных дверей, производят усиление проема за счет ряда мероприятий. Это может быть П-образная обвязка с помощью стального уголка, или внутрь стены вставляется профильная труба, или на стену по всему периметру одевается швеллер, который крепиться к полу и потолку арматурными штырями.

Установка металлических дверей — комплекс мероприятий, целью которых является установка входной двери. Включает несколько этапов: подготовка проема, установка дверного блока в проем, навешивание двери, заполнение пеной технологических зазоров, декоративное оформление входной металлической двери.

Утеплитель –материал, закладываемый внутрь каркаса дверного полотна.

Существует несколько вариантов утеплителя для входных дверей: минеральная вата, минеральная плита, пенополистерол, пенополиуретан.

Фурнитура – это различные элементы, прикрепляющиеся к двери для обеспечения ее функционирования. К дверной фурнитуре относят: замок, петли, ручка, доводчик, глазок, стопор, цепочка, номера, таблички, почтовые ящики.

Цилиндр – «личинка» дверного замка, внутри которой размещены разные по длине штифты, фиксируемые в нужном положении при помощи пружин, или диски с кодовыми прорезями.

Цилиндровый замок – основой замка является цилиндр, фиксируемый либо штифтами, либо дисками.

При вставлении ключа либо штифты отжимаются пружинами, либо диски совмещаются и образовывают скважину, благодаря которой можно повернуть ключ и отодвинуть ригель.

Дверная коробка

Дверная коробка – это важнейший элемент во всей конструкции собственно двери. Она представляет собой каркас, на который крепится всё остальное. 

Поэтому от того, какого качества будет коробка, а также насколько правильно она будет установлена, зависит долговечность и внешний вид дверного проёма.

Чтобы выбрать подходящую именно вам дверную коробку, нужно разбираться в видах и особенностях этого изделия. Поэтому давайте рассмотрим основные типы таких коробок.

Какими бывают дверные коробки?

Во-первых, они отличаются по материалу, из которого сделаны. Обычно это ДВП, необработанный брус или МДФ.

• Коробки из ДВП самые дешевые, поэтому они обычно пользуются немалым спросом. Но качество их оставляет желать лучшего. Такие коробки подходят только для очень лёгких межкомнатных дверей. В других случаях они быстро ломаются, так как ДВП – довольно непрочный материал.
• Необработанный брус в этом плане намного лучше. Он может прослужить вам долгие годы. Однако внешний вид изделий, выполненных из него, далек от идеального. Поэтому брус следует дополнительно обработать перед установкой. Чаще всего его покрывают антисептической пропиткой, лаком или морилкой, цвет которых можно подобрать по вкусу. Естественно, стоимость дверной коробки из такого материала будет выше. К тому же, потребуются дополнительные расходы на обработку бруса.
• Дверные коробки из МДФ (их ещё называют ламинированными) имеют наиболее приятный внешний вид. Кроме того, они порадуют своих обладателей прочностью, низкой чувствительностью к различным температурам и хорошими звукоизоляционными характеристиками. Однако, чтобы такая коробка прослужила как можно дольше, ей тоже нужна дополнительная обработка. Обычно она подразумевает покрытие шпоном или ПВХ-пленкой.

Также существует несколько видов дверных коробок по типу конструкции. Это может быть, так называемая, полная коробка или П-образная. Чем же они отличаются?

В состав полной входит четыре части: две боковины, верхняя перекладина и порог. Такую коробку обычно используют для входных дверей или же для санузлов, так как она не предполагает вентиляции.

П-образная в свою очередь не имеет порожка. Вместо него обычно оставляют небольшой зазор, который позволяет воздуху свободно проникать их одного помещения в другое.

Устанавливаем дверную коробку для межкомнатной двери

Поэтому П-образная дверная коробка используется для крепления межкомнатных дверей.

Ну и в зависимости от типа крепления различают прямые коробки и коробки со стыковкой под 45 градусов. Причём, если вы не профессионал, вам однозначно лучше приобрести дверь с прямой коробкой. Так как она намного легче устанавливается. Тогда как коробка под 45 градусов требует точных расчетов и определенного опыта.

