.
В данной статье мы постараемся затронуть основные причины выхода из строя современных бытовых электрочайников, а также подскажем, как можно самостоятельно избавиться от некоторых поломок.
Основные причины поломки электрочайника
1. Перегорание нагревательного элемента
Поломка нагревательного элемента чаще всего происходит по причине оседания накипи на его поверхности. Накипь образует своеобразный барьер для тепла, и нагревательная спираль, вместо того чтобы отдавать тепло воде, нагревает сама себя. Инженеры Braun частично решили эту проблему, используя дисковый нагревательный элемент. Однако он лишь замедляет образование накипи, но никак не предотвращает её появление.
2. Облом пластины термо-контакта
Данный элемент отвечает за своевременное выключение электрочайника после закипания. Он также отвечает за блокировку нагревательного элемента, когда в чайнике нет воды. Сам по себе ремонт электрочайников, в которых произошёл облом пластины термо-контакта — процедура несложная. Однако если не произвести её вовремя, можно спровоцировать куда более сложную поломку. Прибор может не выключаться после закипания, что крайне пожароопасно.
3. Протекание
Большинство электрочайников Braun имеют почти монолитную ёмкость для воды. Однако от одного стыка в угоду использования дискового нагревательного элемента избавиться у инженеров всё же не получилось. Речь идёт о стыке между этим самым нагревательным элементом и пластиковой ёмкостью. Со временем при интенсивной эксплуатации может возникнуть незначительная деформация пластика в месте прилегания нагревательной пластины к нему. В результате вода из ёмкости начинает подтекать, создавая дополнительные проблемы в работе устройства.
4. Поломка кнопки
Данная поломка, как правило, даёт о себе знать лишь спустя несколько лет иэксплуатации устройства. Перетирается капроновая тяга, передающая усилие от расположенного сверху выключателя к блоку контактов в днище. Ремонт в таких случаях состоит в замене лопнувшей тяги и занимает не более пяти минут.
| Тип техники | Диагностика | Чистка | Малый ремонт | Средний ремонт | Крупный ремонт |
| Электрический чайник | 360 | 430 | 430 | 530 | 690 |
Ремонт своими руками
Далеко не все виды поломок требуют обращения в сервисный центр. В некоторых случаях починка может быть осуществлена самостоятельно.
• Чайник медленно нагревается или не нагревается вообще
Причина кроется в образуемой на нагревательном элементе накипи. Чтобы вернуть устройству полноценную функциональность, эту накипь необходимо удалить. Для этого воспользуйтесь продающимся в магазинах средством от накипи или же сделайте его самостоятельно, растворив в воде кристаллы лимонной кислоты. Полученные 200-300 г раствора вылейте в чайник и нагрейте до 80-90 °C. Меняйте раствор и повторяйте процедуру до тех пор, пока реакция с образованием пены не перестанет происходить.
• Не реагирует на нажатие кнопки включения
Одна из наиболее вероятных причин данной неисправности — перетёртая тяга от кнопки включения до расположенного в нижней части корпуса блока контактов. Ремонт в таких случаях сводится к замене данной тяги на металлическую.
• Забившийся фильтр
Если фильтр забит частичками накипи, тщательно промойте его под струёй воды при помощи небольшой нейлоновой кисточки. Если отложений слишком много, примените уксус или лимонную кислоту. Перед использованием не забудьте повторно промыть фильтр.
Советы по эксплуатации и уходу
1) Образование накипи — основная причина преждевременного выхода из строя электрочайников. Сама же накипь является следствием кипячения некачественной воды. Перед тем как прокипятить воду, пропустите её через бытовой фильтр. Мастера наше сервисного центра рекомендуют использовать магнитные преобразователи воды для умягчения и предотвращения образования известковых отложений.
Содержание
Если кнопка чайника не работает (не включается, не выключается или выключается произвольно)!
Хорошо зарекомендовал себя магнитный умягчитель Magic (производство Израиль). Тем самым вы в значительной степени продлите срок эксплуатации вашего электрочайника.
2) Время от времени проверяйте чайник на предмет протечек. Это делается следующим образом: наполните его водой, тщательно вытрите и поставьте на сухое бумажное полотенце на 15-20 минут. Если полотенце останется сухим, значит всё в порядке. Если же протечка имеет место, лучше обратиться в сервисный центр для её устранения, так как в противном случае она может быть причиной короткого замыкания и возникновения пожара.
