Фундамент без опалубки

Заливка фундамента – это первые шаги при строительстве, сопровождающиеся различными сомнениями, и даже головной болью, а самое главное финансовыми затратами. Но дело в том, что на фундаменте экономить не стоит, экономия в этом случае может привести к печальным результатам.

Если вы решили изготовить ленточный фундамент без опалубки, то прежде, чем начать работы, следует все хорошо обдумать просчитать и узнать возможно ли это осуществить.

Опалубка, ее назначение

В чем же назначение опалубки? Она устанавливается непосредственно в траншею, чтобы предотвратить:

• осыпание грунта;
• впитывание раствора в грунт;
• вытягивание влаги из бетона, необходимой при созревании раствора.

Если вам необходимо построить гараж или иные хозяйственные постройки, которые не являются капитальным сооружением, и не планируется установка в нем подвального помещения, то в таком случае выбор можно остановить на фундаменте без опалубки, и то, если грунт устойчив и не осыпается.

А вот при строительстве жилого дома, такой вариант не подойдет, обязательно для ленточного фундамента придется изготавливать опалубку. Для изготовления опалубки, можно использовать различные доступные материалы, главное, чтобы они имели достаточную прочность.

Тем более опалубка просто обязательна, если фундамент требует проведение гидроизоляционных мероприятий, так как при таком варианте в опалубке имеется необходимое пространство для размещения гидроизоляционного материала.

Фундамент без опалубки, насколько он хорош?

Для того чтобы сделать правильный выбор в пользу того или иного варианта, целесообразно знать не только отрицательные стороны, но и преимущества фундамента без опалубки.

Отсутствие надземной части фундамента, не отражается на функциональных характеристиках конструкции, вместе с тем фундамент получает некоторые преимущества:

1. не требуется проведение подготовительных и монтажных работ по установке опалубки, а это снижает время и расходы;
2. стоимость такого фундамента существенно ниже;
3. при необходимости здание можно снести, а фундамент не придется рушить, так как подземная часть не будет мешать, поэтому фундамент без опалубки является хорошим вариантом для временных зданий.

Зная особенности и варианты применения, уже можно определиться, когда целесообразно заливать фундамент без опалубки.

Особенности фундамента без опалубки в реальности

Содержание

Строя любой дом или иное здание, люди вполне закономерно стремятся сэкономить. И одним из важных шагов на этом пути выступает сбережение средств на стройматериалах. Возможно, ли вообще достичь путёвой экономии, используя фундамент без опалубки? Да, как показывает практика, сделать это реально, если учесть несколько моментов. Строительство, в фундаменте которого опалубка не используется, имеет определённые ограничения. В частности, таким методом можно возводить преимущественно капитальные дома (так как лёгкие конструкции будут слишком неустойчивыми).

Дом на земле без углубления

Это полезно

Если надземную часть основания не делать, то это обеспечивает ряд важных преимуществ:

• Заливка фундамента без опалубки позволяет уменьшить затраты на производство работ и облегчить сооружение;
• Происходит удешевление самой конструкции;
• Становится допустим демонтаж здания, не затрагивающий его основание, которое может быть использовано в дальнейшем (то есть налицо оптимальное решение для временных периодически используемых конструкций).

Даже в суглинистой почве отказ от использования опалубки вполне оправдан. Чтобы избежать морозного выдёргивания из почвы, такой метод надо применять на достаточно увесистых конструкциях, которые не могут быть просто так выброшены. Снизить вероятность столь печального исхода поможет укладка рубероида либо пергамина по периметру траншеи.

Вместе с тем, закладка основания под линией промерзания исключает холодовое выталкивание и прочие негативные эффекты практически полностью.

Ленточный фундамент без опалубки в земле

Типовой метод заливки безопалубочного фундамента своими руками в средней полосе России выглядит таким образом:

1. Сначала отрывается траншея под фундамент;
2. Внешние стороны её прикрываются клеёнкой;
3. На дно траншеи возлагается промытый песок слоем не меньше пяти сантиметров;
4. Собственно конструкция фундамента усиливается арматурой в два слоя сверху и снизу;

Заливка фундамента под дом, безотносительно того, используется ли опалубка или нет, допускается только цементами марок не ниже трёхсотой. Во всяком случае, именно их применяют опытные строители.