Теперь вы точно знаете, какая коробка вам нужна. Ну а купить дверную коробку в Алматы можно в Каз.Двери. Качество и цены вас приятно удивят!

Установка дверной коробки: главные правила

Ну а теперь перейдём к самому важному – непосредственно к монтажу дверной коробки. Занятие это не из лёгких, поэтому лучше всего, конечно, доверить его профессионалам. Но если вы всё же решились установить коробку самостоятельно, рекомендуем позвать напарника. Ведь помощь вам несомненно пригодиться.

Первый этап сбора дверной коробки лучше провести на горизонтальной ровной поверхности. Например, на полу. Застелите его клеенкой и разложите на ней все элементы коробки, а также само дверное полотно.

Далее соберите основные части вокруг двери, чтобы подогнать коробку по размерам. На этом этапе обычно появляются первые трудности. Так как коробка может быть слишком большой для данного дверного полотна. В таком случае боковины и перекладины необходимо немного подрезать. Только при этом оставьте пару лишних сантиметров. Они пригодятся при установке.

Теперь можно приступать к монтажу. Скрепить детали легко обыкновенными саморезами. После чего стоит устроить ещё одну окончательную «примерку», поднеся дверную коробку к проёму. Если он слишком велик, его можно подогнать по размерам с помощью деревянных брусков. Эти бруски крепятся на подготовленную стену.

После того как вы окончательно убедились, что по размерам всё сходится, приступайте к установке коробки в дверной проём.

В первую очередь к стене крепится верхняя планка. Делается это с помощью анкерных болтов. Потом поочередно к стене прикрепляют остальные части коробки. После чего зазоры обрабатываются монтажной пеной.

Но это ещё не всё. В таком виде коробку оставляют на сутки. А на следующий день приходит время для проверки её прочности и перехода ко второй части работ. Это врезание петель, установка дверного полотна и наличников.

Конечно, при самостоятельной установке могут возникнуть самые разнообразные сложности. И всегда есть риск испортить само изделие. Поэтому для экономии времени и сил лучше позвать для этой работы специалистов, которые по-настоящему качественно и быстро установят дверную коробку.

Ведь наши профессионалы знают все тонкости этого дела! А еще, у нас можно купить межкомнатные двери и коробку к ним, а также вызвать замерщика, который ответит на все ваши вопросы по установке дверной коробки!

дверная коробка

Источник: labdoors.ru

Вот такие вот коробочки мы сделали для известного блогера: Маша Вэй | Maria Way

Удачная конструкция упаковки повышает лояльность потребителя к товару на 30%. «Удачный» в данном контексте значит «удобный», «эргономичный», «эстетичный», «привлекающий внимание».

Конструкция коробки должна вызывать у покупателя желание взять товар в руки. В данном случае совершенно справедливо утверждение «встречают по одежке». Упаковка – одежда для товара, ее конструкция – фасон. Модный фасон привлекает внимание и оказывает прямое влияние на принятие решения о покупке.

Для каждого вида продукции есть своя конструкция картонных коробок. Есть решения, уже ставшие классикой. Для конфет классическим решением является «крышка-дно», для парфюмерии, чая и кофе – «тубусы». Но можно и отойти от привычного положения вещей.

Конструкция упаковки – это тоже товар. И как любой товар она имеет свой ассортиментный ряд.

Конструкция коробок: основные типы.

· Крышка-дно. Традиционный тип для конфет, текстиля, сувенирной продукции, парфюмерии и косметики, других групп товаров.

· С откидной крышкой. Не менее широкие возможности для использования.

· Пеналы. Один из вариантов использования – упаковка сигарет или пакет мобильных услуг.

· Тубусы.

· Со створками. Изящный вариант для сладостей класса Luxe.

· Конверт. Возможные варианты использования – пробники духов, пакеты-предложения тарифных планов на мобильную связь.

· Классическая конструкция картонной коробки – упаковка с двумя клапанами.

· «Ласточкин дом». Весьма популярный вариант для алкогольной продукции.

Как сделать и установить дверную коробку?

· Чемоданчик.

· Чехол-обечайка.