Несмотря на всю простоту вышеизложенных советов, большинство пользователей пренебрегает ими, эксплуатируя электрический чайник до тех пор, пока он не откажется включаться. Наш авторизованный сервисный центр может помочь и в таких ситуациях. Обладая всем необходимым оборудованием для диагностики и ремонта, а также имея доступ к оригинальным запчастям Braun, мы быстро вернём вашу технику в строй.
Мы осуществляем послегарантийный
ремонт электрочайников Braun. Персонал нашего авторизованного сервисного центра имеет высокую квалификацию, подтверждённую представителями компании Braun GmbH. Мы дорожим нашими клиентами, поэтому выполняем свою работу на максимально качественном уровне.
Ремонт электрического чайника своими руками.
Лирическое вступление.
Если бы вы были владельцем компании «Вскипятининг инкорпорейтед» по производству электрических чайников, то перед вами, может быть, стояли бы две актуальные задачи:
1.
Продукция компании (электрочайники) должна быть очень надежной, максимально пожаро и электро безопасной. Чтобы покупатели выбирали именно вашу продукцию.
Надежность это очень хорошо. Но ведь, если техника никогда не будет ломаться, люди не будут покупать новую продукцию, а это плохо, фирма может разориться. Из этого следует вторая задача.
2. В продукции (в чайниках) должен быть «сюрприз». «Сюрприз» — это какая-нибудь деталь, которая бы ломалась после нескольких лет использования чайника, но ломалась бы не просто, а с условием, что поломка никак не должна быть связана с потерей пожаро и электро безопасности. В этом случае клиент подумает: «Жалко. Хороший был чайник, надежный. Столько лет проработал и еще работал бы наверное, не случись эта досадная поломка. Ладно.
Ремонт электрических чайников
Если, где попадется, обязательно куплю новый чайник от «Вскипятининг инкорпорейтед».
Ерунда какая-то, скажете? Может быть. А может быть и нет. Уже не первый раз приходится сталкиваться с однотипными поломками электрических чайников. Поломавшиеся чайники от разных именитых производителей, не безымянные какие-нибудь. Чайники надежные, проработавшие не один год. И судя по всему, если их починить, будут работать еще долго. И мы их починили, и они действительно работают как и прежде. Ну чем не тот самый «сюрприз» описанный в начале статьи?
Практическое повествование.
Электрические чайники бывают двух типов. У одних выключатель расположен внизу, а у других сверху. Наши сломавшиеся чайники относятся ко второму типу. Поломка происходит так. В очередной раз желая вскипятить чайник, вы набираете в него воды, ставите на подставку, нажимаете на кнопку включения, а она, хлоп!, и не срабатывает. Такое ощущение как будто болтается. Раньше кнопка при включении фиксировалась, а теперь просто болтается. Что делать? Выбрасывать? Ни в коем случае? Ваш чайник вам еще послужит. Сейчас мы займемся его ремонтом.
Перед началом ремонта, хотелось бы вот что сказать. Современные чайники сделаны, как правило, из пластмассы. Как они разбираются, в какой последовательности — это загадка. Скорее всего, вам придется действовать методом тыка, путем проб и ошибок. В процессе разборки может отломится какой-нибудь пластмассовый фиксатор. Не расстраивайтесь. Это не страшно. После ремонта все будет замечательно работать и без этого фиксатора. А теперь к делу.
Вот он, наш подопечный. Чайник с верхним выключателем. Что-то случилось с выключателем. Чайник не включается.
Начинаем разбор чайника.
На внешней стороне нет никаких креплений. Внимательно смотрим с чего можно начать разбирать. Поднимаем крышку и под ней находим два шурупа.
Снимаем крышку.
Все сделано из пластмассы. Не торопимся. С минимальными усилиями снимаем крышку, чтобы открыть прямой доступ к шурупам.
Готово. Крышку сняли. А, шлиц-то на шурупах звездочкой. Простой отверткой его не возьмешь. Ничего, мы к этому готовы. Отвертка с нужным нам типом бит под рукой.
Выворачиваем шурупы.
Теперь, также, с минимальными усилиями пытаемся снять ручку чайника. Не подается. Скорее всего она держится на пластмассовых фиксаторах. Слегка поддеваем ручку. Щелк! Ручку сняли. На этот раз фиксаторы остались «живы».