Заливка фундамента в траншею

Самое первое

А именно, подготовительный этап, ещё до всякого строительства фундамента. Чтобы сделать его самостоятельно, и притом вполне хорошо, потребуется сначала оценить вероятную подмывку грунтовой водой. Не стоит пытаться делать такую оценку визуально или наугад. Ничего не поделаешь – придётся бурить либо делать шурф. Отказ от полноценного исследования особенностей участка может выйти боком.

Главная задача – определить глубину плодородного пласта. Он категорически не годится в качестве основания и потому должен быть снят полностью. Если грунт пучинистый везде, то надо совершенно весь его снять и заменить насыпным песком. А на влажных грунтах надо будет и сам фундамент поглубже загнать. При невозможности геологоразведки (по финансовым, чаще всего, соображениям), посмотрите на фундаменты и подвалы соседних домов, особенно тех, которые стоят уже давно – они покажут весьма точно, с каким грунтом придётся иметь дело и какие сюрпризы он преподнесёт.

Когда оценка произведена, кольями и натягиванием верёвок между ними проведём границы сооружаемых траншей, чтобы самим не запутаться. В готовой траншее дно обсыпаем песком, поверх которого кладётся арматура диаметром в сантиметр или чуть тоньше. Оптимально будет, если фундамент будет залит в один приём, что не только ускоряет процесс, но и повышает качество изделия (за счёт исключения внутренних стыков). Посмотрите и на то, чтобы почва была глинистая, плотная (в ней отказаться от опалубки наиболее рационально, так как осыпание будет меньше всего).

Траншею проделываем в глубину на восемьдесят сантиметров по минимуму и метр по максимуму. Чтобы изготовить фундамент своими руками, лучше выбрать период устойчивого тепла, когда погода является наименьшим препятствием в строительстве.

Все договора о поставках бетона оформляйте письменно, дабы обеспечить большую стабильность и иметь доказательство при обращении с претензиями, взыскании ущерба по суду.

Сам фундамент

Опыт строителей, наработанный в течение многих поколений, однозначен – весь объём фундамента должен быть уложен либо «одним куском за один раз», либо же горизонтально-послойно (но это уже не совсем стандартная ситуация). Поскольку от опалубки решено отказаться, с самого начала надо озаботиться и защитой фундамента против отсыревания (то есть, чтобы почвенная водица его не размывала). Одним из хороших вариантов, которые отработаны на практике десятков застройщиков, и неизменно показывают хорошие итоги, является технология защиты основания конструкции от сырости посредством экструдированного полистирола. Такое решение дороже пенопласта и рубероида, но отличается более высокими эксплуатационными качествами. Рассмотрим теперь подробнее одну из схем сооружения безопалубочного фундамента в деталях.

Ход действий пошагово (на примере основания ленточного типа)

1. Отчищаем выбранное пространство на два-три метра больше, нежели периметр основания. Ни провалов, ни выпуклостей на поверхности земли остаться не должно!
2. Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки. Загонять палки или колья в землю надо с выводом их за пределы нужного участка, чтобы они не стали препятствием для земляных работ.
3. Траншея отрывается исключительно вручную. Только так можно добиться наибольшей ровности стенок, то есть наименьшего осыпания грунта вниз.
4. Днище разравниваем. Чтобы сделать это правильно, начиная с самой низкой точки, гидравлическим уровнем определите ноль, загоните в землю крепёж и растягивайте между ними нити. Подобный метод даст наивысшую ровность, несравнимую с визуальным определением уклонов и выпирающих мест.

По материалам сайта: http://nafundamente.ru

В предыдущих темах мы неоднократно рассказывали о различных видах фундамента. Сегодня, речь пойдет о фундаменте, сделанном при помощи пенополистирольной несъёмной опалубки.