А вот он и «сюрприз», о котором написано в начале статьи. Верхний пластиковый выключатель- клавиша (тот, который болтается), связан с настоящим выключателем, расположенным внизу, пластиковой деталью. У этой детали, как правило внизу, самое узкое место. Если сама пластиковая деталь-связка имеет в толщину несколько миллиметров, то внизу у нее есть крохотный перешеек толщиной в половину миллиметра. Как раз этот перешеек, через несколько лет работы чайника, разрывается. Фактически чайник рабочий, а вот включить вы его не сможете.
Тот самый разорвавшийся перешеек.
Весь наш ремонт будет состоять в том, чтобы снова соединить пластиковую деталь. Для соединения мы воспользуемся тонкой медной проволокой, диаметром меньше миллиметра. Медная проволока имеет достаточную гибкость и не подвержена коррозии. Эти свойства для нас очень важны. Где взять такую тонкую медную проволоку? Из кусочка телефонного провода. Берем кусочек телефонного провода и зачищаем его.
Теперь, в пластмассовом соединителе нужно просверлить тонкое отверстие, чтобы в него свободно проходила проволока. Для сверления берем сверло толщиной 1мм. А почему нужно сверлить? Почему не проделать отверстие раскаленной иголкой или шилом? Можно, конечно, и раскаленной иголкой, но наша пластмасска слишком тонкая и при не аккуратном движении, раскаленной иголкой можно просто отрезать кусок. А, тонким сверлом, на минимальных оборотах, мы получим четкое отверстие нужного диаметра.
Сверлим.
Проволока проходит. Отверстие нормальное.
Теперь сверлим отверстия в другой части пластмассового соединителя. В той части, которая торчит из чайника.
Готово. Связываем части соединителя проволокой.
Проволоку скручиваем. Края обрезаем и загибаем.
Соединитель восстановили. Пробуем клавишу выключателя. Соединитель работает как прежде. Клавиша не болтается. Поставьте чайник на подставку, нажмите на клавишу. Клавиша фиксируется (залипает). Все в порядке. 
Кстати! Знаете почему, когда чайник на подставке, клавиша залипает, а когда чайник не на подставке, клавиша не фиксируется. Все дело в маленькой кнопочке-предохранителе в контактном разъеме чайника. Ставите чайник на подставку, кнопка нажата, клавиша залипает. Сняли с подставки, кнопка отжата, клавиша не фиксируется.
Вот она, эта микро кнопочка-предохранитель, расположенная на дне чайника, в контактном разъеме.
Собираем чайник в обратном порядке. Можно кипятить чай.
А вот для примера другой электрический чайник. Чайник от другого производителя, а поломка та же самая, что и навело автора статьи на мысле о «сюрпризе», хотя, может быть эти похожие поломки — чистая случайность. Этот чайник разбирается несколько иначе. Посмотрите. Вдруг пригодится.
Сначала, у этого чайника, нужно снять верхнюю часть ручки, поддев ее ножом или отверткой.
Здесь, под ручкой, вместо шурупов как у первого чайника, установлены два латунных штифта, на которых держится ручка.
Поддеваем штифты.
Вынимаем их. Снимаем ручку чайника.
Сняли ручку и видим тот же тип поломки. Разорванный пластиковый соединитель. Этот соединитель был отремонтирован до написания статьи. Здесь мы его демонстририуем для примера. Тоже тончайший перешеек, который порвался.
Все. Надеемся, эта статья была интересной.
12.02.2011.
Опубликовано: 07 сентября 2016
Рассмотрим как просто и без вложений отремонтировать чайник с распространенной неисправностью «не кипятит» или «не включается».
Бытует мнение, что если чайник перестал работать, то это значит сгорел ТЭН (термоэлектрический нагреватель) и ремонт этого чайника дорог и не имеет смысла. Однако в современных чайниках существует многоступенчатая защита ТЭН-а от перегрева, поэтому сгорают они крайне редко. Что же тогда является причиной неисправности? Все дело в контактах кнопки включения. Из-за неточного и неплотного совпадения, контакты в процессе работы начинают искрить и подгорать.
Совет 1: Как починить чайник
В результате мы имеем диагноз: «не включается».
Приступим к практической части. Наш пациент — стеклянный чайник SCARLETT SC-1227. Диагноз — «не включается».
Необходимый инструмент: отвертки крестовая и плоская, отвертка трехгранная, тестер.
Отворачиваем шесть саморезов на нижней крышке. (3 крестовых и 3 трехгранных).
Проверяем ТЭН. Тестер показывает, что ТЭН исправен.
Два черных провода (на фото отмечены стрелкой) идут в ручку чайника, они соединены с кнопкой включения.
Ставим кнопку в положение «Включено», «прозваниваем» и видим «Простой советский НЕКОНТАКТ».
Продолжаем ремонт, добираемся до кнопки включения.
Для этого нам потребуется снять декоративную панельку на крышке и накладку ручки чайника.
Отжимаем защелку плоской отверткой. Снимаем панельку на ручке.
Отворачиваем саморезы, отсоединяем клеммы и снимаем детальку в которой закреплена кнопка.
Затем извлекаем саму кнопку SUNLIGHT SLD-113. «Прозваниваем» тестером и убеждаемся, что причина неисправности кроется именно в ней.
Попробуем разобрать кнопку, посмотрим, как она устроена и что мы можем сделать. В любом случае мы ничего не теряем, если у нас ничего не получиться, то всегда есть возможность купить новую кнопку (цена в интернете 100-150 рублей).
Снимаем с кнопки верхнюю крышечку и видим нагар на контактах. На фото нижний контакт поднят наверх для наглядности.
Зачистим контакты. Отличный инструмент для этого пилка для ногтей, но вашей жене совсем не обязательно знать это.
Собираем все в обратной последовательности не забыв положить на место пилку для ногтей. При сборке кнопки обратите внимание на плотное и равномерное прилегание контактов и клемм.
Включаем чайник и радуемся!
+7 929 549 8088
К номеру подключены: WhatsApp, Viber, Telegram
Логин в Skype: hlamada
Доступны чаты и бесплатные звонки
через Интернет
Рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе последних предложений. Подписаться
Ремонтируем чайник
Руководство по ремонту дискового чайника
Как образец используем чайник Tiffany модели HB-1515MA. Чайник металлический, с дисковым ТЭНом, с нижней подсветкой. Чайник имеет нижнюю и верхнюю части. В обоих частях расположены электрические элементы. Если чайник перестал работать, необходимо проверить все электрические цепи и элементы. Начинать необходимо с простых узлов и постепенно переходить к более сложным.
Для проверки можно использовать различные устройства. Самым простым и доступным является лампочка от обычного фонарика и батарейка. Менее простым, но более эффективным является недорогой шкальный прибор на пальчиковой батарейке. Если Ваши навыки в использовании приборов небольшие или отсутствуют, лучше воспользоваться первым устройством. 
В нашем примере мы использовали вместо лампочки светодиод. На концах проводов установили зажимы, чтоб удобнее фиксировать провода при проверке.
Всего этого можно не делать, а просто подключить лампочку фонарика вместо светодиода. Такой прибор у электриков называется аркашкой. 
Наиболее простой частью этого чайника является его подставка. Именно в ней выявляется наибольшее количество неисправностей – сетевой шнур, вилка, нижняя контактная группа.
Ремонт электрочайников
Обязательно проверьте шнур и вилку на наличие видимых повреждений и целостность изоляции проводов.. Если такие выявятся, необходимо заменить шнур и вилку нижней подставки. 
Переверните подставку и открутите три нижних крепежных болта. Пластиковый кожух разделиться на две половинки и внутри будет расположена нижняя контактная группа с подсоединенными проводами сетевого шнура. Проверьте целостность сетевого шнура от вилки до контактной группы при помощи аркашки. Один конец зажима зацепите за один из штырей вилки, а второй зажим присоединяйте поочередно на каждый контакт нижней контактной группы. В каком-то из положений светодиод должен загореться. Это говорит о том, что один из проводов целый и не поврежден. Проверьте оставшиеся два провода аналогичным образом. Визуально проверьте элемент контактной группы на наличие подгорания. Если будут видны явные дефекты и нагары на контактах и пластмассе, контактную группу необходимо будет заменить.
Если проверка нижней части закончена и были найдены и устранены явные дефекты, способные повлиять на качество работы электрического прибора, на этом проверку можно прекратить и после сборки нижней части выполнить проверку чайника обычным способом. Внимание! Не пытайтесь включать электрические приборы в электрическую сеть в разобранном виде – это опасно для жизни!
Если после проверки, чайник не заработал, приступайте к проверке самого чайника. Поверните чайник дном к себе и выверните крепежные болты. Нижняя часть чайника должна отделиться от верхней. Если этого не произошло, приложите незначительное усилие на нижнюю часть. После отделения нижней части для Вас откроется доступ к основным элементам – ТЭН, верхняя контактная группа с терморегулятором температуры и выключателем. ТЭН в этом чайнике имеет почти круглую форму с двумя контактами в разрыве окружности. Он выполняет функцию электрического нагревателя.