Такая опалубка представляет из себя строительные блоки с пустотами внутри или листы, которые легко собираются в единый монолитный каркас. В получившуюся конструкцию вставляется арматура и заливается все бетоном. Как вы уже поняли материалам для ее производства служит пенополистирол или как принято говорить в народе пенопласт.

Преимуществ у такого способа строительства несколько:

• Пенополистирольная несъёмная опалубка легко собирается
• После заливки бетоном, ее нет необходимости разбирать
• Она одновременно служить утеплителем и опалубкой. После заливки бетона, необходимость в утепление отпадает.

В основном, при помощи несъемной пенополистирольной опалубки строят стены, но ее так же можно применять при возведении фундамента, цокольного этажа или подвала.

Рассмотрим несколько важных вопросов с которыми сталкиваются многие частные застройщики.

1. Как правильно сделать фундамент при помощи несъемной опалубки?
2. Как уложить арматуру?
3. Как сделать гидроизоляцию фундамента?

Устройство фундамента

Для того, чтобы возвести такой фундамент, необходимо провести подготовительные работы. Заключаются они в заливке монолитной армированной подушки, толщиной 20-30 см. Для этого используют бетон марки М200-М300.

На этом же этапе устанавливаются вертикальные арматурные прутки, которые в дальнейшем надежно свяжут стены фундамента с основанием.

Как только бетон созреет, а это порядка 30 дней, делают так называемую горизонтальную отсекающую гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Она предотвратить попадание влаги в толщу фундамента. По окончанию подготовительных работ, можно начинать строительство, используя несъёмную опалубку.

Так как время созревания бетона достаточно велико, можно использовать его для создания пола по грунту, об устройстве которого мы писали ранее.

Таким образом, на подготовленном основании, можно возвести дом, начиная от фундамента и заканчивая стенами использую всего одну технологию строительства.

Армирование фундамента

Как мы уже писали выше, в полистирольную несъемную опалубку заливается бетон.

Он нуждается в армировании, потому что бетон прочен на сжатие, но на растяжение или на разрыв его прочность мала, он просто начинает лопаться. Поэтому для увеличение прочности на разрыв его армируют.

Фундамент, это несущая часть задание. От его прочности зависть надежность всего дома. Поэтому к процессу армирования нужно подходить более тщательно.

Арматурный каркас состоит из вертикальных и горизонтальных прутьев. Вертикальные прутья устанавливаются на расстоянии 50 см друг от друга.

Заливаем ленточный фундамент в землю. Методика форумчанина.

Можно немного больше. Толщина этих прутьев обычно составляет 8-10 мм. Вертикальная арматура придает фундаменту прочность на срез. Так как эти нагрузки малы, то эти прутки больше играют роль вспомогательных и удерживают горизонтальные ряды на нужной высоте.

Горизонтальные прутья арматуры берут толщиной от 10 мм до 22 мм. Как правило, точная толщина и количество арматурных прутков рассчитывается при проектировании строения.

При самостоятельном строительстве фундамента при помощи пенополистирольной опалубки, общая толщина прутков должна составлять 0,1% от площади поперечного сечения. Пример такого расчета представлен в статье «Мелкозаглубленный ленточный фундамент» в параграфе «Армирование фундамента».

В последнее время на рынке появилась пенополистирольная опалубка с установленной внутри арматурным каркасом. Это очень удобно. Пропадает необходимость в долгой и нудной вязке арматуры, но цена на армированную опалубку пока высока.

Гидроизоляция

На многих сайтах пишут, что гидроизоляция фундамента из несъемной опалубки не нужна, это не так. Пенополистирольные блоки конечно стыкуются достаточно плотно, но для воды этого недостаточно.

Вода проникая в эти щели при замораживании будет расширяться и через пару лет на стыках блоков возникнут большие щели. Постепенно влага будет просачиваться в подвальное помещение и между фундаментом и внутреннем слоем пенополистирола образуется плесень. Обнаружить место протечки будет практически невозможно.

Исходя из этого, решать вам – нужна вам гидроизоляция или нет.

Для тех, кто принял решение делать гидроизоляцию, выбирать придется из обмазочной, рулонной или напыляемой. Главное при этом помнить, что пенополистирол разрушается под воздействием высоких температур.