Верхняя контактная группа с терморегулятором температуры и выключателем является мозгом чайника. Именно этот электрический элемент выполняет роль регулятора температуры нагрева воды и автоматического выключения чайника. Контроль температуры осуществляется биметаллическими пластинками (два кругляшка слева и справа), которые изгибаются при достижении нужной температуры. Выгнувшись, эта пластинка давит на штырек, который в свою очередь размыкает контакты и возвращает кнопку включения чайника в выключенное состояние. По требованиям техники безопасности в чайниках устанавливаются две биметаллические пластинки. Если одна не срабатывает, то вторая дублирует ее функции. Конструкции верхней контактной группы различны, но предназначение одно. Поняв принцип работы Вам не составит труда определить целостность этой детали. Отсоединив два подходящих провода, подключите аркашку на эти контакты. Лампочка на аркашке не должна гореть. Включите выключатель чайника, лампочка на аркашке должна загореться. Этим Вы проверили верхнюю контактную группу на простое выключение. Для того, чтобы проверить работоспособность биметаллических пластин, необходимо верхнюю контактную группу поместить в кипящую воду с подключенной аркашкой. Если через несколько секунд лампочка аркашки потухнет, следовательно деталь исправна. Внимание! По завершении проверки необходимо высушить проверяемое изделие в течении 24 часов.
Конструкции верхних контактных групп бывают раздельными, элемент контроля температуры отделен от элемента выключателя. В этом случае разделены и биметаллические пластины, одна располагается на выключателе, другая на контрольном блоке. В этом случае необходимо проверить каждый элемент отдельно.
При обнаружении неисправности в детали, ее необходимо заменить.
Для проверки ТЭНа в чайнике, необходимо отключить подходящие провода и подключить к контактам ТЭНа аркашку. Если нагревательный элемент исправен, лампочка должна гореть. К сожалению, в некоторых металлических чайниках нагревательный элемент закреплен к дну чайника и является неснимаемым. В этом случае чайник ремонту не подлежит. Будем надеяться, что Ваши ТЭНы будут всегда исправными и данное руководство поможет Вам выполнить ремонт в домашних условиях.
Руководство в формате Word (128kb) …скачать
Все права на данное руководство принадлежат сайту www.mobilelife.kz. Копировании и распространение разрешается только для личного пользования. При размещении на других сайтах и изданиях, необходимо получить разрешение сайта. При частичном использовании информации – необходимо указывать ссылку на данный сайт. Автор и сайт не несет ответственность за все последствия применения данного руководства.
24 марта 2008г.Ссылка на данный сайт обязательна
На главную | Своими руками | Советы мастера
Чайник представляет собой емкость с ТЭНом для кипячения воды. Раньше выпускались самовары с электрическим нагревом воды. Самовары были металлические и стоили относительно дорого. С развитием литейного производства пластмасс стали выпускаться чайники в пластмассовых корпусах.
Качество пластмассы имеет очень важное значение. В дешевых чайниках используется плохая пластмасса и если понюхать чайник, то отчетливо слышен очень противный запах. Если кипятить воду в таком чайнике, то и вода приобретает аромат чайника. Конечно, наиболее безвредными являются чайники из нержавейки.
Чайники различаются типами ТЭНов. На мой взгляд лучшим является чайник с плоским расположением ТЭНа. Такому чайнику не важно сколько воды в него налить – вода в любом случае закроет дно, а следовательно и площадь поверхности ТЭН. Корпуса всех чайников примерно одинаковые.
Подставка для чайника представляет собой круглую кнопку в которой расположены контакты. Чайник нажимает на кнопку, среднее кольцо опускается, освобождая два контакта, которые прижимаются к контактным кольцам на самом чайнике. Центральный шток является заземлением и служит для точной установки чайника.
Ремонт начинают с проверки всей цепи. Тестер ставится на сопротивление и прозвонивается со стороны вилки. При этом кнопка включения чайника должна находиться в положении «ВКЛ». При исправности чайника сопротивление должно быть 27 Ом для чайника P=2 кВт и 67 Ом для чайника P=900 Вт.
Если сопротивление отсутствует, то имеет смысл прозвонить сам чайник без контактной пластины. Для этого нужно стать тестером на контактные пластины с двух сторон круга.
Если сопротивление очень большое, то нужно снять крышку и посмотреть на контакты внутри чайника. В днище расположен ТЭН и контактная пластина. Никаких блокировок или защит здесь. Нужно прозвонить сам ТЭН.
Как ломаются электрические чайники? Какие самые популярные поломки?
Чайник P=2 кВт и сопротивление 27 Ом. Тэн исправен.
Контактная пластина представляет собой вилку с розеткой. Если потянуть на себя, то из гнезда можно ее вытянуть. Тестером нужно проверить контакты до разъемов вилки. Пластина крепится к корпусу чайника при помощи гаек M4. Доступа к ним практически нет, поэтому откручивать можно либо пинцетом, либо острозубцами.
Вилка имеет тонкие контакты. Конечно, мощность в 2 кВт такие контакты долго передавать не могут, поэтому со временем они подгорают и отгибаются. Можно их почистить спиртом и подогнуть.
Если точно установлено, что контакт пропал именно на соединении розетки с вилкой, то можно напаять кусочки проводов на контакты розетки, чтобы увеличить объем контакта, либо выкоротить соединение с помощью проводов.
В ручке установлена кнопка включения чайника и температурная биметаллическая пластина для отключения чайника когда вода достигнет 100 C.
Контакты кнопки также очень тонкие и легко расплавляются.
Помимо чайников с плоскими ТЭНами, можно приобрести чайник со спиральным ТЭНом, который спиралью проходит внутри самой колбы для воды. Такие чайники имеют ту же форму что и чайники с плоским ТЭНом. Разница только в подставке.
В нижней части чайника располагаются контактные штыри. Эти штыри заходят в в контактные пластины и подключают 220 В к ТЭНу. Прежде всего нужно прозвонить ТЭН со стороны пластин чайника. Основная неисправность – в самих пластинах.
Пластина со штырями прикручивается тремя винтами М4 через резиновую прокладку к самому ТЭНу. Прикручивать нужно равномерно и проверять на герметичность.
Первым делом нужно прозвонить ТЭН. Его сопротивление 67 Ом при мощности чайника P=900 Вт. ТЭН покрывается накипью в дешевых моделях. Можно заливать в чайник 2-4% уксусную кислоту и кипятить с ней.
Контактная пластина снабжена всякого рода блокировками. Это совсем не увеличивает надежность, а только добавляет несколько коммутаций на очень тоненьких пластинках. На контактной пластине со стороны ТЭНа расположена стальная пластина с разрезом. Разрез нужен для того, что выгнуться вперед и отключить кнопку если ТЭН перегреется свыше 120 C. В центре вверху расположен пластмассовый шток, который упирается в ТЭН и нажимает на пластину, замыкая контакт. Шток является защитой ТЭНа от перегрева: он расплавится и отключит подачу напряжения на ТЭН.
Если отвинтить саморез в центре контактной пластинs, то можно будет снять верхнюю крышку. Под крышкой всегда много горелой пластмассы и тонких коммутационных и контактных пластин. Здесь же расположены контакты кнопки включения чайника. Кнопка выполнена в виде штока, который приподнимает пластину и отключает ТЭН. Контактные пластины все одинаковые и не отличаются по мощности чайника. Самые грамотный ремонт – запаять все наглухо и кипятить напрямую без блокировок.
На самом верху контактной пластины расположен датчик кнопки отключения чайника. Он срабатывает когда температура в чайнике дойдет до 100 C.
Вырез в стальной шайбе сделан не случайно. При нагревании металл расширяется. Когда кольцо нагревается, то язычок выталкивается вперед и нажимает на кнопку отключения.
Кроме обычных бытовых чайников существует линейка профессиональных и полупрофессиональных чайников. Такие чайники вмещают в себя больше 2 литров воды, умеют поддерживать необходимую температуру на одном уровне, чтобы вода была всегда горячей.
Нормальный чайник не имеет съемную подставку, что исключает подвижный контакт. Для данного чайника подойдет провод от компьютера, видно у китайцев это дастаточно ходовой и главное — удачный. Мощность чайника заметно ниже мощности бытовых чайников. Действительно, професиональный чай пьется медленно и большой компанией, а в бытовых условиях требуется большая мощность для сокращения времени ожидания кипятка.
Самое большое различие скрывается внутри. Здесь находится двигатель с помпой. Действительно, достаточно удобно не наклонять чайник, а нажимать на кнопку. Так и безопаснее для здоровья. Под белым кембриком в термозащите располагается температурный предохранитель. Плата управления работает за логику всего чайника.
Термопредохранитель можно выкорачивать, если нет другого. Он очень некритичная штуковина.
Всем удачного ремонта.