Самым простым и дешевым способом будет гидроизоляция фундамента при помощи битумных мастик.

Более надежной считается рулонная гидроизоляция, например при помощи рубероида.

Самым дорогим способом, но и самым надежным считается напыляемая гидроизоляция.

Более полная информация о материалах для защиты фундамента от влаги, читайте в статье «Материалы для гидроизоляции фундамента»

Совершенно верно: стенки лучше бы выстелить, чтоб молочко не ушло это раз.

Ровно не получится-  это два.Допустим залили вы (пусть даже гидротехнический бетон), надо проводить гидроизоляцию и утепление. Для этого надо будет:

1.

Особенности фундамента без опалубки в реальности

откопать фундамент, скорее всего, вручную.

2.заштукатурить все неровности, а они будут, поверьте.

3. провести работы

4.закопать фундамент.

Где-то в интернете прочитал в советах, что по возможности, используйте технику там, где ее можно использовать.Стоить это будет не дорого, но сэкономит вам много времени и сил, которые вам пригодятся в стройке. Золотые слова.

Если все таки решитесь, делайте как можно быстрее, т.к. когда идет дождь, то мокнет вся траншея за милую душу, затем эти стенки обваливаются с тем же успехом- это три.

Мы лили в траншею первую часть фундамента (переубедить не смог) в итоге имели ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ гемор с залитием траншеи водой ( вы помните дожди прошлого лета???). А потом ее осушали и восстанавливали стенки (хорошо еще,что арматуру не успели положить). Вы думаете мы сильно сэкономили?

В общем, врагу не пожелаешь.

С уважением, Евгений.

Чтобы не допустить ошибок в геометрии фундамента не достаточно правильно разметить участок и качественно провести земельные работы.

Нужно создать прочную опалубку, которая образует нишу для заливки бетона, поможет ему сохранить нужную форму при застывании и не потерять свои физические свойства.

Чтобы быстро и правильно установить опалубку ленточного фундамента, важно учесть все факторы — от прочности выбранных материалов до свойств грунта.

Сборка щитов опалубки

В качестве материала применяются листы ДСП, ДВП, фанера, металлические изделия. Но лучшие показатели прочности при относительно небольшой цене обеспечивают доски из древесины хвойных пород (сосна, ель).

Лентоный фундамент без опалубки

Они должны быть хорошо обтесаны, не иметь сколов, сучков и прочих видимых дефектов.

Изготовление щита включает следующие операции:

• Определение требуемой длины и ширины блоков, расчёт толщины досок по воспринимаемым ими нагрузкам, определение оптимального сечения поперечных балок.
• Приобретение материалов, разметка и резка досок в соответствии с составленным проектом.
• Сборка щита, в процессе которой доски крепяться на поперечных балках гвоздями или длинными саморезами.

Правильно собранная конструкция не должна иметь щелей и зазоров, шляпки деталей крепежа следует заглублять в древесину, чтобы они не повредили полиэтиленовую пленку или другие подкладочные материалы.

Вот несколько преимуществ деревянных щитов в сравнении с другими материалами опалубки:

• Малая стоимость;
• Простота и высокая скорость сборки;
• Отсутствие потребности в специальном инструменте;
• Небольшой вес секции, облегчающий ее установку;
• Хорошая стойкость к влаге, ветру, перепадам температуры;
• Высокая прочность, долговечность, возможность повторного использования.

К сборке опалубке приступают сразу же после завершения всех подготовительных и земельных работ. Но переходить к заливке фундамента еще рано — конструкцию следует установить в траншеи и хорошо закрепить.

Установка опалубки

Собранные щиты опускают в траншею, устанавливают на расстоянии не менее 20 см от ее края — это необходимо для последующего усиления конструкции.

Первичная фиксация осуществляется короткими деревянными колышками или прутьями арматуры, которые вбиваются в землю через каждые 50 см. Точность установки всех щитов проверяют строительным уровнем.

Доски соседних щитов связываются друг с другом гибкой проволокой. На углах лучше установить деревянные Г-образные подпорки и зафиксировать на них щиты саморезами. Шуруповерт или дрель с крестообразной битой значительно ускорят процесс.

Монтаж арматурного каркаса

Часто каркас собирают в траншее, но намного удобнее изготовить его заранее и расположить в опалубке уже в виде цельного блока. Вот несколько советов, помогающие сделать фундамент действительно надежным:

• Используйте ребристую 12-миллиметровую арматуру в качестве продольных прутьев каркаса (обычно их четыре), для поперечных подойдет и меньший диаметр;
• Края каркаса нигде не должны выступать из опалубки наружу — это со временем приведет к разрушению структуры прутьев;
• Расстояние от верхнего края каркаса до поверхности опалубки должно составлять 20-25 см;
• Для соединения прутьев используйте проволоку, а не сварку, иначе велик риск термического ослабления металла.

На начальной стадии разработки проекта фундамента точно рассчитайте все воздействующие на него продольные и поперечные нагрузки. Именно на основе этих расчетов и проектируется структура армирующих поясов. Установка каркаса выполняется в следующей последовательности:

• В углах траншеи устанавливают вертикальные прутья.
• Дно засыпают песком и гравием, тщательно трамбуют, формируя подушку фундамента.
• Арматурные блоки опускают в опалубку и фиксируют на вертикальных прутьях.
• Положение каркаса тоже нужно контролировать уровнем. Завершая работы, обязательно проверьте прочность всех проволочных креплений.

Усиление опалубки предотвращает ее смещение под действием массы бетона и нарушение геометрической формы фундамента.

Существует три метода усиления, каждый из них хорош, но лучше скомбинировать все способы.

Установка дополнительных кольев

Самый простой вариант усиления — уменьшение шага между фиксирующими опалубку кольями, то есть установка дополнительных, более длинных подпорок. Это поможет закрепить щиты на мягких, податливых грунтах, предотвратит их проскальзывание.

В качестве материала кольев одинаково хорошо проявляют себя заостренные деревянные брусья и обрезки арматурных прутьев. Вбивая их, важно не нарушить углы установки щитов. После завершения работ не забудьте снова проконтролировать точность установки рулеткой и уровнем.

Установка подкосов

Подкосы — диагональные опоры, одним краем упирающиеся в угол траншеи, а другим — в верхнюю часть деревянного щита. Их изготавливают из деревянного бруса сечением 60*60 мм или больше.

Края подкосов срезают под углом 45-60 градусов для более плотного прилегания к поверхности.

Дополнительную фиксацию подкоса можно обеспечить, прикрутив его к щиту одним длинным саморезом. Это не нарушит разъемность опалубки и не затруднит ее повторное использование.

Использование стяжных винтов

После заливки фундамента самую большую нагрузку воспринимают средние и верхние зоны щита, которые бетон будет выгибать наружу.

Если щиты изготовлены с запасом высоты, то их зоны, расположенные друг напротив друга, можно стянуть длинными винтами или шпильками.

На щитах размечают и сверлят отверстия диаметром 8-12 мм. В отверстия вставляют резьбовые шпильки, длина которых превышает ширину опалубки. На выступающие края детали надевают крупные металлические шайбы и накручивают гайки.

Если удастся найти достаточно длинный винт, то потребуется всего одна шайба и гайка на одну деталь. Поджимая гайку, можно регулировать ширину опалубки в небольших пределах.

Частые ошибки в монтаже опалубки

Хоть установка опалубки и кажется довольно простым делом, именно на этом этапе чаще всего допускаются серьезные ошибки. Например, следующие:

• Низкое качество, малая толщина досок щитов;
• Короткие или слишком тонкие детали крепежа;
• Неплотная подгонка досок, приводящая к «выпячиванию» бетона;
• Отсутствие фундаментной подушки на дне траншеи;
• Отсутствие гидроизоляции и утепления фундамента;
• Слишком быстрое снятие опалубки (раньше установленного срока).

От качества опалубки зависит прочность фундамента, влияющая на долговечность всего здания.

Посмотрите видео:

Укрепление опалубки — необходимый этап строительства, его нельзя игнорировать.